ches

Martorul check engine s-a aprins din nou azi, am fix aceleasi 3 erori, deci trebuie o curatare mai temeinica = mecanica, sprayul pulverizat in admisie nu poate decat sa curete putin la suprafata.

Salutare, scriu aici problema, in caz ca o au si altii, sa stie cum sa o rezolve. Captiva 2, 2013, motor 2.2 diesel. Acum 1 saptamana, cand a scazut temperatura si era destul de umezeala in aer mi s-a aprins check engine in bord. Cum unitatea multimedia este conectata pin BT la un modul OBD2 am verificat rapid, din mers codurile si am gasit P02E4, P200A, P122D. Am sters eroarea si la scurt timp a aparut din nou. Am facut stergerea de vreo 3 ori si dupa nu a mai aparut (probabil s-a incalzit motorul si ECU nu a mai vrut sa inchida clapeta). P02E4 - Intake are flap control actuator - actuator stuck open P200A - Intake Manifold Runner Performance (Bank 1) P122D - Intake Air Flow Valve Position Sensor Exceeded Learning Limit Din ce am citit toate aceste erori pot fi cauzate ori de flaps-urile din galeria de admisie (Captiva 2 are niste flapsuri, cate 1 pt fiecare cilindru) care raman blocate de la depuneri, ori de o valva EGR care nu mai functioneaza cum trebuie, ori de clapeta de admisie care se afla la intrare (cea care la benzina se numeste clapeta de acceleratie 🙂 ). Am rezolvat problema cu un spray EGR cleaner de la Valvoline. Am desfacut furtunul dintre intercooler si admisie (cel sub forma de J, de sub masina, de dupa turbina), am introdus furtunul cat de departe am putut, am deconectat senzorul MAF (altfel masina nu porneste), am pornit masina si am tinut motorul la ~2000 rpm timp in care am pulverizat timp de 2-5 secunde cu pauze de 2-5 secunde sprayul in admisie. Dupa terminarea sprayului am tinut motorul turat cca 1 min, apoi pus totul la loc (furtunul si senzorul) si am plecat la o tura cu masina. Din fericire problema a fost rezolvata in acest mod, am mai scos masina la plimbare de 2 ori de atunci si eroarea nu a mai aparut. Important este sa actionati la scurt timp dupa ce check engine s-a aprins si ati vazut codurile, altfel depunerile vor fi din ce in ce mai greu the indepartat. In caz ca la mine problema va reaparea, cel mai probabil voi merge la mecanic pt curatarea galeriei de admisie si a EGR-ului. Din pacate e dificil sa fac asta singur, galeria de admisie este montata spre peretele de foc si spatiul este limitat. Sper ca nu va fi nevoie, ma gandesc ca ar fi o idee buna sa folosesc spray-ul anual ca metoda de prevenire si curatare a admisiei.

Ca il astept pe dl. Dan sau ca astept Fan Curier e tot aia 🙂 . Ideea e ca sunt la birou in perioada cand astia livreaza si tot timpul prin sedinte. Si daca le cer sa livreze la birou si nu sunt in sedinta, tot o sa imi fie greu sa car cu trotineta piesele (cu masina e imposibil sa mai merg la birou in orasul asta 🙂 ).

Da, aparent la Captiva le-au supradimensionat, din moment ce zic 60000km intre schimburile filtrelor de aer. Doar pt Rusia zic la 30000 km. Chiar si cu conditiile de Rusia tot la 1.5-2 ani trebuie schimbat. La filtrul de motorina povestea e nitel diferinta pt ca de fapt sunt 2 filtre de motorina care lucreaza in paralel. Probabil de aici si schimburile mai rare. Eu filtrele de motorina le schimb la 2 ani si aprox 30000 km, deci tot in conditiile de Rusia 🙂 . Imi placea mult Radacini cand aveau magazinul ala de pe Lucretiu Patrascanu, acum mi-e greu sa stau sa astept curieri. Macar daca ar livra la easybox ar fi misto 😄 .

Cum e diferenta fata de cele cu halogen? Poti sa faci te rog o poza noaptea cu farurile batand pe un zid, vreau sa fac comparatie cu xenonul de pe Captiva 🙂

Update la aproximativ 86761 km si 13 luni/ 5291 km de la revizia de anul trecut: I-am facut si anul asta revizia anuala, am intarziat cu aproximativ 1 luna din cauza vremii/ programului. Am folosit ca si anul trecut ulei GM 5W30 dexos 2, iar filtrul de ulei a fost HERTH BUSS JAKOPARTS J1310908 (20 lei). Am cumparat si filtru de aer (NIPPARTS N1320914, 32 lei), dar nu l-am schimbat pentru ca am crezut ca l-am schimbat anul trecut 😄 . Acum am vazut ca nu, deci il schimb si pe el sapt asta. Am mai cumparat si curelele de accesorii -> CONTITECH 4PK841 (32 lei) + CONTITECH 4PK962 (32 lei) si intinzatorul SKF VKM 60012 (139 lei). Din pacate nu am reusit sa le schimb pt ca nu am putut slabi intinzatorul (cheia mea tubulara mare e prea groasa si nu am avut cheile fixe la mine). Curelele vechi si intinzatorul au deja 10 ani si aprox 50000km, deci e cazul sa le schimb 🙂 . Rola intinzatoare: Bonus: pisici

Update la 183832 km: am facut ieri revizia de 1 an (11 luni) si 11590 km. Am profitat de vremea buna si m-am bagat sub ea sa ii schimb uleiul. Am folosit ulei Mobil Super 3000 XE, aprobat Dexos 2 cumparat "la oferta" in primavara (~210 lei pt 5 bidoane de 1 litru) si filtru de ulei HERTH BUSS JAKOPARTS J1310909 - 39 lei, am mai folosit in trecut si este de calitate foarte buna. Am mai cumparat si Filtru aer HERTH BUSS JAKOPARTS J1320920 - 58 lei, Filtru combustibil UFI 26.071.00 - 141 lei, Filtru,aer habitaclu WIX FILTERS WP2031 - 76 lei. Pe astea le schimb la primavara, filtrul de aer si cel de motorina se schimba oricum la 60000km conform manualului, eu nu am depasit niciodata 25000 km cu cel de aer si 40000 km cu cel de motorina. Am golit si oil catch can-ul, avea ~20ml de ulei pe fund, deci f putin 🙂

Ce pot sa mai adaug este ca estimarea de range din bord este total pe langa, mai ales la generatia veche de Aveo/ Spark etc. Masina face o medie de consum de benzina de cand a fost pornita, apoi ia si imparte "numarul de litri din rezervor" la media asta si ii rezulta autonomia. Cum "numarul de litri din rezervor" e estimat gresit, atunci si estimarea de autonomieva fi total pe langa.

Sa o stapanesti sanatos! Avand in vedere ca ti-ai facut mana cu Leganza, daca nu sunt probleme foarte mari, le rezolvi tu. Motorul de 1.2, 130cp inca se pune pe Duster, in varianta "frectie mild hibrid". Deci inca se produce...

Postez aici in caz ca sunt si altii cu Chevy Captiva 2 cu motor de 2.2 litri si se intreaba cum si cand se face regenerarea DPF. De mai bine de 1 an am pe masina o diagnoza OBD2 conectata la navigatia aftermarket cu Android din bord pe care o folosesc pe post de computer de bordcu aplicatia Car Scanner Elm OBD2. Ce am observat: 1. Incarcarea DPF este aproximata in functie de citirea senzorului de presiune difirentiala si de stilul de mers/ nr de porniri etc. Deci la aceeasi presiune diferentiala am vazut diverse valori pentru incarcarea DPF. Acum nu stiu daca chestia asta e raportata de aplicatie sau direct de ECM. 2. Indiferent de stilul de mers/ incarcarea DPF masina declanseaza o regenerare a DPF la fiecare 800km parcursi. Daca senzorul de presiune diferentiala va indica ca DPF este plin inainte de 800 km, atunci regenerarea va fi declansata, iar la terminarea ei contorul de 800 km va fi resetat. 3. Regenerarea poate dura cateva minute bune, pe autostrada la ~2500rpm dureaza cam 20min. Din ce am vazut daca merg mai turat regenerarea se termina mai repede, ceea ce are sens. La cateva regenerari intrerupte se va aprinde becul din bord. 4. O regenerare intrerupta nu se considera incheiata chiar daca incarcarea DPF a scazut la 10% spre exemplu. Contorul cu km de la ultima regenerare (cel care declanseaza regenerarea cand atinge 800km) nu se va reseta pana cand masina nu considera ca a terminat ciclul de regenerare al DPF. Strategia de regenerare a DPF la Captiva/ Antara este similara cu strategia de la Opel Astra J 2.0 CDTI din ce am vazut. Asa cum se poate intelege din ce am scris mai sus masinii nu prea ii place sa fie intrerupta in timpul regenerarii. Datorita postinjectiei necesara la regenerare masina va merge mai ciudat in timpul ei, adica va smuci mai tare la schimbarea vitezelor (la cutie manuala), iar relantiul va sta cu aprox 150 rpm mai sus (900 rpm in loc de 750 rpm in mod normal). Strategia asta de regenerarea protejeaza DPF-ul, dar consuma mai mult combustibil pt ca indiferent de valoarea citita de senzorul de presiune diferentiala, la 800 km regenerarea porneste. O abordare usor gresita pt 2025, dar probabil corecta pt 2012 cand a fost lansata masina si cand se punea mai mult accent pe fiabilitate decat pe salvarea planetei 🙂 . Sper sa va fie de folos lectura si sa raspunda la unele intrebari pe care poate vi le-ati pus ca posesori de Captiva 2.

Nuca d-asta am pus si eu pe Spark, singura diferenta este ca are cusaturile negre. Are deja 2 ani si se tine bine 😉

Saptamana trecuta m-am intors dintr-o vacanta de o saptamana in Bulgaria pt ca sunt sarac pentru litoralul romanesc 😄 . Pe drumul de intoarcere am ajuns la 180.000km, dar am ratat cu cateva sute de metri valoarea fixa 😛. Masina merge foarte bine, mai putin cand plec de pe loc cu volanul virat la maxim. Cand fac asta se aude ca un huruit dinspre spate. Am schimbat uleiul la diferentialul spate acum aprox o luna, dar si cel vechi care avea ~90.000km era destul de curat, deci nu este de acolo. Posibil sa fie un rulment spate, o planetara (putin posibil) sau ambreiajul de la 4x4 (mai greu de gasit si schimbat). Momentan nu se aude rau, astept sa se mai agraveze si dupa aceea ma duc la service pentru o verificare. Next step va fi sa schimb sabotii de la frana de mana cand mai scad temperaturile. Am luat saboti de frana NIPPARTS N3500910 si kit de accesorii pt frana de parcare METZGER 105-0881. E bine ca am facut tutorialul pt schimbarea sabotilor in urma cu cativa ani, acum o sa imi fie usor sa pun frana de mana in modul de service si sa o recalibrez dupa schimbare 😄 .

Multumesc de ponturi si recomandari pt folie. Colegul @Rafi mi-a recomandat un atelier de detailing aproape de casa, deci cand ma intorc din concediu ii sun si le fac o vizita 🙂 . Daca nu dau de ei, atunci o sa iti scriu in privat @Corneda ca sa imi dai numele lor in caz ca nu ii gasesc pe google maps. O sa lipesc litera, am banda buretata dublu adeziva de la Bison, de regula tine bine. Daca incep si altele sa pice la spalat cu jet, atunci probabil ca voi pastra doar Chevrolet si renunt la Captiva. Sau renunt la ambele, sa vedem, momentan incerc sa le tin. Chevrolet inca se tine bine, nu da semne ca vrea sa cada ceva de acolo 😄

Da, sa vedem cat tine, si eu pana acum mergeam pe clasicul polish. Polishul tine cam 1 an la mine, masina sta afara si pe partea stanga am soare tot anul 🙂 . Daca metoda noua tine mai mult sau macar la fel este f OK. Smirgheluirea dinaintea aplicarii polimerului am facut-o cu o masina de polishat Parkside PPAP 12, foarte misto scula, pentru faruri si suprafete mai mici este ideala. Am cumparat separat smirghel cu granularitare intre 1000 si 3000. Pt faza initiala, de indepartare a stratului de "lac" original am folosit smirghel de 400 si 600 si am smirgheluit la mana. Merge cu baterii de 12V, neincluse in pachet, dar comuna cu alte scule Parkside. Masina de polishat a fost undeva pe la 120 lei si o baterie de 2Ah + incarcator au fost 125 lei. Bateria nu tine suficient cat sa faci doua faruri, asa ca am mai cumparat separat una de 5Ah cu 150 lei. Doar pt masina de polishat nu merita toti banii astia, dar mi-am mai luat o cheie cu clichet electrica si un mini fierastrau circular care merg cu bateriile astea, deci am acoperit o gama mai mare de necesitati 🙂 . @Geo_ZGA Stii pe cineva care pune folie ca lumea pe faruri? Eu am un baiat in Mangalia, dar nu prea m-am potrivit cu el la program ultimile dati cand am trecut pe acolo.

Salutare din nou! In urma cu aproximativ 3 saptamani am reconditionat impreuna cu un coleg farurile masinii lui (Mitsubishi Colt) cu un kit de reconditionare cu polimer. Am aflat ulterior ca multi ii spun "lampa lui Aladin" 😄 . Intrucat rezultatele au fost spectaculoase, farurile lui fiind unele din cele mai matuite pe care le-am vazut vreodata, am zis ca merita sa incerc si la a mea. Kitul l-am cumparat de pe emag si a fost aprox 110 lei. Farurile mele nu aratau foarte rau, dar aveau niste zone mai galbene, asa cum se pozte vedea si in poza de mai jos: Dupa procesul de reconditionare farul din stanga, foarte similar la "galbejeala" ca cel din dreapta a devenit asa: Pun si un film pe youtube cu procesul de polimerizare care este cel mai spectaculos. Daca va intereseaza detalii pot deschide un topic pe zona dedicata cu tutoriale. https://youtube.com/shorts/HPX27ZVFBOg?feature=share De retinut ca substanta cu care se face polimerizarea este foarte toxica si sub nicio forma nu trebuie inspirati vaporii. Eu am folosit de fiecare data o masca FFP3 de unica folosinta. La sfarsit cateva poze cu masina dupa spalarea de ieri. Baba se tine bine, inca nu m-am hotarat daca sa ii lipesc la loc C-ul de la Captiva sau sa dau toate literele jos, eu tind spre a doua varianta, mi se pare ca e mai curat fara scrisuri, puteti sa imi scrieti si parerea voastra. Next step - carlig de remorcare, am amanat cat am putut, dar am nevoie de el ca sa car bicicletele 🙂 .

Sa le tii intr-o boxa/ beci, dar bine aerisit ca sa nu se coaca de la caldura si sa nu mucegaiasca. Daca le tii la caldura in timp cauciucul se coace si devine casant...

@Akon Da, ceva de genul asta am pus, usile se inchideau bine dupa un timp (la inceput trebuiau trantite mai tare). Eu nu am avut probleme cu lipirea, nici vara, nici iarna, dar de regula tratez chederele cu solutie la inceputul toamnei.

Cheder de-ala am pus si eu la Spark si l-am dat jos dupa ce a inceput sa se onduleze de la caldura 🙂 . L-am pus dupa ce mi-a cazut cartela de acces in parcare in spatele bordului, deci eu vad un avantaj 🙂 . Cheder intre usi am pus la Epica pe ideea reducerii de zgomot la vant, la mine din ce tin minte s-a simtit. E drept ca la mine se vedeau mult mult mai putin pt ca le pusesem pe scobitura usii spate, spre usa fata. Tu probabil le-ai pus pt lovituri accidentale in parcare, aici prefer doar sa fiu mai atent ... Spor la mesterit in continuare!

Vezi daca nu exista posibilitatea sa schimbi doar membrana supapei/ supapa PCV. La Captiva am gasit la niste polonezi. Din nefericire am crapat priderile capacului de plastic care tine membrana, deci pana la urma am platit 550 lei pe un sistem nou aftermarket. Poate la tine e mai rezistanta saracia, vezi daca gasesti ceva tutorial de schimbare, altfel nu m-as baga, exista riscul sa il strici de tot 🙂 . Ce ziceau la serviceul de turbine cu filtrul epurator este la BMWuri si alte masini "mai rasarite". La Opel/ Chevy este doar supapa PCV si un labirint de plastic pt decantarea uleiului si reintoarcerea in carter 😉

@Salex Eu as verifica si sistemul PCV, daca e la fel de bun ca la Captiva, atunci diafragma aia de cauciuc este fleasca si nu se mai deschide/ inchide cum trebuie, ceea ce creeaza presiune in capacul de culbutori si poate fi cauza pt uleiul aruncat in turbina. La a mea am schimbat o data sistemul PCV si ca good measure am pus oil catch can-ul de la Epica. Il verific/ golesc la schimbul de ulei (~10000-12000km) si tot timpul gasesc nitel pe fundul "borcanului". Inainte de schimbarea PCV-ului gaseam mai mult ulei.

Foarte frumos pana cum, felicitari! 👍

Sa stii ca suruburile alea 4 ies foarte greu daca au ruginit, poti sa ajungi sa dai cu lichid de frana, WD40, flacara, deci ai sanse sa te murdaresti pe maine oricum 😄 .

Bun pontul, totusi la Epica nu ai cum sa gresesti, e cu tot cu butucul rotii, cel cu ABS are mufa pt conexiunea electrica, cel fara ABS nu are mufa. Hartie magnetica sau cum se numeste gasesti pe aliexpress la pret bun 🙂

La Epica exista rulment cu senzor ABS si rulment fara senzor ABS. Trebuie cumparat rulment cu senzor ABS. Sistemul ESP se bazeaza pe senzorii ABS, senzorul de rotatie al volanului si un accelerometru care vede rotatia masinii fata de "centrul ei". Daca masina subvireaza sau supravireaza calculatorul vede prin senzorii ABS viteza de rotatie a fiecarei roti si aplica franarea pe roata care trebuie pentru a ajuta masina sa stea pe traiectoria stabilita de pozitia volanului. Ca idee in Romania nu stiu sa se fi vandut Chevrolet Epica fara ABS. Totusi se importa si rulmenti fara senzor ABS pt ca sunt mai ieftini...

Vad ca folosesti ulei 0W30. In afara de pretul mai mare ai observat vreo diferenta? In sensul ca motorul 1.9TDI e destul de vechi si daca nu ma insel recomandarea producatorului pt el era 5W30 pt clima noastra. 0W30 teoretic e mai lichid la rece, dar la iernile din Romania sincer nu stiu daca mai intram la categoria 0Wxx. Te intreb in ideea consumului, unii spun ca cu 0W30 este mai economica.