ches

Imi place mult designul garajului, cu 2 deschideri largi pentru a avea loc in jurul masinilor. Asta nu e acelasi cu cel pe care il pozai mai demult, nu?

Dap, alea de iarna le am pe toate la fel cu aceeasi uzura. Cele de vara erau 2 Nexen si 2 Hankook originale care mai au carne multa, dar au 6 ani. Asa ca am zis sa trec Nexen-urile vechi pe spate (sunt SH, DOT 2017 si din pacate nu sunt uzate chiar la fel, exista 1-2mm diferenta, probabil vechiul proprietar a vandut una de pe fata, una de pe spate, cine stie ce incident o fi avut). Din ce am citit important este pentru masinile cu AWD permanent sa aibe acelasi profil, aceeasi marca, aceeasi uzura, altfel cutia de transfer si dfiferentialul spate se uzeaza excesiv. La Subaru care sunt cele mai pretentioase din ce am citit se accepta o diferenta de maxim 1.6mm intre profilele anvelopelor. Am citit si manualul de la Captiva si nu se specifica concret ca ar aparea o problema la sistemul de transmisie al masinii, dar recomanda ca toate cele 4 ar trebui sa fie la fel: "Avertisment: Nu utilizaţi mărimi şi tipuri diferite de anvelope şi jante decât cele montate iniţial pe autovehicul. Aceasta poate afecta siguranţa şi performanţele autovehiculului. Poate de asemenea afecta manevrabilitatea autovehiculului, cauzând răsturnarea acestuia urmată de vătămări corporale grave. Când înlocuiţi anvelopele, asiguraţi-vă că toate cele patru anvelope şi jante au aceeaşi mărime, tip, profil, marcă şi aceeaşi capacitate de încărcare. Utilizarea oricărei alte mărimi sau tip de anvelope pot afecta serios rularea, manipularea, garda la sol, distanţa de oprire şi corectitudinea indicaţiilor vitezometrului." Cei de pe site-urile de specialitate spuneau ca marcile de anvelope pot fi diferite atat timp cat circumferinta rotii e aceeasi si profilul (vara/iarna/MT/AT etc) e acelasi. La Captiva tractiunea fata merge tot timpul si spatele e cuplat numai cand fata pierde aderenta (deci la mers normal <1% din timp) si asta doar la viteze mici, deci nu cred sa fie atat de important ca anvelopele sa fie perfect identice. Masina merge acum foarte bine, s-au rodat si cutia si ambreiajul, la inceput nu eram obisnuit cu ambreiajul nou si simteam ca vibreza cateodata cand cupleaza. La viteze de autostrada e f mult zgomot de rulare cu anvelopele de iarna, in principal pe primii km de pe A2 pe care ii fac mai des 🙂 . Abia astept sa trec la cele de vara, dar cu covidul au zis ca abia pe 10 aprilie mi le livreaza. Azi i-am facut si ITP-ul, a trecut fara probleme, l-am intrebat pe inspector daca totul e in regula si a zis ca totul merge f bine (nu a vazut scurgerea de antigel pt ca am curatat-o ieri 😛 ). Cand o accelera pe stand mi s-a parut ca waste-gate-ul se aude tare (acel suierat cand iei piciorul de pe acceleratie). Nu stiu daca i-a facut fostul propietar vreo schimbare, daca asa face toate sau daca e vreo problema cu waste-gate-ul/ turbina. Daca ati ascultat un 2.2 diesel si tot asa face sau nu face, as fi curios. 🙂

Am cumparat si pompa de apa Hepu P381, am luat-o din Germania, am prins oferta cu transport gratuit. Cost: 583 lei. Gasisem si la 300 si la 400 lei, insa am mers pe o firma consacrata, nu vreau sa o schimb dupa 2 ani... Acum astept sa treaca treaba cu covidul ca sa merg sa o montez. Aia veche pisa pe undeva, m-am uitat si vad clar ca se formeaza picatura pe ea, dar nu stiu vad exact de unde, de aceea m-am hotarat sa o cumpar. Initial credeam ca e carcasa termostatului, insa aia e uscata, am curatat-o bine si nu vad umezeala fromandu-se pe ea. Am dat comanda si de 2 anvelope de vara. Am luat tot Nexen NFera RU1, cele vechi le trec pe spate. Prima data am luat Nexen pt ca erau la oferta, insa am fost foarte multumit de performanta atat pe uscat, cat si pe ud, asa ca am zis sa le pun pe toate 4 de acelasi fel.

Pare o problema de alimentare cu benzina sau de la imobilizator. Daca era de la aprindere (scanteie) ai fi avut probleme si dupa ce pornea. Daca e de la imobilizator, ai putea sa dai jos cochilia de la volan, sa identifici inelul (bobina) care citeste cheia si sa o lovesti usor cu o surubelnita sa vezi daca merge. Daca e de la alimentarea cu benzina poti masura presiunea in rampa injectoarelor. Dar zici ca ai schimbat pompa de benzina, deci nu e de la presiune. Ce mai poti incerca este sa vezi daca porneste usor cu busonul de la benzina scos. Ma gandesc la varianta in care nu trage aer de afara si se presurizeaza rezervorul.

Eu zic sa rezolvi problema ca lumea, nu prin pacaleli. Prima data verifica mufele, sunt cunoscute probleme care pot aparea in timp de la vibratii si lichide care ajung la contacte. Deci primul pas ar fi sa deconectezi bateria de la masina si sa cureti cu spray de contactes au alcool izopropilic mufele. Daca primesti eroarea de pretensioner in continuare sfatul meu este sa mergi cu masina la o reprezentanta Opel si sa iti spuna exact ce problema are - ori a avut accident si nu au schimbat centurile, ori e o problema de alta natura, in oricare din ele va trebui sa inlocuiesti centura, ceea ce nu e un capat de tara, se gasesc la dezmembrari, atentie sa iei una de pe o masina fara airbaguri sarite (spre exp lovita in spate). Tigania cu rezistenta e asa de mare, incat mai bine stai cu martorul aprins decat sa pui o rezistenta acolo. Chestiile aste sunt tipic samsaresti, si cred ca pui pe primul loc siguranta ta si a familiei...

Aaaa, hai ca acum m-am prins 🙂 . Pai e destul de simplu din ce banuiesc, nu am urmarit mufa aia, dar am umblat pe acolo ca sa dau cu ceara dupa ce am avut un accident cu ea. Dai jos capacele laterale de depozitare, apoi vei gasi buzunarele laterale din plastic. Fiecare dintre ele este prins cu 2 clipsuri de caroserie in partea de jos si un surub tot in partea de jos. Dupa aceea cred ca poti sa o iei pe pipaite si sa vezi unde merge, s-ar putea sa fie suficient si sa le schimbi pe pipaite. Daca nu ai acces suficient, atunci trebuie sa dai jos capitonajul de plastic lateral inferior. In manual zice asa: " Demontaţi şuruburile inferioare ale scaunului din spate. Consultaţi Înlocuirea centurii de siguranţă a banchetei din spate . Demontaţi tava de depozitare a compartimentului din spate. Consultaţi Înlocuirea compartimentului de depozitare posterior de pe partea caroseriei . Scoateţi şuruburile şi masca capitonajului inferior al panoului lateral din spate." Eu zic sa desfaci doar suruburile dinspre spate si sa nu umbli la suruburile scaunului, eventual doar il pliezi.

Sunt plug and play din ce stiu, sper ca le-ai luat cu tot cu fire. Ca sa scoti stopurile vechi desfaci cele 2 suruburi din lateralul stopurilor, spre portbagaj, apoi prinzi stopurile cu mana din lateral, spre aripa si din lateral, spre interior si tragi spre spate. Sunt 2 sau 3 cleme care intra in aripa si de aceea o sa trebuiasca sa tragi mai tare de partea dinspre aripa. Ca sa tragi dinspre aripa pui toata mana peste lateralul stopului si dai niste socuri scurte tragand spre spate cu mana fixa pe lateralul stopului. Deci nu prinzi stopul cu degetele ci te folosesti doar de forta de freacare dintre mana si stop. Sper ca ai inteles ce vreau sa spun.

Super! Cand ma apuc de operatiune stiu la cine sa apelez pt informatii 🙂

Bucsele de poliuretan de unde le-ai luat? Sau le-ai turnat tu?

Da, pai asta e singurul motiv pentru care am facut la ei, am incredere ca daca se intampla ceva, atunci am garantie. E 1 an sau 18 luni, trebuie sa ma uit in factura. De altfel mecanicul unde am schimbat bucsele de bascula zicea ca imi face ambreiajul, insa la el de fiecare data cand m-am intors am platit manopera din nou, chiar daca era sau nu era vina lui, ceea ce nu e OK.

Fix asa arata si "namolul" de pe busonul de la diferentialul spate si cutia de transfer de la Captiva. La cutia de transfer l-am schimbat din nou dupa aprox 6 luni acum cu ambreiajul si deja era contaminat cu piritura fina, dar macar nu era negru. La cat costa uleiul (~150 lei pt cutie de transfer + diferential), eu cred ca o sa il schimb la maxim 2 ani.

@Dj_Dark: Volanta bimasica era muci (avea joc mare), de aici posibil si problema cu calcatul pe jumatate ... rulmentul nu facea zgomot, avea doar putin rugina in locul unde calca, dar nimic de speriat. @Corneda : Ti-am raspuns aici, ca sa nu transform topicul asta in zona de discutii tehnice, desi cam asta a fost de la inceput 😛 http://www.gmclub.ro/forum/topic/41508-revizii-captiva-22-awd/

Salutare, Initiez un topic dedicat reviziilor pentru Captiva cu motor de 2.2 litri si sistem 4x4 pentru a discuta intervale, piese, uleiuri etc. Primul topic de interes pt mine si probabil si pt ceilalti posesori este legat de uleiul de la cutia de transfer si de la diferentialul spate. Asta si pentru ca sunt cunoscute multe cazuri in care cutia de transfer la Captivele cu motoare de 2.2l au crapat "din senin". Din ce m-am documentat vina o poarta schimbul de ulei sau mai bine zis lipsa lui. Pe youtube cei care serviseaza Chevrolet Equinox, fratele american al Captivei recomanda schimbul uleiului la 20000, max 30000 de mile, deci 32000..48000 km. Cutia de transfer si diferentialul spate produc mult span si "murdaresc" uleiul. In manual se specifica pentru cutia de transfer si diferentialul spate acelasi ulei: Lichid cutie de transfer (AWD) Folosiţi numai lichid sintetic hipoid 75W-90. Lichid pentru ansamblul casetă diferenţial (AWD) Folosiţi numai lichid sintetic hipoid 75W-90. Am gasit un tutorial misto de schimbat uleiul la diferential, este absolut similar si la transfer case - cred ca important este sa fie 75W90 full sintetic. Tot asa arata si uleiul si magnetul de la al meu si cica atat timp cat nu sunt chuncks (bucati), spanul este normal. Castrol recomanda la masina mea asta: https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?vehicleType=cars&manufacturer=chevrolet-(eu)-(daewoo)&model=captiva-c140-(2011-2014)&modelType=captiva-2-2d-awd-(135-kw)-(2011-2014) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 Iar Liqui Moly asta: https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html?gclid=CjwKCAiA1L_xBRA2EiwAgcLKA1ODaDQNGTa8NnzNkh6y1VXkgfwyeh0N-Yx_bqw8lLQF7SxL5bZXFBoC_Q4QAvD_BwE#oww:/api/v1/oww/101/IRL/ENG/1/9770098a2c32341b/2dc83850316b660d/da482d567cb6de58cb976298ca894392/ Fully Synthetic Hypoid Gear Oil (GL4/5) 75W-90 Eu am mers pe Castrol pentru ca specificatiile pentru comportament la rece sunt mai bune, deci in anotimpul rece uleiul va fi mai putin vascos, deci teoretic va ajunge mai repede intre dintii diferentialului. Astia la service mi-au pus cand am schimbat ambreiajul Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, deci inferior fata de cel long life mai ales la cald: Vestea buna este ca e full sintetic deci cel putin dpdv al cerintelor din manualul Captivei sunt OK.

Am auzit si eu numai de bine despre filtrele de ulei Purflux, insa pana acum nu le-am incercat. Poate la urmatorul schimb daca s-or face si pt Captiva 🙂 .

Salut! Spirala cu liniute intrerupte este semnul ca filtru de particule (DPF) trebuie sa fie regenerat. Trebuie sa mergi cu ea la un drum lung pana se stinge martorul. De preferat un drum in afara la o turatie de peste 2200 rpm. Daca nu se stinge dupa aproximativ 30min (la mine in oras o regenerare dureaza cam 20min), atunci ar fi bine sa te duci la reprezentanta sa o puna pe tester sa vada ce e cu DPF-ul. Asta tinand cont ca detii masina doar de o saptamana si nu stii istoricul ei. La fel, normal ar fi sa suni fostul proprietar si sa il intrebi cam la cati km isi facea regenerarea ca sa iti dai seama ce viata mai are DPF-ul.

@OvidiuStroe: Eu cu operatii mai ca lumea merg la www.revizieautoservice.ro, insa schimbul de ulei la diferential si cutie de transfer l-am facut acasa, este f f simplu, trebuie doar sa desfaci doua busoane de umplere si 2 de golire. F important este uleiul pe care trebuie sa il pui inauntru, nu accepta orice iti ofera serviceul, achizitioneaza tu Castrol SYNTRAX Universal Plus 75W90 sau CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W90. Poti cauta si alta marca, insa intereseaza-te la producator ce e compatibil cu masina. Ai nevoie de 0.6+0.8 litri in total. Update legat de ambreiaj, joi, 23.01.2020, la aprox 95500km l-am schimbat cu totul - voltanta, disc + placa presiune, rulment, ulei cutie viteze, ulei cutie de transfer: - volanta originala GM, cod 96899520 - fabricata de Valeo. Cea de pe masina era tot Valeo. - kit disc + placa presiune, original GM, cod 25191310 - fabricate tot de Valeo. Cele de pe masina tot Valeo erau. - rulment ambreiaj FTE (asta a fost luat aftermarket, nu au gasit pe original), cod ZA34036A1 - FTE este tot in grupul Valeo. Cel de pe masina era tot FTE, singura diferenta era stanta GM, vezi pozele. - Ulei de cutie viteze: Liqui Moly GL 75W-90 - API GL4+ (4434) - 2 litri, asta e cel mai apropiat dpdv al specificatiilor de cel original GM care nu se gaseste pe nicaieri - Ulei de cutie de transfer CASTROL SYNTRAX 75W90 normal, nu aveau long life in service. Pana in mai, la revizie eu zic ca duce fara probleme. Cel vechi a iesit din nou cu span, deci se pare ca se cam mananca rotile dintate. Am luat originale din singurul motiv ca astia de la service doar cu originale lucreaza (desi la rulmentul de presiune vad ca nu a fost o problema sa comande pe aftermarket).... Cost total 5700 lei cu tot cu manopera. O carca de bani, dar macar ma pot bucura de ambreiajul asta mai multa vreme, nu ca la Epica unde l-am folosit doar 1 an si jumatate 🙂 . Manopera a durat vreo 8 ore in total, foarte multe de demonatat si de pus inapoi la loc. Cateva poze cu piesele vechi si cele noi, precum si cu cei 6 care au venit ca sa puna cutia, in realitate doar 5 au pus mana 🙂 . Discul de ambreiaj vechi avea carne insa era foarte albastrit, sincer nu cred ca a fost atat de incins incat sa albastreasca metalul si asta e culoarea de fabrica. Sau cine stie... Atat voltanta cat si placa de pesiune aveau urme de hot spots, deci clar au fost incinse. Impresii dupa schimbare - am facut aproximativ 300km de la schimbare (pe autostrada A2 50km imediat dupa ce am luat-o si inca 250km pana la Azuga si inapoi), deci i-am facut rodajul. Am mers potolit, fara accelerari brutale si plecari de pe loc in forta. masina trage la fel de bine ca inainte, dar zgomotul la debreiere a disparut, la fel si bataia la relanti care se auzea langa roata stanga fata. Deci pana acum toate bune. Update legat de pierderea de antigel: la service mi-au spus scurt ca trebuie schimbata pompa de apa, eu nu sunt atat de sigur, banuiesc ca e un furtun care supureaza pe la colier. Asa ca o mai las pana la primavara cand ma bag pe sub ea o curat bine bine acolo si vad exact care e problema. Oricum completez cu max 1l la 1500km, deci nu e tragic, antigelul e ieftin. Apropo de ieftin, pretul oferit de service pt pompa pe original a fost de 1600lei + 600lei manopera = 2200lei. Ca idee, cea mai scumpa pompa aftermarket gasit de mine a fost 800 lei Hepu, iar cea mai ieftina era 470 lei.

Doar materialul dintre dungi a ramas nesectionat, in rest era sectionata dintr-o parte in alta, se vedea cand luam viraj pe loc.

Ca sa va explic in cazul meu: la Epica puneam intial becuri H7 de la Philips - Vision Plus 30% si ma tineau aprox 1 an si jumatate, poate chiar 2. Ulterior am aflat de minunatiile de becuri ultrabright care se jura cu luminozitate +90...+130%. Primele pe care le-am cumparat au fost Osram NIght Breaker +90%, luate de la un tip care vindea chestii pe forumul de Matizuri. Lumina era foarte misto, bateau mult, ce mai, eram in extaz. Astea m-au tiniut cel mai mult, in jur de 6 luni cand s-a ars unul dintre ele in timp ce urcam la cabana Piatra Arsa, pe drumul forestier. Bineinteles, fiind multumit de lumina facuta de Osramuri am achizitionat niste Phlips Xtreme vision +110% parca, luate de la Norauto cu ~120lei , Osram erau ceva mai scumpe. M-au tinut 3-5 luni, nu mai tin minte. Urmatoarele au fost tot Philips, luate de pe emag, tot cu acelasi pret. Si astea au tinut putin, tot vreo 3 luni, asa ca am luat Vision +60% si pe astea le-am tinut pana am trecut la xenon. Am citit mai multe forumuri, precum si fisele tehnice de la becuri si timpul de viata pt astea ultrabright este mult mai mici fata de becurile normale, de aceea i-am recomandat omului becuri normale. 120 lei setul de becuri este f mult avand in vedere ca am dat pe 2 instalatii de xenon + becuri bune 250lei, dar astea sunt preturile. Nu stiu ce becuri cu halogen poti cumpara la 1200lei, probabil cu tot cu far 😄 .

Daca pui becuri "ultrabright", adica cele care se lauda cu intensitate mare a luminii de la Osram, Philips etc, cam asta e durata lor de viata. La Epica am schimbat multe d-astea, cele mai fiabile au fost Osram Night breaker prima generatie (nu se mai gasesc), durata de aproape 1 an. Daca vrei durata de viata mai mare si accepti o lumina putin mai slaba (aproape de becurile OEM), atunci mergi pe Philips Vision +60%, tin cam un an, un an si jumatate. Becurile cu intensitate mare a luminii sunt f sensibile la socuri din cauza compozitiei filamentului, iar gropile de la noi le "ajuta" sa pice repede. Eu am "rezolvat" problema cu o instalatie xenon de calitate si becuri de 4300k reali (mai am o pereche de "4300k" acasa care de fapt sunt de 5000k), adica lumina calda, apropiata de cea a soarelui. Deoarece Captiva are lupe si spalatoare de faruri (cel putin a mea are) cu un reglaj facut ca lumea "la zid" nu vei orbi pe nimeni. Eu le am de mai bine de 1 an pe CAptiva si am avut-o inca 2 ani pe Epica si nu am primit nici un flash, iar lumina imprastiata pe drum e net superioara becurilor cu intensitate mare. Dezavantajul este ca la fiecare ITP trebuie sa pun becurile cu halogen ca sa fiu sigur ca nu voi avea probleme. Cu politia nu am avut niciodata probleme, vad spalatoarele si lumina calda si presupun ca sunt OEM. Swapul de becuri dureaza 15-20min.

Ieri am fost la dl. Misu, mecanicul care mi-a schimbat bucsele si prima data. Se vede din poze ca si astea de la Febi erau crapate ca dracu si efectiv vedeam cum vireaza masina din bucse cand luam maxim de volan stanga dreapta. Sper ca astea de la FAG sa fie mai bune, daca nu clar cumpar un lot de bucse Delphi si mi le schimb singur, m-am uitat cu atentie la mecanic ca sa vad ordinea exacta de desfacere: 1. Ridicat masina pe cris si data jos roata 2. bucsa spate - suruburile de pe caroserie si surubul care trece prin bucsa. 3. bucsa fata - scos surubul care trece prin bucsa 4. bagata o ranga mica si extrasa bucsa spate din caroserie 5. bascula se lasa in jos si se extrage bucsa spate 6. Pus totul la loc in ordine inversa. 7. Stranse bucsele cu bascula in pozitie de lucru (a ridicat fuzeta cu un cric).

Sunt toate pozele acolo din ce vad, primul post si inca 2 mai spre coada topiclui.

De cand a venit iarna senzorii de la airly sunt pe rosu inchis/ mov. Calitatea aerului este de cuvânt_urât, va puteti convinge si singuri. https://airly.eu/map/en/ Si ca sa nu existe discutii legate de politica, senzorii astia sunt montati benevol de proprietari, iar platforma airly este una gratuita, exista si o aplicatie f faina care iti zice cand sa stasi in casa si cand sa iesi afara 🙂 . Senzorii sunt de la Philips, platforma si aplicatia a fost dezvoltata in Polonia care aparent este foarte poluata (eu nu stiam si nu credeam inainte sa ma uit pe harta) si au inceput sa aiba foarte mare succes in toata Europa tocmai pentru ca sunt independenti.

Gasesti toate informatiile legate de toate lichidele (pe care te sfatuiesc sa le schimbi avand in vedere ca e primul lucru care trebuie facut). https://www.chevrolet.ro/owners/manuals.html Uleiul depinde de motorizare, diesel sau benzina. Eu personal merg pe Castrol, luat din surse sigure, mi se pare ca masinii ii place.

Din ce am vazut, masina nu stie daca este in park sau neutral, deci posibil sa fie unul dintre senzori. manualul de service te-ar ajuta la chestia asta, vezi daca merge: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/ro/GMDE_TIS_START.html Daca nu, cauta pe internet TIS 2011 si te descurci de acolo, dupa ce il downloadezi nu trebuie decat sa te duci pe fisierul GMDE_TIS_START.html.

Din fericire la M300 momentan esapamentul este OK. Tobele de Matiz nu se potrivesc pe a ta? Macar una din ele, scapi mai ieftin. Eu tin minte ca am dat vreo 300 lei pe intermediara cu tot cu teava pana in finala.