ches

Foarte frumos pana cum, felicitari! 👍

Sa stii ca suruburile alea 4 ies foarte greu daca au ruginit, poti sa ajungi sa dai cu lichid de frana, WD40, flacara, deci ai sanse sa te murdaresti pe maine oricum 😄 .

Bun pontul, totusi la Epica nu ai cum sa gresesti, e cu tot cu butucul rotii, cel cu ABS are mufa pt conexiunea electrica, cel fara ABS nu are mufa. Hartie magnetica sau cum se numeste gasesti pe aliexpress la pret bun 🙂

La Epica exista rulment cu senzor ABS si rulment fara senzor ABS. Trebuie cumparat rulment cu senzor ABS. Sistemul ESP se bazeaza pe senzorii ABS, senzorul de rotatie al volanului si un accelerometru care vede rotatia masinii fata de "centrul ei". Daca masina subvireaza sau supravireaza calculatorul vede prin senzorii ABS viteza de rotatie a fiecarei roti si aplica franarea pe roata care trebuie pentru a ajuta masina sa stea pe traiectoria stabilita de pozitia volanului. Ca idee in Romania nu stiu sa se fi vandut Chevrolet Epica fara ABS. Totusi se importa si rulmenti fara senzor ABS pt ca sunt mai ieftini...

Vad ca folosesti ulei 0W30. In afara de pretul mai mare ai observat vreo diferenta? In sensul ca motorul 1.9TDI e destul de vechi si daca nu ma insel recomandarea producatorului pt el era 5W30 pt clima noastra. 0W30 teoretic e mai lichid la rece, dar la iernile din Romania sincer nu stiu daca mai intram la categoria 0Wxx. Te intreb in ideea consumului, unii spun ca cu 0W30 este mai economica.

Off-topic: Sunt zeci de articole pe tema asta, exista standarde legate de campul magnetic maxim si campul electric maxim acceptabil pt corpul uman si chiar si pe vehicule vechi nu au fost depistate probleme. Valoare de 2uT (micro Tesla) pentru intensitatea campului magnetic masurata in articolul de mai jos este considerata foarte safe pt corpul uman chiar si la expunere continua (val maxima pt microorganisme este de 200 ori mai mare). Campul electric este mai putin periculos pentru ca este nevoie de intensitati foarte mari pentru a afecta organismele vii. Articol cu masini testate: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/977/1/012022/pdf Ca idee o masina este more or less o cusca Faraday, deci blocheaza o buna parte din radiatia electromagnetica. Toate motoarele electrice, invertorul de putere si in general componentele care emit radiatie electrogmagnetica sunt puse in carcase metalice inchise pentru a olimita radiatia. Acest lucru este necesar in prmul rand pentru a proteja celelalte circuite folosite in masina. Orice modul calificat pentru industria automotive trebuie sa respecte nistye standarde, deci nu se pune problema (in afara de chinezariile ordinare gen tuktuk) ca limitele sa fie depasite. Din pacate noi (ca natie, ca oameni) ne facem griji de campul emis de diverse chestii nou aparute, dar multi isi fac case langa liniile LEA de 110KV sau direct sub liniile de 20kV. Sunt studii facute si dovedite ca la distante mai mici de 600m de liniile de >300KV duce la o incidenta mult mai mare a cancerului. Din pacate in Romania nu exista standarde care sa tina cont de asta, se tine cont doar de distanta fata de linii astfel incat in cazul in care se rupe sa nu mori ca prostul curentat. Ca idee in Branesti, pe peninsula cu strada violetelor trec niste LEA de 110kV si e plin de case acolo. La fel, in Bucuresti, in zona strada Marului si toata zona cu strazile care incep cu "Lunca" trec linii de 350kV (parca) si e plin de blocuri si case noi. Deci daca va pasa de sanatate in primul rand uitati-va in jurul vostru dupa LEA si nu dupa stalpi 5G si masini hibride. Scuze de offtopic, dar cred ca e o idee buna sa lamurim chestiile astea.

Sa o stapanesti sanatos! Arata foarte bine pe culoarea asta. Este misto ca Suzuki fabrica deja de 10 ani modelul, asta inseamna ca pentru piese uzuale de tren de rulare, franare, caroserie vei gasi piese de schimb cel putin peste 10 ani de acum inainte, chiar daca modelul iese din fabricatie. Consumul este foarte bun, banuiesc ca o folosesti mai mult pe afara, nu? In oras ce consum ai si ce impresie ti-a facut sistemul hibrid? E ceva de capul lui sau este doar pt taxe mai mici? Am un coleg care are una cu motor de 1.6 aspirat si aceea din pacate este sub-motorizata, ii parea rau ca nu a dat bani pt modelul turbo. O are de cativa ani (cred ca de vreo 7-8 ani) si nu a avut probleme majore cu ea, doar prostii legate de sistemul audio, scutul aftermarket montat de nou la dealer si cam atat. Este multumit de ea si momentan nu vrea sa o schimbe.

Doua poze de acum 2 saptamani, dupa prima deszapezire si o spalare rapida. Bineteles ca a mai nins 2 zile dupa ce am spalat-o si am mers la serviciu cu ea, deci am porcait-o din nou 🙂 . Jantele se tin foarte bine, momentan sunt multumit de vopseaua de jante Parkside.

La Captiva impozitul la 2231 cmc este de peste 1000 lei cu reducerea de 10% pt ca am platit repede. Nu este hibrida, of course... Totusi 700 lei la 2500 cmc mi se pare prea putin, probabil ti-a scazut luna ianuarie. Chiar si asa, nu prea iese la calcule 🙂.

Pretul de vanzare cerut la SH nu este neaparat cel primit. In plus, de la masina la masina, unele se devalorizeaza mai mult, altele mai putin. Deci socoteala ca iti iei azi Skoda cu 15000E si o vinzi cu 11000E in 5 ani este posibil sa fie valabil azi, dar peste 5 ani cand vrei sa o vinzi te trezesti ca modelul tau s-a devalorizat cu 50% si nu mai merita sa o vinzi 🙂 . Nemtii fac altceva, calculeaza costurile masinii ca rata anuala la un leasing pe 4-5 ani. Sa zicem ca este 700E/ luna cu tot cu asigurari si toate cele. Peste 4 ani o dau inapoi si isi iau alta masina, poate chiar alta marca, atat timp cat vor avea un cost similar. Practic firma de leasing preia riscul devalorizarii masinii, neamtul e comod si plateste ratele asa cum isi plateste si chiria. Din punctul meu de vedere treaba asta e cu dus si intors. La o masina noua platesti o carca de bani pe revizii la reprezentanta , cel putin dublu fata de cat platesti daca ti le faci la un service de cartier. Spre exp un amic a dat 4400 lei o revizie completa plus placute de frana si discuri de frana fata-spate la o amarata de Toyota Corolla veche de 4 ani (ultima revizie din garantie). Masina l-a costat 13000E cumparata de noua si reviziile se fac anual sau la 20000km. Deci la un rulaj de 30000km/ an trebuie ca la 2 ani sa socotesti si o gaura de 900E din cauza unei revizii de genul asta 🙂. Nu socotesc reviziile anuale normale (la 30000km) care si alea incep sa se duca spre 400E la o masina normala. Daca ai SUV mai pui 100E-200E in plus la fiecare revizie.

Subscriu, la vopsirea in camp electrostatic, daca pregatirea a fost facuta corect, atunci vopseaua intra in porii metalului si "se lipeste" de acesta. Ce s-a intamplat la tine imi pare ca este o problema de corodare la suprafata aluminiului, probabil aparuta de pe vremea vopsesei vechi. Aceasta nu a fost corect adresata de service-ul care a vopsit jantele, in mod normal partea corodata trebuia indepartata cu smirghel/ perie de sarma pe polizor pana se ajungea la luciu metalic. Apoi se sableza, se aplica grundul electrostatic si se vopseste. Ca idee am avut acelasi "pattern de corodare" in jurul gaurii centrale si a gaurilor pt prezoane la jantele mele de iarna, de aceea banuiesc ca si tu ai avut ceva similar. Eu am curatat cu perie de sarma pe bormasina, apoi smirghel, apoi sablare, apoi apoi am aplicat grund tip "etch primer" la spray. apoi 3 straturi de vopsea pt jante la spray, fara lac. Bineinteles ca am degresat inainte de aplicarea etch primer. Nu am avut probleme sa crape la strnagerea prezoanelor, echilibrare nu le-am facut inca. Ma asteptam sa am probleme cu ele de la praful de la frane pt ca nu am aplicat lac, insa cel putin pana cum s-au curat f usor si fara urme. Daca ai corectat cu vopsea direct pe janta si va sari din nou vopseaua iti recomandc sa cureti local aluminiul expus cu un Dremel pana la luciu metalic, apoi etch primer, apoi vopsea. Asa vopseaua va adera bine pe aluminiu.

Simptomele lui Horica seamana cu ce am patit cu Matizul acum mai multi ani, asa cum am scris mai sus. In urma unei schimbari de antigel ocazie cu care am curatat (zic eu bine) instalatia din tot motorul cu apa distilata si calgon pus de vreo 3-4 ori, apoi clatit bine cu apa distilata si pus antigel m-am trezit intr-o iarna ca baga caldura doar daca merg cu masina f turat. Stiind ce am facut in vara anterioara am banuit ca e de vina caloriferul si m-am dus la mecanic. Dupa schimbarea caloriferului (bineinteles tot cu dat bordul jos s-a facut) totul a revenit la normal si cele 2 ierni timp in care am mai tinut masina a bagat caldura ca lumea. Caloriferul vechi, original, era aproape complet colmatat de mizeria scoasa din motor, doar la turatii mari, peste 3000 rpm incepea sa fasaie caldura. Daca mergeam cu masina prin oras , din cauza condusului mai sportiz masina se incalzea pana la urma, dar bineinteles muuuult mai greu. Ceea ce ai patit tu imi pare ca este aceeasi poveste de aceea ti-am recomandat sa testezi caloriferul cu furtunul cu apa in sens invers. Asta iti va arata si flow-ul de apa, poate va mai dizloca si ceva mizerie si iti va indica precis daca este sau nu caloriferul de vina. Daca infunzi cu o bujie veche sau cu un surub furtunele care merg la motor nici nu va trebui sa adaugi mult antigel, deci consturi zero. Macar asa nu te apuci sa schimbi caloriferul degeaba... Pt a colecta mizeria din calorifer pune un furtun din calorifer catre un lighean sau un bidon ca sa vezi clar si ce lighioane "salasuiesc" in el.

@Viktor Si eu am luat etrier de Captiva spate cu vreo 200 si ceva de lei acum 1 an si inca merge bine. L-am reconditionat pe cel vechi ca sa il am de rezerva in caz ca asta nou nu e ce trebuie, insa nu am avut probleme. Banuiala mea este ca aceste etriere vandute ca noi sunt de fapt etriere de frana reconditionate.

Revin cu ceva impresii dupa mai multe drumuri pe autostrada si unul pana la bulgari la Pamporovo si inapoi (aprox 1000 km). Cu siguranta intercoolerul era cel care facea ca masina sa nu mai traga "ca inainte". Am curatat si reconditionat eu injectoarele, am verificat turbina etc, dar vinovatul pt gatuiala aia peste 3500-400 rpm era de la intercooler. Acum masina "trage grav la orice turatie" ca sa citez un clasic 🤣🤣🤣 . I-am dat blana pe drumul de bulgaria , inclusiv depasiri in panta si masina se comporta ca una cu 184cp si 400Nm. Inainte era bine, dar nu foarte bine 🙂 . Acum e ce trebuie 😄 . Am verificat si scurgerile de ulei dupa aprox 1000km in decembrie si totul era bine. Cu ocazia asta am facut si schimbul de ulei, mai ales ca se aprinsese si becul de "change oil soon", deci am impuscat 2 iepuri. Costul a fost de aprox 450 lei cu ulei GM 5W30 si filtru aftermarket, parca Mahle, nu bag mana in foc. Mai scump decat schimbul facut de mine la tara cu Mobil, dar un pret totusi decent. Drumuri bune tuturor in 2025!

Si eu am patit ceva similar la Matiz, era asa de multa mizerie in sistemul de racire ca atunci cand am schimbat antigelul si am curatat sistemul de racire cu zemuri, mai rau am facut. Am reusit sa infund caloriferul de tot si a trebuit sa il schimb. Procedura bineinteles a presupus demontarea intregului bord. Deci as urma sfatul lui Viktor si Geo: curata caloriferul alimentandu-l cu un furtun de apa in sens invers, apoi monteaza un filtru transparent pe returul sistemului de racire si curata-l de mai multe ori pana nu se mai murdareste. Pe viitor, la schimbarea antigelului clateste sistemul doar cu apa distilata pana se duce culoarea de antigel vechi (asta presupune sa golesti de mai multe ori sistemul de racire), apoi umple cu antigel nou (x/2 litri, unde x este capacitatea sistemului de racire), apoi ce ramane cu apa distilata. Si un sfat prietenesc: daca vrei sa faci treaba bine, fa-o singur, nu te duce la service 😉 .