ches

Pe mine m-au instiintat prin SMS astia de la GTT. Intial Credeam ca e pt Epica (pe care nu am gasit-o pe lista), pana la urma s-a dovedit ca era pt Lacetti. Maine sunt programat pt operatiune, cica in principiu dureaza o ora si jumatate, probabil cu tot cu inlocuire modul ABS in caz de nevoie. Operatiunea de inlocuire lichid si diagnosticare nu cred ca tine mai mult de 30min.

Ce te mai urmaresc astia mai Mircea, parca ai fi Tantareanu, nu alta )

Buun, revin cu update referitor la bucse. Am fost astazi la mecanic si desi initial m-a intrebat cine mi-a facut constatarea (raspuns: eu, normal ), dupa ce a dat bratul superior jos, iata ce a gasit: Bucsa din fata este intreaga si desi este uzata, ar mai fi mers mult si bine, deci am pastrat-o, pot sa o folosesc la bratul de pe partea dreapta in caz de nevoie si lipsa de bani. In schimb bucsa spate, cea cumparata de la Mike era rupta de -a dreptul, practic s-a separat partea interioara de cea exterioara, cauciucul fiind totusi in stare buna. Poate a fost un defect de fabricatie, desi pe forumul rusesc gasisem mai multi cu aceeasi problema, tot cu masini din 2007-2008. Poate astea noi sunt mai rezistente... Cu ocazia asta am inspectat toate celelalte bucse si am folosit spray cu silicon special (nu ataca cauciucul) pentru a le gresa - http://professional...Silicone-spray. Deocamdata nu am gasit alte probleme, cel putin la o inspectie vizuala. De mentionat ca bucsele pe care le-am schimbat sunt cumva o combinatie de bucsa cu pivot, elementul interior avand un fel de articulatie ca la pivot, dar cu cursa mult mai mica. Asta justifica (oarecum) pretul mare. Numai bine!

Eu am pus pe Aveo hatch din 2008 jantele de tabla + cauciucurile de iarna de la Nubira si au mers f OK, nu atinge. Din cate stiu jantele sunt fix la fel ca la Cielo, iar cauciucurile sunt ceva mai inalte - 185/65/R14. Garda la sol un pic mai mare a ajutat la trecerea peste nameti si am mers 2 ierni cu ele fara probleme.

Fara centura .

Problema cu turbina este ca va da peste cap ECU cu niste valori out-of-scale pentru calculul cantitatii de benzina, de aceea trebuie sa rescrie harta gandind-o ca pt un motor cu compresor mecanic. Daca gresesc, va rog corectati .

Dap, ai perfecta dreptate, am scris-o ca sa stie si ceilalti . In fapt, primul filtru schimbat acum 2 ani a fost UFI, fiind sensibil mai ieftin decat cel GM (vreo 80RON fata de 136RON la GTT), iar inauntru este acelasi produs. Anul asta am gasit original GM la u pret f bun (83RON-10%=75RON), asa ca am luat GM.

Astazi am terminat revizia inceputa duminica Am ajuns la aproximativ 74200km cu aproape 13000km facuti in 10luni. M-am hotarat sa fac revizia acum pentru ca am mers destul de mult prin oras si vremea este cat de cat frumoasa, deci puteam sa schimb eu anumite chestii. Ce am schimbat: 1. Am schimbat la Norauto uleiul si antigelul (135RON manopera pt amandoua). Din pacate n-am citit manualul de service si nu au decluplat mufa pentru golirea antigelului de sub radiator (cred ca da drumul la circuitul de incalzire), in concluzie au intrat numai 6.5 litri in loc de 8. Partea buna este ca antigelul vechi a iesit curat si inca mai tinea -25grade. Totusi avea 5 ani, deci nu am vrut sa ma joc cu norocul . Schimbarea se simte un pic la perioada de incalzire, motorul ajungand o idee mai repede la temperatura de functionare normala. 2. Ulei am pus tot Castrol Magnatec Diesel 5W40, acum pe el scrie DPF in loc de C3. In schimb nu am mai gasit nicaieri ca ar fi licentiat Dexos 2... La anul cred ca trec si eu pe Motul ca toata lumea buna . 3. Filtrul de ulei Winstorm. A fost ieftin si pare de calitate buna. 4. Filtru de aer de origine. Cele doua aftermarket cumparate de la pieseautoradacini.ro cu numai 16RON/bucata erau pentru motorul pe benzina si DA, NU SE POTRIVESC LA MOTORINA, sunt mai mari . Asa ca le-am dus inapoi si am schimbat cu un filtru de origine, cost 106RON . Ma-sa lui GM are cratima, cum se zice acum! L-am schimbat eu. 5. Filtru de motorina de origine, de fapt e UFI (macar pe asta l-am luat ieftin de la ei). Schimbat de mine, of course Tutorialul il gasiti aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/38883-inlocuire-filtru-motorina-chevrolet-epica-20-vcdi/#entry560134 6. Am dat jos scutul metalic si l-am decupat cu flexul pentru a putea desface busonul de ulei fara sa-l mai dau jos alta data. Il montez joi cand ma duc sa schimb bucsele de la bratul superior de la suspensia spate (m-a plans de scartait in topicul dedicat ). Cam atat deocamdata, revin cu detalii asupra bucselor joi, dupa ce le inlocuiesc, pe topicul de Probleme Tehnice - Epica. Numai bine!

Ceva de genul asta este pe Nubira 2 de 1.6, nu te astepta la cine stie ce performante suplimentare, mai ales pe Matiz. Un cold intake e cam maxim ce poti stoarce din Matiz fara sa te bagi in scris harti de ECU si alte nebunii.

La Nubira 2, motor 1.6 Euro 2 era 10000km/12 luni sau 5000km/6 luni in caz de folosire intensiva in oras/tractat rulote etc. Sigur te-ai documentat bine?

Astazi am schimbat filtrul de motorina la a mea Epica, asa ca m-am gandit sa fac un tutorial in acest scop. Pentru inceput, cateva atentionari: 1. Nu incercati sa desfaceti capacul carcasei filtrului in timp ce este montat pe masina. Carcasa va crapa si costul acesteia este foarte mare (undeva la 900RON la GTT in urma cu 2 ani, pret aflat in urma unei discutii nu foarte amicale cu unul din mecanicii de acolo). 2. Toti conectorii electrici si de alimentare cu combustibil ies destul de usor. Daca trebuie sa folositi forta inseamna ca faceti ceva gresit. 3. Deconectati alimentarea cu combustibi si cablurile inainte sa scoateti carcasa filtrului din locas! 4. Aveti grija la demontarea filtrului de pe masina, trageti drept in sus pana iese din soclu si apoi rotiti usor stanga dreapta ca sa il scoateti de tot. Scule necesare: 1. Surubelnita dreapta 2. Cheie filtru ulei cu banda metalica (luati una cu banda cat mai larga, eu am fost nevoit sa inlocuiesc banda) 3. Menghina + doua bucati de lemn moale Cum se procedeaza: 1. Se localizeaza carcasa filtrului pe firewall (in partea stanga a motorului cu de uiti din fata). 2. Se deconecteaza cele doua conducte de alimentare cu combustibil apasand clipsurile marcate in poza de mai jos cu ajutorul surubelnitei. Este posibil sa curga putina motorina. 3. Se deconecteaza conectorii electrici (unul este pe capacul filtrului si unul este sub filtru). Conectorul de sub filtru are o clema de metal pentru a nu iesi accidental. Ca sa il scoateti pipaiti zona de sub mufa pana simtiti o sarma (clema de siguranta), apasati sarma si trageti conectorul spre stanga. Aveti rabdare, daca nu nimeriti din prima, mai incercati din nou! 3. Se trage carcasa filtrului initial drept in sus si dupa ce a iesit din soclu miscati usor stanga-dreapta pana iese. 4. Goliti filtrul de motorina folosind robinetul de purjare (chestia alba din poza de la punctul 10). In caz contrar veti face multa mizerie. 5. Prindeti filtrul in menghina intre cele doua bucati de lemn si desfaceti capacul cu ajutorul cheii pentrul filtrul de ulei. Nu fortati prinderea in menghina!!! Atentie sa nu prindeti vreun conector cu menghina! 6. Scoateti filtrul vechi -> apucati filtrul, rotiti-l si trageti-l drept in sus. 7. Curatati bine interiorul carcasei filtrului cu o carpa curata. 8. Inlocuiti garnitura de pe capac si gresati-o cu putina motorina inainte de montarea capacului. 9. Montati filtrul nou urmand sagetile de pe el -> impingeti drept si apoi rotiti pana cand nu mai puteti sa-l scoateti usor. Atentie, nu puneti mana pe elementul filtrant!!! 10. Montanti capacul cu mufele ca in figura de mai jos. Strangeti capacul cu cheia de filtru la mana cu o forta medie spre mare (pe el scrie 30Nm). 11. Montati pe masina in ordinea inversa demontarii. Si in cazul in care va intrebati cum arata un filtru de motorina vechi de 2 ani si 25mii km (in manual la Epica se specifica schimbarea la 45mii km sau 3 ani): Se vede ca este murdar bine afara si destul de murdar inauntru, ceea ce spune destul de mult despre calitatea motorinei de la noi. Mentionez ca am pus in cei doi ani motorina de la Lukoil, Petrom si OMV. In ultima perioada (ultimile 6 luni) am pus numai Petrom normala. Morala: Filtrul merita schimbat o data la un an/15mii km, nu conform planului de revizii la 3 ani/ 45mii km. Numai bine!

Azi am montat modulul pe masina. Momentan 2 poze cu locul unde am montat senzorul (este pus in interiorul ceasului) si cu amplasarea modului si conexiunile la mufe. Conexiunile sunt: 1. Alimentare - ACC IN (pinul 16 de la unitatea audio, mufa cu 16 pini), 2. Masa - GROUND (pinul 9 de la unitatea audio, mufa cu 14 pini) 3. PWN IN si PWM OUT se leaga in serie (se taie firul si se intercaleaza modulul) cu firul care duce la pinul 7 al mufei cu 14 pini (semnalul se numeste PWM+) Primele impresii: - Amplasarea in ceas este cu siguranta perfecta din punct de vedere estetic (in poza este in coltul dreapta sus, langa butoane), insa lumina ajunge mai greu acolo, deci la umbra el crede ca e intuneric si activeaza dimmerul (conecteaza semnalul PWM la unitatea audio). Ramane sa mai fac niste teste de calibrare, oricum odata ce "i-am dat soare" senzorul se activeaza si displayul se aprinde la maxim. - Raman la ideea ca amplasarea pe bord e cea mai buna, important este sa fie undeva unde nu se vede urat Numai bine!

La o buza pt spoiler de Epica te bagi? Vreau sa iasa ca lumea, adica sa trebuiasca doar grunduit si vopsit. Asa vreau sa arate: http://www.chevystore.com.sg/index.php?controller=product&path=24&product_id=28 Sunt doua poze - frontskirt 01 si frontskirt 02. Normal ca fara elementul cromat de sub grila neagra. Bara are niste gauri pentru prinderi, deci la montaj ma descurc, vezi aici: http://www.cromtuning.ro/tunning-scut-protectie-motor-chevrolet-epica-2444.html Daca poti sa o faci spune-mi si un pret informativ si vedem cum procedam mai departe.

Salutare, Am fost in concediu saptamana trecuta, asa ca abia azi am finalizat proiectul. Am atasat schema si poze cu realizarea practica. Cablajul l-a facut un coleg care are toate sculele necesare (masa de expunere, fotorezist si toate cele) si are majoritarea componentelor de tip SMD. Pentru aplicatii de putere gen DRL (aprindere faruri cand e lumina afara, se leaga in paralel cu comanda de pe maneta de langa volan) se mai adauga inca un inversor facut cu Q1 (BS170) si R4 (100k) si se inlocuiesc tranzistoarele Q2 si Q3 cu ceva mai potent - 5-6A (la mine Q2 si Q3 duc 100mA fiecare fara sa se incinga deloc). Normal ca finalele (Q3 si Q4) trebuie puse pe radiator in acest caz. Zilele urmatoare montez pe masina modulul si postez si un filmulet cu functionarea. Numai bine!

Solventii ataca orice, plastic sau metal. IAC-ul e un motoras pas cu pas (oarecum similar cu constructia unui motor de curent trifazic, deci nu ar trebui sa aibe magnet, doar bobine). Daca patrunde solvent poti pati orice, de la topirea plasticului de pe acolo, "inflorirea" (coclirea) metalului pana la topirea izolatiei firelor din infasurarile motorului. Stiu ca regula de aur este ca poti repara orice cu scotch si WD40, dar nu trebuie sa o urmezi tot timpul Ca regula generala (asa fac la automodele, m-a invatat un tip care a proiectat sisteme de tractiune pentru tramvaie) curatarea unui motor electric se face cu alcool tehnic si apoi se greseaza doar zona lagarelor/rulmentilor pe unde trece axul motorului. Folosirea sprayurilor gen carb cleaner este permisa atat timp cat motorul are carcasa complet metalica si dupa curatare cu Carb Cleaner se spala apa si apoi cu alcool. Asta pentru ca Carb Cleaner & Co lasa o pelicula albicioasa care in timp corodeaza metalul daca nu e spalata (am patit-o cu un motoras de pe masinuta RC unde au coclit suportii de cupru de la periile motorului). Daca s-a folosit WD40 trebuie ca motorul sa fie degresat bine cu alcool tehnic, altfel orice urma de ulei va duce la imbacsirea motorului si functionare necorespunzatore/ distrugere daca se supraincalzeste (am patit si asta cu vreo 2 motoare, intial mergeau ca unse, apoi se supraincalzeau). La IAC, atat timp cat merge OK, este bine sa respectati instructiunile din manual, adica curatare cu o carpa uscata. Daca motorasul nu mai merge bine, atunci trebuie desfacut si curatat cum am scris mai sus. Numai bine!

Discurile nu se ovalizeaza stand pe loc, nu au cum. Explicatia celor de la service e corecta, dar nu dpdv al ovalizarii, ci a curatarii discurilor de rugina. Mergi cu masina pe un rum liber si pune cateva frane progresive pana incalzesti nitel discurile, apoi pune cateva frane zdravene. Daca nici asta nu rezolva problema, atunci nu e de la statul pe loc.

Deci baietii au pus in sfasit o cutie cu care sa poti sa scoti consumuri decente la viteza de autostrada. Dupa parerea mea e un lucru f important in decizia de achizite a unui Cruze. Ca o comparatie a mea Epica (5 trepte) la 120km/h are 2500-2600rpm si de regula daca vreau o viteza de deplasare decenta si un consum OK (in jur de 6%) merg cu 110km/h la 2300-2400rpm. Ceva asemanator avea si Alice la Cruze-ul 2.0D 150cp cu cutie cu 5 trepte.

Multam de info Serj K! Deci in afara ia cam cu 1litru mai putin fata de a mea, cel putin daca ai mers pe A2. Si asta cu un motor nerodat . Suna bine! Cateva intrebari: 1. Pe ce drum ai facut testul? 2. Ai cutie cu 6 trepte? 3. Ce turatie ai la 120-130km/h? 4. Ai apucat sa compari datele din computerul de bord cu ceea ce iti da la pompa?

Pentru inlocuirea lichidului de frana mergi la Norauto (eu am fost in Militari, dar banuiesc ca au la toate service-urile). Mi-au luat anul trecut 170ron cu lichidul lor (Ferodo) si test de frane pe stand (care dadea si ovalizarea discurilor). Au aparat de-ala cu presiune deci scot tot lichidul si baga unul nou. Eu am fost f multumit, s-a simtit imediat efectul la pedala si la franare.

Bucsa de pe stanga fata am luat-o de la reviziechevrolet (apucasem sa dau comanda) cu 240ron si stanga spate am gasit-o la noi pe forum la userul mike1 cu 179ron. Mike mia dat un pret asemanator cu reviziechevrolet pentru cea de pe fata, tot in jur de 240-250ron. Am mai cautat si la king auto - tot in jur de 240 oricare dintre ele, la pieseautoradacini - tot pe acolo. Se pare ca nimeni nu le face aftermarket din pacate.

Dap, bucsele alea le-am cumparat si eu. Sa le schimb si dupa aia vad daca am terminat cu zgomotele. Sper ca pivotul sa fie bun, o sa vad la demontare.

Cauta mai bine o firma de tuning (e un tip si pe forum care face diverse pt cielo/tico etc) care sa iti faca doar buza din fibra de sticla la comanda. Nu ar trebui sa coste prea mult, depinde de tuner daca vrea sa te puna sa platesti si matrita... Numai bine!

Am facut niste teste si am definitivat prototipul pe cablaj de test. Urmeaza sa ma ajute un coleg cu realizarea cablajului final si o sa-l pun impreuna cu schema updatata. Cum functioneaza: http://youtu.be/K9bKPfxgNxU Practic circuitul comandat de senzor este pus in serie pe firul care duce la pinul 7. In momentul cand este lumina afara nu trece nimic de la fir catre unitatea audio (LED stins). Cand senzorul este acoperit cu mana (afara e intuneric) LED-ul se aprinde, deci firul de la pinul 7 este cuplat la unitatea audio. Am pus un condesator suficient de mare pe intrarea "-" a comparatorul ca sa filtreze trecerile lumina puternica - umbra sau invers. Revin cu schema finala saptamana viitoare...

Multam de info, e utila pt viitor. Acum la mine sigur nu sunt bucsele de la bara stabilizatoare intrucat au fost schimbate pe garantie de fostul proprietar, deci nu cred ca au mai mult de 30-40000km. Eu am dat cu WD40 pe diverse zone sa vad cand se opreste scartaitul si am identificat problema la bucsele de la bratul superior, mai exact cea din fata. Bucsele astea sunt scumpe ca dracu, dar am dat comanda si o sa le schimb pe amandoua. Pivotul la mine pare in regula, nu a fost nevoie sa-l ung ca sa nu se mai auda scartaitul. O sa incerc sa iau niste dimensiuni ale bucselor la demontare (peste aprox o luna mai duc la revizie) sa vedem daca se potrivesc de pe alte masini. Pe un forum din Rusia un tip schimbase singur (avea presa) toate bucsele de la bratul inferior. Tot acolo am vazut ca sunt foarte multi cu problema asta, toti raportand zgomote din zona spate la 50-60000km.

In cazul in care va intrebati pe unde sunt facute Bosch-urile "made in germany" http://curezone.com/forums/am.asp?i=1063782 Eu la Nubira am mers pe NGK si Brisk. Mai bine scrie "made in czech republic" si sunt de acolo decat sa scrie made in germany si sa fie facute intr-o fabrica ca cea de mai sus. Fac pariu ca fabrica si de-ae cu 4 terminale