ches

Sa fie legat de campania de rechemare ABS?

De la panoul de sigurante cel mai probabil.

Salut, Mai este valavbil anuntul? Daca da, m-ar interesa daca ai si lata de 150cm.

Am patit-o si eu din pacate cu Lacetti-ul sora-mii. Initial am crezut ca am stricat eu ceva cand am vrut sa ii schimb unitatea audio. Bine ca n-am schimbat-o, acum o sa merg cu masina la service in garantie. @calinx: Pentru a ajunge la placa trebuie sa urmezi tutorialul lui perfidus si apoi sa demontezi unitatea de comanda a AC.

Poate te mai inspiri de aici: http://weekenddetail...label/Accesorii . E blogul bunului meu prieten Toni care e maniac cu chestiile astea. Iar pentru aprofundare eu ma mai uit pe site-ul asta: http://www.detailing...forum/index.php In principiu ce ai tu e cam de ajuns pentru inceput, probabil ar trebui sa iei si un paint sealer, un cleanser (nu e nevoie sa polishezi tot timpul, de regula un cleanser e de ajuns) cateva pad-uri mai mari ca sa nu muncesti prea mult. Restul, depinde de cat de mult ai fost afectat de microb . Eu deocamdata rezist . EDIT: Cica si Toni si-a luat un Einhell ca al tau si spune ca e OK.

Am reusit sa bifez pe lista facuta la inceputul anului si reparatia aparatorii de noroi de la roata stanga fata. A fost sparta destul de rau, asa ca am prins-o cu capse incalzite la flacara si apoi am intarit-o pe spate cu fasii de plastic lipite cu poxipol. A iesit bine, avand in vedere cum arata inainte . Mai raman scaunele incalzite, dar fiind foarte mult de munca s-ar putea sa fac doar jumatate din proiect, adica sa folosesc husele cu incalzire cumparate din Auchan impreuna cu cablajul realizat in vara. Numai bine!

Am un maner de stanga si unul de dreapta pentru usile fata. Ambele au cromul umflat pe mijloc. La Epica stiind ce urmeaza sa se intample, am actionat din timp (am pus niste super glue pe buza) si nu s-a mai umflat, doar buza e usor dezlipita. Daca nu te deranjeaza aspectul cromului dezlipit iti recomand sa umpli zona dezlipita cu un lipici astfel incat sa nu avanseze. In rest manerele sunt bune, nu au nimic rupt. Da-mi un PM cu locul de unde ai luat folia. O sa vorbim pe PM si cum sa ne intalnim sa iti dau manerele . Bafta!

Salut si multam de aprecieri! Montajul este pur si simplu un comutator (facut cu tranzistor MOS) pus in serie cu firul care duce la pinul 7, comandat de senzorul de lumina. Pe pinul 7 intr-adevar vine semnal PWM parca de la ISU (Inteligent Switching Unit). Vroiam sa ma uit si eu la semnal, dar am desfacut bordul de prea multe ori si sunt maniac cu greierasii, asa ca va las pe voi Nici vremea de afara nu ma imbie la lucru , mai ales ca mai am cate ceva de facut/reparat pe la masina (am spart niste aparatori asta iarna in zapada). Revenind la subiect, merge facut si cu control al PWM din senzor cu un microcontroller. Numai ca, din ce banuiesc eu, la nivel maxim al potetiometrului de control al luminozitatii bordului cred ca duty cyclu-ul PWM este f aproape de 90% fiindca voltmetrul indica pe pinul 7 o tensiune de 12 V cu motorul oprit. Deci chiar daca vei incerca sa-i dai duty cycle mai mare, nu vei castiga mare lucru la intensitate luminoasa. Daca cineva are acces la un osciloscop portabil si chef sa desfaca bordul, ar fi de folos sa vedem cum arata semnalul de pe pinul 7 in functie de pozitia potentiometrului de reglaj al intensitatii. Pe masina mea acum, pe vreme mai urata senzorul de lumina raporteaza intuneric tot timpul. Mai la primavara, cand va veni soare adevarat, ma gandesc ori sa schimb fototranzistorul cu unul mai sensibil, ori sa mut pragul de lumina si pe cel de intuneric mai jos. Acum sunt 1V intuneric si 3.5V lumina, ma gandesc ca niste valori mai OK ar fi 0.6V intuneric si 1.5V lumina, deci trebuie scazut hysterezisul (adica modificate rezitsentele de la comparator). Pe intelesul tuturor, eu as face R1=100k in loc de 200k, RV1 ramane 50k, R2=22k in loc de 160k si R3=82k in loc de 91k. Pt calculele de hysteresis eu folosesc site-ul asta: http://sim.okawa-denshi.jp/en/rercal.php . Am verificat de mana cu cateva valori mai demult si sunt OK, puteti avea incredere in rezultate. Numai bine! PS; Daca mai face cineva montajul sau aveti sugestii simtiti-va liberi sa scrieti aici si de bine si de rau

Am eu vreo doua in stare ceva mai buna (e doar umflat cromul, nu s-a spart). Daca le vrei, sunt ale tale, gratis bineinteles, doar sa ne vedem pe undeva pe langa mine Edit: Cat ai dat pe banda insonorizanta?

Salut, eu as merge pe miscare orbitala. Un prieten care se ocupa cu asa ceva mi-a explicat ca e mult mai greu sa arzi vopseaua cu cele cu miscare orbitala. Dupa ce inveti si stii ce faci poti sa iei una cu miscare circulara, am inteles ca sunt mai profi. Tu banuiesc ca ai una de-aia care se tine cu 2 maini, cu viteza de ~3000rpm la gol. Cum te descurci cu ea la lustruit/ polish f putin abraziv? Ma batea si pe mine sa iau una de-aia, gasisem la 1mil. Prietenul de care vorbeam mai sus a luat-o din Anglia, arata cam ca un flex, a venit prin posta si l-a costat ~400RON. Plus alti multi bani dati pe paduri si solutii polish cu diferite granulatii + paint sealere etc. vezi ca e boala grea asta, o data ce a intrat microbul, greu mai scapi de el

Referitor la jante - eu tocmai am trecut de la jante originale GM 205/60/R16 (cu 2 Barum Bravuris 2 din 2011 pe fata + 2 Hankook originale din 2007 pe spate) la jante originale GM 215/50/R17 (cu Michelin Primacy HP din 2009) pe Epica. Din cate am vazut masina este ceva mai stabila acum (nu m-am dat inca pe serpentine), dar confortul s-a redus simtitor. Masina arata muult mai bine cu jante de 17", dar daca bun in balans confort vs aspect+stabilitate, eu inclin spre confort. Nu imi pare rau ca le-am luat pe cele de 17" (mai ales ca am de 16 pt iarna), dar crede-ma ca pt drumurile din Bucuresti (si Romania) pe 16" sunt mult mai OK. In plus, atat timp cat nu simti o problema de stabilitate, nu vad de ce ti le-ai schimba. Parerea mea!

Pe mine m-au instiintat prin SMS astia de la GTT. Intial Credeam ca e pt Epica (pe care nu am gasit-o pe lista), pana la urma s-a dovedit ca era pt Lacetti. Maine sunt programat pt operatiune, cica in principiu dureaza o ora si jumatate, probabil cu tot cu inlocuire modul ABS in caz de nevoie. Operatiunea de inlocuire lichid si diagnosticare nu cred ca tine mai mult de 30min.

Ce te mai urmaresc astia mai Mircea, parca ai fi Tantareanu, nu alta )

Buun, revin cu update referitor la bucse. Am fost astazi la mecanic si desi initial m-a intrebat cine mi-a facut constatarea (raspuns: eu, normal ), dupa ce a dat bratul superior jos, iata ce a gasit: Bucsa din fata este intreaga si desi este uzata, ar mai fi mers mult si bine, deci am pastrat-o, pot sa o folosesc la bratul de pe partea dreapta in caz de nevoie si lipsa de bani. In schimb bucsa spate, cea cumparata de la Mike era rupta de -a dreptul, practic s-a separat partea interioara de cea exterioara, cauciucul fiind totusi in stare buna. Poate a fost un defect de fabricatie, desi pe forumul rusesc gasisem mai multi cu aceeasi problema, tot cu masini din 2007-2008. Poate astea noi sunt mai rezistente... Cu ocazia asta am inspectat toate celelalte bucse si am folosit spray cu silicon special (nu ataca cauciucul) pentru a le gresa - http://professional...Silicone-spray. Deocamdata nu am gasit alte probleme, cel putin la o inspectie vizuala. De mentionat ca bucsele pe care le-am schimbat sunt cumva o combinatie de bucsa cu pivot, elementul interior avand un fel de articulatie ca la pivot, dar cu cursa mult mai mica. Asta justifica (oarecum) pretul mare. Numai bine!

Eu am pus pe Aveo hatch din 2008 jantele de tabla + cauciucurile de iarna de la Nubira si au mers f OK, nu atinge. Din cate stiu jantele sunt fix la fel ca la Cielo, iar cauciucurile sunt ceva mai inalte - 185/65/R14. Garda la sol un pic mai mare a ajutat la trecerea peste nameti si am mers 2 ierni cu ele fara probleme.

Fara centura .

Problema cu turbina este ca va da peste cap ECU cu niste valori out-of-scale pentru calculul cantitatii de benzina, de aceea trebuie sa rescrie harta gandind-o ca pt un motor cu compresor mecanic. Daca gresesc, va rog corectati .

Dap, ai perfecta dreptate, am scris-o ca sa stie si ceilalti . In fapt, primul filtru schimbat acum 2 ani a fost UFI, fiind sensibil mai ieftin decat cel GM (vreo 80RON fata de 136RON la GTT), iar inauntru este acelasi produs. Anul asta am gasit original GM la u pret f bun (83RON-10%=75RON), asa ca am luat GM.

Astazi am terminat revizia inceputa duminica Am ajuns la aproximativ 74200km cu aproape 13000km facuti in 10luni. M-am hotarat sa fac revizia acum pentru ca am mers destul de mult prin oras si vremea este cat de cat frumoasa, deci puteam sa schimb eu anumite chestii. Ce am schimbat: 1. Am schimbat la Norauto uleiul si antigelul (135RON manopera pt amandoua). Din pacate n-am citit manualul de service si nu au decluplat mufa pentru golirea antigelului de sub radiator (cred ca da drumul la circuitul de incalzire), in concluzie au intrat numai 6.5 litri in loc de 8. Partea buna este ca antigelul vechi a iesit curat si inca mai tinea -25grade. Totusi avea 5 ani, deci nu am vrut sa ma joc cu norocul . Schimbarea se simte un pic la perioada de incalzire, motorul ajungand o idee mai repede la temperatura de functionare normala. 2. Ulei am pus tot Castrol Magnatec Diesel 5W40, acum pe el scrie DPF in loc de C3. In schimb nu am mai gasit nicaieri ca ar fi licentiat Dexos 2... La anul cred ca trec si eu pe Motul ca toata lumea buna . 3. Filtrul de ulei Winstorm. A fost ieftin si pare de calitate buna. 4. Filtru de aer de origine. Cele doua aftermarket cumparate de la pieseautoradacini.ro cu numai 16RON/bucata erau pentru motorul pe benzina si DA, NU SE POTRIVESC LA MOTORINA, sunt mai mari . Asa ca le-am dus inapoi si am schimbat cu un filtru de origine, cost 106RON . Ma-sa lui GM are cratima, cum se zice acum! L-am schimbat eu. 5. Filtru de motorina de origine, de fapt e UFI (macar pe asta l-am luat ieftin de la ei). Schimbat de mine, of course Tutorialul il gasiti aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/38883-inlocuire-filtru-motorina-chevrolet-epica-20-vcdi/#entry560134 6. Am dat jos scutul metalic si l-am decupat cu flexul pentru a putea desface busonul de ulei fara sa-l mai dau jos alta data. Il montez joi cand ma duc sa schimb bucsele de la bratul superior de la suspensia spate (m-a plans de scartait in topicul dedicat ). Cam atat deocamdata, revin cu detalii asupra bucselor joi, dupa ce le inlocuiesc, pe topicul de Probleme Tehnice - Epica. Numai bine!

Ceva de genul asta este pe Nubira 2 de 1.6, nu te astepta la cine stie ce performante suplimentare, mai ales pe Matiz. Un cold intake e cam maxim ce poti stoarce din Matiz fara sa te bagi in scris harti de ECU si alte nebunii.

La Nubira 2, motor 1.6 Euro 2 era 10000km/12 luni sau 5000km/6 luni in caz de folosire intensiva in oras/tractat rulote etc. Sigur te-ai documentat bine?

Astazi am schimbat filtrul de motorina la a mea Epica, asa ca m-am gandit sa fac un tutorial in acest scop. Pentru inceput, cateva atentionari: 1. Nu incercati sa desfaceti capacul carcasei filtrului in timp ce este montat pe masina. Carcasa va crapa si costul acesteia este foarte mare (undeva la 900RON la GTT in urma cu 2 ani, pret aflat in urma unei discutii nu foarte amicale cu unul din mecanicii de acolo). 2. Toti conectorii electrici si de alimentare cu combustibil ies destul de usor. Daca trebuie sa folositi forta inseamna ca faceti ceva gresit. 3. Deconectati alimentarea cu combustibi si cablurile inainte sa scoateti carcasa filtrului din locas! 4. Aveti grija la demontarea filtrului de pe masina, trageti drept in sus pana iese din soclu si apoi rotiti usor stanga dreapta ca sa il scoateti de tot. Scule necesare: 1. Surubelnita dreapta 2. Cheie filtru ulei cu banda metalica (luati una cu banda cat mai larga, eu am fost nevoit sa inlocuiesc banda) 3. Menghina + doua bucati de lemn moale Cum se procedeaza: 1. Se localizeaza carcasa filtrului pe firewall (in partea stanga a motorului cu de uiti din fata). 2. Se deconecteaza cele doua conducte de alimentare cu combustibil apasand clipsurile marcate in poza de mai jos cu ajutorul surubelnitei. Este posibil sa curga putina motorina. 3. Se deconecteaza conectorii electrici (unul este pe capacul filtrului si unul este sub filtru). Conectorul de sub filtru are o clema de metal pentru a nu iesi accidental. Ca sa il scoateti pipaiti zona de sub mufa pana simtiti o sarma (clema de siguranta), apasati sarma si trageti conectorul spre stanga. Aveti rabdare, daca nu nimeriti din prima, mai incercati din nou! 3. Se trage carcasa filtrului initial drept in sus si dupa ce a iesit din soclu miscati usor stanga-dreapta pana iese. 4. Goliti filtrul de motorina folosind robinetul de purjare (chestia alba din poza de la punctul 10). In caz contrar veti face multa mizerie. 5. Prindeti filtrul in menghina intre cele doua bucati de lemn si desfaceti capacul cu ajutorul cheii pentrul filtrul de ulei. Nu fortati prinderea in menghina!!! Atentie sa nu prindeti vreun conector cu menghina! 6. Scoateti filtrul vechi -> apucati filtrul, rotiti-l si trageti-l drept in sus. 7. Curatati bine interiorul carcasei filtrului cu o carpa curata. 8. Inlocuiti garnitura de pe capac si gresati-o cu putina motorina inainte de montarea capacului. 9. Montati filtrul nou urmand sagetile de pe el -> impingeti drept si apoi rotiti pana cand nu mai puteti sa-l scoateti usor. Atentie, nu puneti mana pe elementul filtrant!!! 10. Montanti capacul cu mufele ca in figura de mai jos. Strangeti capacul cu cheia de filtru la mana cu o forta medie spre mare (pe el scrie 30Nm). 11. Montati pe masina in ordinea inversa demontarii. Si in cazul in care va intrebati cum arata un filtru de motorina vechi de 2 ani si 25mii km (in manual la Epica se specifica schimbarea la 45mii km sau 3 ani): Se vede ca este murdar bine afara si destul de murdar inauntru, ceea ce spune destul de mult despre calitatea motorinei de la noi. Mentionez ca am pus in cei doi ani motorina de la Lukoil, Petrom si OMV. In ultima perioada (ultimile 6 luni) am pus numai Petrom normala. Morala: Filtrul merita schimbat o data la un an/15mii km, nu conform planului de revizii la 3 ani/ 45mii km. Numai bine!

Azi am montat modulul pe masina. Momentan 2 poze cu locul unde am montat senzorul (este pus in interiorul ceasului) si cu amplasarea modului si conexiunile la mufe. Conexiunile sunt: 1. Alimentare - ACC IN (pinul 16 de la unitatea audio, mufa cu 16 pini), 2. Masa - GROUND (pinul 9 de la unitatea audio, mufa cu 14 pini) 3. PWN IN si PWM OUT se leaga in serie (se taie firul si se intercaleaza modulul) cu firul care duce la pinul 7 al mufei cu 14 pini (semnalul se numeste PWM+) Primele impresii: - Amplasarea in ceas este cu siguranta perfecta din punct de vedere estetic (in poza este in coltul dreapta sus, langa butoane), insa lumina ajunge mai greu acolo, deci la umbra el crede ca e intuneric si activeaza dimmerul (conecteaza semnalul PWM la unitatea audio). Ramane sa mai fac niste teste de calibrare, oricum odata ce "i-am dat soare" senzorul se activeaza si displayul se aprinde la maxim. - Raman la ideea ca amplasarea pe bord e cea mai buna, important este sa fie undeva unde nu se vede urat Numai bine!

La o buza pt spoiler de Epica te bagi? Vreau sa iasa ca lumea, adica sa trebuiasca doar grunduit si vopsit. Asa vreau sa arate: http://www.chevystore.com.sg/index.php?controller=product&path=24&product_id=28 Sunt doua poze - frontskirt 01 si frontskirt 02. Normal ca fara elementul cromat de sub grila neagra. Bara are niste gauri pentru prinderi, deci la montaj ma descurc, vezi aici: http://www.cromtuning.ro/tunning-scut-protectie-motor-chevrolet-epica-2444.html Daca poti sa o faci spune-mi si un pret informativ si vedem cum procedam mai departe.

Salutare, Am fost in concediu saptamana trecuta, asa ca abia azi am finalizat proiectul. Am atasat schema si poze cu realizarea practica. Cablajul l-a facut un coleg care are toate sculele necesare (masa de expunere, fotorezist si toate cele) si are majoritarea componentelor de tip SMD. Pentru aplicatii de putere gen DRL (aprindere faruri cand e lumina afara, se leaga in paralel cu comanda de pe maneta de langa volan) se mai adauga inca un inversor facut cu Q1 (BS170) si R4 (100k) si se inlocuiesc tranzistoarele Q2 si Q3 cu ceva mai potent - 5-6A (la mine Q2 si Q3 duc 100mA fiecare fara sa se incinga deloc). Normal ca finalele (Q3 si Q4) trebuie puse pe radiator in acest caz. Zilele urmatoare montez pe masina modulul si postez si un filmulet cu functionarea. Numai bine!