ches

Dupa lupte seculare care au durat 15 ani 😄 Sparkul a ajuns la 90000km. La fel ca si la Captiva, nu am prins momentul exact cand a facut 90000 km, dar merge si 90020 km. De la ultima postare i-am mai schimbat o data cablul de ambreiaj, sper sa tina mai mult decat cel montat in 2022 🙂 . I-am montat si o oglinda cu camera de trafic si camera de marsarier, foarte utila la parcari in locuri stramte. In rest toate bune si frumoase, masina merge foarte bine, e o placere sa o conduc prin oras cand nu stau bara la bara (de regula o folosim pt cumparaturi si in weekend, deci nu prindem aglomeratie).

Acum aproape 2 saptamani Captiva a implinit 190000km, din pacate nu am fost pe faza sa prind fix momentul, asa ca am asteptat sa faca 190190 pe care l-am ratat din nou. Asa ca am prins-o la 190191 km, un fel de six-seven. 🤣🤣🤣 Inca nu am apucat sa ii schimb clapeta de admisie, asta veche pare ca s-a plictisit de tot si nu mai misca deloc, asa ca la fiecare 2 porniri apare check engine cu eroarea de clapeta de admisie blocata pe deschis. Masina merge bine, asa ca m-am invatat sa o sterg rapid ca sa nu am probleme cu regenerarile DPF. 🙂

Lasa si nor de fum la acceleratie in forta? Ai grija sa nu ramai fara talon... Nu zic ca salvam Pamantul cu DFPul, dar cand merg in spatele unui diesel cu el scos se simte mirosul si se vede fumul. Eu nu l-as scoate pe motivul asta.

Garnitura de la culbutori, in special zona de izolare a bujiilor e sensibila la Lacetti. Si a sora-mii a "mancat" cateva garnituri in viata ei 🙂 . Motorul din punctul meu de vedere nu arata rau, camele arata foarte bine, mai ales ca masina are 180k km. Ca sa scapi de depunerile de pe fundul chiulasei poti face ce a zis @Geo_ZGA + un engine flush inainte de a curata baia de ulei. Asa cureti mizeria adunata si prin pasaje.

E sezonul franelor spate se pare 😄. Acum ca ma uit la poza, imi aduc aminte ca frana de mana de la Epica era mai complicata ca cea de la Captiva, cel putin actionarea sabotilor, arcurile etc 🙂 Cat despre reglaj, sa te uiti la sabotul conducator, ala actionat de frana de mana. De obicei levierul ala se intepeneste unde are axul si trebuie curatat si uns cu WD40 sau ceva care nu lasa reziduu. Sau schimbi sabotii... 🙂

Salutare din nou! Acum ca a venit primavara, m-am reapucat de treaba 🙂 . Primul pas a fost sa schimb sabotii de la frana de mana si arculetele, toate cumparate anul trecut in vara . Sabotii vechi erau in stare buna, dar i-am schimbat daca tot am umblat acolo, iar pe cei vechi i-am pastrat in cutia in care au venit astia noi. Am vazut si ce am gresit la prima schimbare a sabotilor, in 2019, asa ca am updatat tutorialul: Poze nu am facut pentru ca eram plin de mizerie pe maini si nervos pentru ca discul de pe stanga nu a vrut sa iasa de pe sabotii de frana (a facut buza de rugina), decat dupa mai bine de o ora. Intreaga operatiune mi-a luat 5 ore, 2.5 ore la fiecare roata. Daca nu aveam problema cu discul blocat si cu un arc care nu a vrut sa intre usor probabil ca as fi terminat in 3.5 ore. Schimbarea sabotilor a fost numai buna pt ca ieri am dus-o la ITP si a trecut fara nici-o problema 🥳 Edit: Cu bateria din pacate am mai avut probleme, pare-se cauzate de protectia textila cu burete care se pune in jurul bateriei. In iarna bateria veche de 7 ani s-a descarcat si am inlocuit-o cu una noua. Asta noua s-a descarcat si ea complet dupa cateva saptamani pentru ca protectia s-a imbibat cu apa din atmosfera si atingea conectorul pozitiv al bateriei. Chestia asta a fost suficienta ca usor-usor sa descarce bateria. M-am prins de problema cand am vazut ca in zona de contact dintre conector si protectie a aparut o cocleala verde care migrase in protectie, semn ca avea loc electroliza. Foarte ciudata treaba, am scos protectia si pana acum totul e OK, am reusit sa salvez bateria noua.

Revin cu un update important aici: Cand am schimbat a doua oara sabotii de frana (la 6 ani dupa ce i-am schimbat prima data) am observat acelasi fenomen ciudat - frana de mana nu mai tinea bine, dar sabotii nu erau tociti decat foarte putin. Motivul pentru care frana de mana nu mai tine nu are treaba numai cu sabotii, ci cu sistemul de actionare a franei de mana. Practic motorul electric trage de cele cabluri care merg la rotile spate (figurat cu rosu in poza de mai jos), iar mai departe fiecare roata are un mic levier (piesa 5 din poza) care este actionat de cablu. Levierul face parghie pe un ax si piesa 5 se extinde actionand sabotii. Din cauza prafului de frana si a ruginii axul piesei 5 se gripeaza si ramane intepenita. Asa ca primul lucru dupa scoaterea sabotilor vechi este sa curatati temeinic piesele 4 si 5 cu o perie de sarma. Apoi puteti gresa interiorul piesei 4 cu vaselina cu cupru sau Ceratec (am vazut ca nu intra praf de frana in ea). Piesa 5 trebuie gresata doar cu WD4 sau ceva similar, vaselina nu va face decat ca o cantitate foarte mare de praf sa se stranga si sa blocheze mai repede axul.

Poti sa ii pui nitel izolirband subtire pe bila, am aplicat metoda la camera DVR si a functionat bine vreo 2 ani. Anul trecut am dat camera jos pt ca s-a stricat si am vazut ca izolirul s-a deteriorat de la frecare, dar lipiciul si particulele ramase faceau camera sa stea in continuare fixa. Merita incercat si la oglinda, chiar daca e mai groasa.

Salutare, Intrucat m-am lovit de 2 ori de problema asta si de la o schimbare la alta am uitat o mare parte din informatii, m-am hotarat sa fac un tutorial, poate va fi de ajutor si celorlalti. Ambreiajul la Spark este simplu si cablul este relativ usor accesibil in compartimentul motor. Partea nasoala este in zona pedalierului, acolo unde trebuie prins cablul de pedala de ambreiaj. Teoretic pedalierul trebuie slabit, dar sunt vreo 6 suruburi, unele puse in pozitie destul de nasoala, asa ca am preferat sa fac instalarea cablului "pe pipaite". Pasi premergatori: se scot jugul de la baterie si bateria, carcasa filtrului de aer, racordul flexibil de admisie, se desfac cele 2 suruburi care tin tabla pe care sta ECU si se culca ECU cu tot cu tabla peste tavita de la baterie. Acum ar trebui sa se vada clar locul unde cablu de ambreiaj intra prin firewall in habitaclu. Faceti cateva poze ca sa aveti memorat felul in care cablul trece pe langa planetara si bieleta de directie. Acesta trebuie sa treaca pe deasupra bieletei de directie si pe sub planetara. Cablurile noi au si o greutate atasata pe camasa ca sa ajute la ghidarea lui. NU incercati sa o mutati sau sa o scoateti, era trebuie sa stea exact in pozitia unde este pusa! Pasi de urmat (se presupune ca vechiul cablu este rupt, dar inca atasat pe masina, pedala de ambreiaj este apasata pana la fund😞 1. Se extrage cablul din camasa, vezi sageata rosie marcata cu cifra 1 in poza de mai jos. Cablul metalic (miezul) se trage de piulita si va iesi usor cu tot cu tamponul de cauciuc pentru ca este rupt si nu mai e prins nicaieri. Pastrati piulita si tamponul de cauciuc!!! 2. In poza de mai jos, unde este sageata rosie marcata cu cifra 2 camasa cablului trece printr-o clema (gaura metalica) prinsa pe cutia de viteze. Camasa trebuie trasa din spatele locului unde este prins si va iesi usor, nu are clips sau altceva. 3. Dupa cum se vede in poza de mai jos, cablu este prins pe peretele de foc cu 2 piulite. Se desfac aceste 2 piulite si se desprinde camasa de pe firewall. Se trage camasa afara si cablul vechi este scos acum complet. 4. Trecem la montarea cablului nou: Am pus poze cu pedala ca sa stiti forma ei si unde trebuie sa ajungeti. Totul va fi facut pe pipaite pt ca nu prea aveti cum sa vedeti acolo. Primul pas este sa ridicati clipsul metalic care este figurat cu albastru in a doua poza (puteti sa il vedeti si in clipul video de mai jos). Cu rosu este desenat cum trebuie sa vina cablul metalic cu cilindru prins pe pedala. Puteti sa simtiti si daca vechiul cilindru inca mai este prezent dupa ce ridicati clipsul. 5. Bagati camasa prin clema de pe cutia de viteze de la punctul 2. Pentru rutarea cablului respectati ghidul de la "Pasi premergatori". Asta va tine cablu in pozitie (un va cadea pe jos) pana cand terminati cu pasii 6 si 7. 6. Bagati cablul metalic (miezul) prin firewall. Veti observa ca acesta are prins in capat un cilindru metalic (seamana cu cel de la cablu de frana de la bicicleta doar ca e mai mare) si o semi-camasa de plastic sau de metal, depinde de producator. Camasa trebuie sa prinsa lipita de cilindrul metalic in timpul montarii. Puteti utiliza un pic de prenadez sau un alt lipici care sa tina doar provizoriu camasa pe cilindru. Cablul metalic se baga inspre sus in habitablu. Daca aveti degetele suficient de subtiri puteti sa simtiti capatul pedalei de ambreiaj, prin gaura din firewall, precum locul unde trebuie sa intre cablul. Cel mai usor ar fi sa reusiti sa ghidati din afara (din compartimentul motor prin firewall) cablul prin fanta din pedala (sageata rosie in a treia poza cu pedala). Daca nu reusiti prin firewall bagati cablul asa cum a intrat si apoi trebuie sa il gasiti in habitablu si sa il ghidati prin fanta din pedala, dar e mai dificil. Poate fie de ajutor sa aveti o a doua persoana care ghideaza cablu prin firewall si cealalta sta ca capul si mainile sub bord si incearca sa il treaba prin fanta din pedala. 7. Asigurati-va ca cilindrul metalic de pe cablul ambreiajului este in pozitia corecta. Pentru asta puteti folosi camera de la telefon. Daca nu este in pozitia corecta puteti roti firul metalic 8. Puneti clipsul metalic la loc si verificati inca o data cu telefonul ca totul este in pozitie. Ati terminat cu partea cea mai grea, acum trebuie sa mergeti inapoi la compartimentul motor. Aici aveti un link cu felul in care trebuie sa arate dupa ce ati terminat pasul 8, pedala inca este apasata pana la fund pt ca nu am tensionat cablul: 9. Inapoi in compartimentul motor fixati cele 2 piulite care prind cablul de peretele de foc, asigurati-va ca ganitura etanseaza cum trebuie. 10. Scoateti piulita si tamponul de cauciuc de pe cablu vechi, treceti miezul cablului prin furca ambreiajului de pe cutia de viteze (piesa 8 in schita cu ambreiajul), apoi montati tamponul de cauciuc si piulita pe cablul nou. Tamponul de cauciuc trebuie sa fie orientat cu partea metalica (are un fel de tabla pe o parte) spre piulita. 11. Mergeti in habitaclu si fixati pedala de ambreiaj cu o bucata de lemn pe pozitia pe care ar trebui sa stea (la un nivel similar cu pedala de frana). 12. Mergeti inapoi afara si strangeti piulita de pe cablul de ambreiaj pana cand cablul este tensionat bine. Pt a asigura o tensionare corecta puteti apasa putin pe furca ambreiajului. 13. Puneti la loc ECU, bateria si racordul flexibil de la admisie si cuplati furtunul care carter si senzorul de temperatura a aerului din admisie (care e pe racordul flexibil). 14. Faceti o proba si reglati ambreiajul din piulita daca este nevoie. 15. Puneti la loc cutia filtrului de aer si ce a mai ramas neconectat. Gata, ati terminat! Bafta!

Pare ca ai folosit prinderile pt manerele de viraj, nu? Foarte smart idea. 👍

Merci de sfat, si eu tind sa fac intai asta si, in caz ca nu am rezultate, abia apoi sa merg la service. Epica era un diesel mai curat, astea noi le-au complicat prea tare, au zeci de electrovalve care muta aer, antigel, gaze prin toate partile ca sa dea bine la testele de CO si noxe. Dar cand unul sau mai multe dintre electrovalve se strica (si sunt facute sa se strice, cu rotite nu plastic), se duc si noxele in craci si masina incepe sa mearga nasol. Imi aduc aminte de vecinul cu Skoda superb 2.0 diesel care din cauza unui intercooler crapat si a unei electrovalve cei de la service i-au schimbat mecatronicul de la cutie si multe alte chestii care nu aveau nici-o treaba 😞 . Edit: dupa 3 saptamani de cand am incarcat-o, bateria veche are 12.64V. Cred ca am schimbat-o cam degeaba 🙂 . Bine, mai facuse figuri si in decembrie cand am fost cu ea la munte, acolo mi-a dat curent cineva din parcare...

Salutare: Update la ~188000km: Am schimbat aproximativ acum 3 saptamani bateria. Avea peste 7 ani si peste 100000km. A murit intr-o dimineata cand erau mai putin de -10 grade si nu a vrut sa mai porneasca, chiar si dupa ce am pus o baterie litiu-ion de tip jump-starter pack (si asta sta in masina, deci avea tot -10 grade 🙂 ). Asa ca am comandat o baterie identica cu cea veche: VARTA Dynamic AGM A5 595901085K262, tensiune 12 V, amperaj 95 Ah, curent pornire 850 A, 967 lei, de la epiesa. Pt verificare hotii mi-au cerut 140 lei (cica trebuie sa o scrie in calculatorul masinii), asa ca i-am dat dracu, oricum nu pica in 2 ani cat are garantie. Pe cea veche am pus-o pe redresor si vad ca are viata in ea, a stat vreo 16-18 ore la incarcat (la ~3A), deci aparent era saraca goala, desi nu prea merg prin oras... Treaba este ca de ceva vreme porneste greu la rece, deci cam chinuiesc bateria. Initial aveam o bujie incandescenta moarta si am zis ca asta este motivul. Le-am schimbat pe toate si tot asa face, prima pornire este grea. Prin decembrie s-a aprins check engine si a aparut eroarea pt clapeta de admisie blocata pe deschis, deci este foarte posibil ca asta sa contribuie la pornirile grele la rece. Ideal ar fi sa dau galeria de admisie jos cu tot cu corpul clapetei si sa o curat pt ca sigur e plina de funingine. Partea proasta este ca galeria e montata spre spate si are si EGR-ul deasupra, deci e chinul dracu sa o dau jos. In partea de jos este cutia de transfer, deci nici pe acolo nu cred ca am prea mult loc. Solutia de compromis probabil este sa dau jos clapeta de pe admisie si sa o curat. Apoi, cat este demontata sa curat si sa aspir galeria de admisie cat de bine pot prin gaura ramasa. Vi se pare OK metoda sau imi bat cuie in talpa si mai bine o duc la mecanic sa o curete? Asta poate implica bineinteles si costuri aditionale maricele pt toate garniturile de la galerie si de la EGR. Plus ce ar mai putea strica la demontare 😞 (posibil sa trebuiasca scoase conductele de presiune care merg la injectoare). Merci!

Sa o stapanesti sanatos multi ani de acum inainte! Cum e motorul asta de 1.5 150cp pe o caroserie asa grea? Trage decent la viteze mai mari, gen 120-150km/h?

Kamoka ala este inca pe masina, merge bine. Intre timp am reparat si etrierul original - garnituri si pistonas. Dar, asa cum a scris si Salex, si la mine tot furtunul a fost de vina. Deci comanda si furtune, chiar daca nu le schimbi pe toate, sa ai de rezerva pt cand o fi cazul...

Pentru testul de consum de curent este simplu: 1. deschideti masina si saltati capota si puneti ampermetru in serie cu bateria. 2. inchideti toate usile cu exceptia capotei bineinteles, apoi blocati masina din telecomanda/ cheie. 3. Asteptati cateva minute pentru ca toate modulele masinii sa intre in stand-by. 4. Deschideti cutia de sigurante si incepeti sa scoateti pe rand sigurantele, incepand cu cele de amperaj mai mic si terminand cu cele de amperaj mai mare. Observati de fiecare data cum se modifica consumul, precum si carui modul corespunde siguranta. Fiecare modul al masinii nu ar trebui sa consume mai mult de la cativa mA la 10-20mA. Am notat mai sus sa incepeti cu sigurantele de amperaj mic pt ca unele sigurante de amperaj mare au mai multe module in subordine care au si ele sigurante separate, deci e mai greu de vazut vinovatul. Daca modulul vinovat nu este identificat dupa ce ati parcurs pasii in compartimentul motor, atunci trebuie reluata investigatia la panoul de sigurante de sub bord. Aici ca sa pacaliti masina ca usa de la sofer este inchisa este necesar sa blocati yala de pe usa cu o surubelnita (acolo unde intra tija de metal de pe caroserie cand inchideti usa).