ches

S-a vandut, se poate inchide!

Daca mergi atat de departe si VW, Skoda si Seat sunt aceleasi masini pe dedesubt, plus ca au piese comune cu Audi, Bugatti, Lamborghini, Bentley si ce alte marci or mai fi in grup. Aveo si Kalos seamana intr-adevar mai mult intre ele, Kalos e denumirea veche data de Daewoo, Aveo e denumirea noua data de Chevrolet, masina fiind fabricata si in prezent sub denumirea asta, bineinteles cu un design mai proaspat si pe o platforma mai noua. Sincer nu m-as mira ca in 10 ani de acum Chevrolet sa revina in Europa, avand in vedere ca Opel a fost vandut din cauza problemelor financiare ale GM si acum nu mai au nici o marca prezenta in Europa.

Arata de 1000 de ori mai bine ca scaunele originale, felicitari! 👏 Pe spate cum arata? E diferenta mare de culoare?

Ti-a iesit foarte bine, pacat de problema cu injectorul. Sa-i dai cu ceara sau mai bine cu un paint sealant ca sa tina polishul cat mai mult.

Vand urmatoare piese pentru Chevrolet Epica, unele se potrivesc si pe Evanda: 1. Placute frana fata noi + placute frana spate uzate 40%, mai au carne 60%, ambele seturi marca Sangsin/Hi-Q (cele mai bune pe care le-am gasit pt Epica), - 50lei 2. Set garnituri evacuare + piulite noi, originale GM: garnitura intre galerie evacuare si saxofon, garnitura intre saxofon si DPF + 3 piulite pt prindere saxofon pe galerie evacuare - 40 lei 3. Set 2 bucse bara stabilizatoare fata noi, Nipparts - 30 lei 4. Set 2 bucse bara stabilizatoare spate noi, Febi - 30 lei 5. Bucsa bascula superioara spate, SH, originala GM 95225560, partea interioara (spre fata masinii), merge pe partea stanga/ dreapta - 100 lei. Eu le-am schimbat pe amandoua de pe partea stanga, dar cea de pe fata era buna, asa ca am pastrat-o in caz ca se uzeaza cea de pe dreapta. 6. Ambreiaj compresor AC Epica, din ce am vazut se potriveste si la Cielo, original Daewoo - 20 lei 7. Pistonas etrier fata Epica, SH, e usor corodat in zona de garnitura antipraf, nu are urme de coroziune in zona de lucru, p[oate fi folosit far nici o problema - 10 lei 8. Termostat Espero (asa mi s-a spus cel putin), cred ca merge si pe Cielo, eu l-am luat intr-un pachet cu mai multe chestii, nou - 10 lei Cel care ma scapa de toate piesele are o oferta de 200 lei pt toate + alte cateva nimicuri, sunt piese bune pe care le-am luat pt masina personala si care au costat aprox dublu fata de pretul afisat, insa nu mai am nevoie de ele acum. Contact: PM sau paul_vali82@hotmail.com

Salut, eu am 7 locuri, ti-am raspuns pe topicul de probleme tehnice cu locul unde e la mine, adica atasat de compresorul de aer, in compartimentul de sub podea. Ca update, am schimbat sabotii de la frana de mana, discurile si placutele de pe spate. Cu ocazia asta am rezolvat si scartaitul pentru care dadeam vina pe placutele noi de pe fata. In realitate placutele de pe spate ramasesera semi-blocate de la praful si pietricelele adunate de la cele 2 incursiuni in offroad si nu mai culisau liber. Acum este liniste in masina si am observat si o scadere cu 1.8l/100km a consumului afisat pe bord 😄 . Acum nu stiu daca chiar papa atat de mult, la pompa observasem o crestere a consumului in ultimile 6 luni, dar trecusem la anvelopele de vara care-s mai late. O sa vad la pompa daca lucrurile stau asa de bine cum zice CB-ul. Am mers pe TRW pentru toate piesele de schimb, mi se par bune calitativ, cel putin pe partea de saboti si placute. Costul pentru placute, discuri si saboti a fost 720 lei. Totusi, discurile TRW pe care le-am pus pe Epica mi s-au parut cam moi (se uzeaza mai repede in comparatie cu cele originale), iar placutele lasa mult praf. Dar din pacate asta se intampla cam la toate marcile aftermarket. Am facut un tutorial cu toti pasii de urmat:

Salutare, Am hotarat sa fac un mic tutorial despre schimbul de saboti, discuri si placute pe spate la Captiva dupa ce am bajbait cateva zile cautand informatiile in manual. Captiva, incepand cu 2011 are frana de mana electrica pe spate si de aici vine si "dificultatea" in a servisa discurile si sabotii de la frana de mana. Timp necesar: aprox 3 ore pentru ca de regula discul nu se da prea usor jos. Scule necesare: - cheie de roti de 19 - cheie de 15 inelara (tubulara nu va intra din cauza amortizorului) - cheie de 16 (nu conteaza de care) - torx de 10 (sper sa nu ma insel) - ciocan de 500g - 1kg - spray de curatat frane - vaselina/pasta siliconica pentru culise etrieri sau Castrol red rubber grease (daca mai gasiti). Orice alta vaselina nu se foloseste la culise - vaselina pe baza de cupru sau tip ceratec. Eu am folosit Plastilube de la Ate. Atentie, Plastilube de la Ate NU este buna pt culise, scrie rosu pe alb pe flacon "a nu se folosi pe piese de cauciuc". In schimb pe site0urile de la noi toi o recomanda pt culise. Teapa! - Spray degripant - perie de sarma cu peri de alama (de preferat una ceva mai fina) - cleste cu varf ascutit (pt indepartat si montat arcurile de la saboti) 1. Eliberare tensiune in cablul de la frana de mana: a. Se pune contactul pe ON, fara a porni motorul. b. Se pune schimbatorul in pozitia neutra, la cutie automata pe N c. Se tine apasata pedala de frana. d. Se apasa butonul de frana de mana ca pentru eliberarea ei, doar ca se tine apasat continuu timp de 5 secunde pana incepe martorul de service frana de mana de pe bord sa clipeasca. e. Se elibereaza butonul si se mai apasa o data scurt pe el. Gata, acum frana de mana e complet eliberata 2. Se ridica vehiculul, se asigura si apoi se demonteaza etrierul spate (e necesara neaparat o cheie fixa inelara, tubulara nu intra din cauza amortizorului) si se scot placutele de frana. 3. Se desface portetrierul (cheie tubulara de 16). Atentie! Unul din suruburi nu va putea fi scos complet, dar nici nu este nevoie, portetrierul va iesi fara probleme. 4. Se curata si se ung culisele etrierelor cu vaselina siliconica si se curata arcurile de la etrier cu peria de sarma si spray (tablitele de pe portetrier pe care culiseaza placutele de frana). 5. Se scoate surubul de siguranta al discului (surub torx de 10 parca) si se bate cu ciocanul in zona tamburului pentru a desprinde tamburul de pe fuzeta. Un spray degripant ajuta daca este aplicat in zona centrala si in jurul prezoanelor. 6. Cand discul sare se apuca cu doua maini si se trage rotind in acelasi timp pana iese. Daca s-a format buza de rugina si tamburul se freaca de saboti cateva batai usoare cu ciocanul vor ajuta. Primul disc a iesit dupa 10-15min, al doilea dupa 5 min, deci e necesara rabdare. 7. Se curata zona sabotilor cu un spray de frane si se curata apoi cu o perie de sarma, apoi se spala din nou cu spray de frane. Se dau jos sabotii vechi dupa ce anterior se scot cele 4 arcuri care ii tin pe pozitie. Recomand sa scoateti ultimul arcul de jos, tragand cu putere de unul dintre saboti. Sau daca aveti un cleste bun, puteti sa il scoateti cu acesta, eu unul nu am reusit 8. Se curata bine din nou toata zona si se smirgheluieste zona unde sabotii ating tabla port-sabot. Se aplica vaselina pe baza de cupru/ ceratec in zonele de contact sabot-tabla. 9. Se monteaza noii saboti urmand in sens invers operatunea de desfacere - primul arc va fi pus cel de jos, apoi cele 2 laterale, apoi mecanisumul de ajustare (e bine sa gresati surubul mecanismului cu vaselina pe baza de cupru/ ceratec), si ultimul arcul de sus. 10. Acum, teoretic (conform manualului), ar trebui sa masurati diametrul tamburului si sa reglati din mecanismul de ajustare pozitia "de zero" a sabotilor. Practic, fara sa puneti discul si sa trageti frana de mana, sabotii nu vor sta pe pozitia finala. Deci oricum va trebui reajustat. Eu am ales sa las reglat pe minim mecanismul de ajustare si sa fac reglajul dupa ce dau o tura cu masina si setez reglajul electronic al franei de mana. 11. Se monteaza discul, portetrierul, placutele noi, apoi etrierul de frana. Se pune roata la loc si se coboara masina, apoi se strang prezoanele la cuplu (eu le strang la 130Nm pentru a compensa eventuala decalibrare a cheii dinamometrice). Nu uitati sa gresati cu vaselina pe baza de cupru/ ceratec zonele de contact placuta-etrier si disc frana - fuzeta. 12. Se ajsuteaza tensiunea din cablul de frana de mana: a. Se pune contactul pe ON, fara a porni motorul. b. Se pune schimbatorul in pozitia neutra, la cutie automata pe N. c. Se tine apasata pedala de frana. d. Se repeta de 5 ori pasii: ridica scurt butonul de frana de mana ca pentru activarea franei, apoi se apasa butonul ca pentru eliberarea ei. e. Gata, frana e teoretic calibrata. Puteti acum verifica daca frana de mana tine, la mine din pacat nu a tinut... 13. Se face o tura cu masina pe un drum liber si se pasuiesc placutele de frana pe discuri franand progresiv de cateva ori de la aprox 70km/h la aprox 30km/h. 14. Daca dupa pasul 12 frana de mana nu tine cum trebuie, atunci se urmeaza pasii de mai jos: a. Se reface pasul 1 - Eliberare tensiune in cablul de la frana de mana b. Se dau jos pe rand rotile spate si se umeaza pt fiecare pasii b - e c. Se aliniaza gaura de vizitare cu mecanismul de ajustare, se introduce surubelnita si se apasa in partea de sus pentru a apropia sabotii de tambur d. La fiecare cateva apasari se verifica la mana ca sabotii sa nu frece pe tambur. e. Cand ajung sa frece apasati in jos de 2-3 ori cu surubelnita pe mecanismul de ajustare ca sa ii deparati nitel. 15. Se pun rotile la loc. 16. Se reface pasul 12 - ajustarea tensiunii din cablul franei de mana. 17. Gata, ati terminat!

La cea cu 7 locuri este atasat de compresor si se afla in primul compartiment din podea, cum deschizi portbagajul. Arata ca o butelie de plastic.

Un prieten bun si-a gasit masina noua (o cumparase de nici jumatate de an) zgariata de jur imprejur pentru ca a parcat pe un loc "la liber" din jurul blocului. Ulterior a aflat ca acel loc este "luat" de un vecin care sta de multa vreme in bloc si care crede ca are dreptul la locul public, cum i-ai zis tu. Deci ai grija cu prostii pt ca nu ii duce capul... Plangere la politie pt ridicat stergatoare nu are loc sa faci, mai ales daca nu stii cine a fost.

Punctele alea din vopsea sunt celebrele pinholes - aparent a facut reactie vopseaua veche sau chitul aplicat de ei cu solventul din vopseaua noua sau cu solventul din degresant. Sau nu au asteptat sa se usuce chitul cum trebuie. Se rezolva oricum doar cu smirgheluire si vopsire, nu aveau ce sa faca altceva, probabil au zis ca scapa in sensul ca nu esti pretentios 😛 . https://www.glasurit.com/uk/pinhole-marks

Duminica Captiva a implinit 90000km si aprox 13000km de cand o am (octombrie 2018). Anul asta se pare ca m-am plimbat nitel mai mult, de regula fac cam 13000km/an 🙂

Eu la asta m-am uitat si pare sa stie ce zice: https://www.youtube.com/watch?v=59O43aeqt2c Mi-a placut si trucul cu scosul busonului de golire intai si apoi a celui de umplere, astfel incat uleiul sa nu dea navala afara. Eu de fapt intai l-am slabit bine pe cel de umplere ca sa fiu sigur ca nu ma trezesc cu busonul intepenit si fara ulei 🙂 .

Nu uita sa bagi si ceara in praguri, e o operatie cel putin la fel de importanta ca ceea ce ai facut la suprafata.

Motorul de 122cp pare lesinat pe hartie, prestatiile la acceleratie nu sunt deloc rele. Iar consumul e apropiat de un diesel de 2l modern, de aceea colegii de la munca de acare aminteam mai sus sunt f multumiti de ele. Plus ca n-au turbina, compresor si alte nebunii ceea ce le face cel putin teoretic mai fiabile. Skyactiv X este un motor nou si posibil sa aiba probleme ale copilariei, asa cu bine zicea si Rafi. Totusi am mai multa incredere in japonezi cand vine vorba de control de calitate si testarea produselor inainte de lansare. In plus exista garantie, oferita special pentru probleme ale copilariei.

Sambata am schimbat si uleiul in cutia de transfer, uleiul vechi era negru si cu particule de span fine. Am inteles ca este normal pt ca s-a facut rodajul cu el. De asemenea am inteles dintr-un clip youtube facut de Amsoil ca este bine ca uleiul si in cutia de transfer si in diferential sa fie schimbat la max 50000km, in special la primul schimb. Dupa GM uleiul nu se schimba, dar vedeti si voi cum arata la 89300km...

Daca ai vreo recomandare la un dealer Opel e bine. Eu nu am fost prea multumit de prestatia celor de la Radacini Timisoara (am vopsit aripa spate la Lacetti, multa coaja de portocala) si a celor de la GTT Pallady (am vopsit bara fata la Lacetti, mici imperfectiuni in vopsea si un usor mismatch de culoare). De alti dealeri nu stiu, poate sunt buni...

Sa zicem ca am mai multa incredere in Liqui Moly. Motorul arata f curat si fara urme de uzura pe axul cu came in primavara cand i-am schimbat ganitura de la culbutori, deci de lubrifiat, lubrifiaza. Voi aveam mai multa grija ca la anul sa nu depasesc termenul de 1 an cu schimbul. Desi ma indoiesc ca cei 300km facuti din mai pana acum au dus la inegrirea uleiului.\ Poate inegrirea e din cauza ca a mai ramas putin ulei GM in motor la schimbul trecut si nu s-au impacat aditivii din Liqui Moly cu aia din GM? Sincer ma cam indoiesc...

Acum ai doua i20 😄 ? Asta noul e mai spatios ca cel vechi si are un interior modern, insa e mai plasticos fata de batranul Cielo 🙂 . Sa te tina multi km fara probleme!

Salutare, La aproape 6300km si 1 an si 2 luni de la ultima revizie (May 2018) am reusit sa fac revizia la Spark. Pentru ca nu prea am umblat cu el in ultimile 2 luni si nu am avut timp (treburi cu casa + concediu), am tot amanat revizia. Am inlocuit uleiul si toate filtrele mai putin cel de aer pe care l-am verificat si era perfect curat, se vede si in poze (Chevrolet spune ca se inlocuieste la 45000km/3ani, eu l-am schimbat intodeauna la 2 ani si aprox 12000km). Inainte sa imi dati in cap, precizez ca in bidonul de Petrom 20W40 era 1 litru de Liqui Moly nou ramas de la revizia de anul trecut (cand am luat bidon de 5 litri) 😄 . Deci totul a fost schimbat ca la carte. Se poate observa cat de murdar e uleiul vechi, masina a circulat 90% prin oras si in general pe drumuri scurte. Liqui Moly asta pare ca are aditivi detergenti mai buni fata de amaratul de Gm care in conditii asemanatoare de mers nu se inegrea aproape deloc. Acum vreo luna i-am schimbat si discurile si placutele pe fata, tot pe locul de parcare, discurile vechi erau destul de duse. Am mers pe discuri Bosch si placute Nipparts parca, cele vechi tot Nipparts au fost si am fost f multumit, franeaza bine si nu fac prea mult praf.

Acelasi sfat ca la Mircea. Mergi la RCA, fa dosarul, apoi spala cu niste motorina/ solvent ca sa scoti transferul de vopsea/lac si vezi daca e zgariata pana la grund. Indoitura mai mult ca sigur se scoate cu PDR, iar eventualele julituri in lac se pot repara local, fara sudura in puncte ca sa traga indoitura, chit samd. Astfel eviti problemele de la o vopsire pe toata aripa spate. Bara poti s-o vopsesti separat, desi la cum o vad dupa un polish va fi mai mult decat decenta. Banii de PDR ii recuperezi din cat iti dau aia la RCA.

Vezi ce faci cu radiatorul de caldura din habitaclu, dupa o operatiune de genul asta la Matiz eu am reusit sa-l infund. Tot pamantul ala acolo a ajuns. Poti sa incerci sa-l cureti separat impingand apa cu un furtun in sens invers circulatiei normale. Daca nu, umplut tot cu solutie d-aia de curatare si lasata cateva ore, apoi bagata apa curata cu furtun.

Am mai multi colegi la munca cu Mazda 3, generatia anterioara. Dpdv tehnic asta noua din ce am vazut pe partea de motor este doar un facelift. Pe partea de gadget asta noua ofera mai mult decat varianta veche. Eu am mers PRIN ORAS cu una sedan cu motorul 2.0 de 120cp, benzina si mi s-a parut silentioasa in comparatie cu disalaurile pe care le-am condus (inclusiv Volvo XC90, deci premium). Nu stiu cum e pe autostrada. Pe partea de plastice mi s-a parut ieftina, sub Epica si Captiva. Suspensia destul de dura pt gusturile mele, insa mie imi plac barcile 🙂 . Anyway, n-am auzit nimic de rau de la proprietari, toti multumiti de motor, consum etc. Insa spre exp la asta pe care am condus-o ultima revizie a fost 1400lei (nu as chimbat curea accesorii, distributie sau altceva scump, doar placute de frana). Mie mi se pare cam scump pt o benzinara... insa nu ar fi un criteriu pt mie ca sa nu iau masina.

Bratul de la Febest (care este axul intermediar) e bun numai daca jocul este la planetara de pe dreapta intre axul intermediar si planetara dreapta. Il poti comanda direct de la febest, la noi cred ca il gasesti doar pe original. Deci prima data, inainte sa dai banii, asigura-te de locul unde ai joc. Daca spre exemplu jocul este intre capul de planetara si fuzeta cea mai ieftina metoda de rezolvare este sa rotesti cu 90 grade capul de planetara fata de fuzeta (adica sa scoti planetara din rulment, rotesti rulmentul 90 grade si o pui la loc, in 15minute/roata se rezolva). Sau schimbi rulmentii fata, sunt aprox 300 lei bucata marca Optimal (eu d-asta am pus pe drepata si e OK), 700 lei bucata originali. Pt cruise control verifica condurile de eroare sau mergi pe tester. Tot la un contact imperfect ma gandesc si eu, insa trebuie sa vezi unde sa umbli.

Din ce imi aduc aminte in urma cu cativa ani costa in jur de 400 lei o instalatie cu totul, iar manopera o poti face singur cu putina documentare si mult timp liber 🙂

Update-uri la aproape 89000km: Am fost in concediu in Bulgaria, in Obzor, consumul pe 846km a fost 9.46l/100km, mers la limita vitezei legale pe autostrazi si usor peste (nu zic cu cat 😄) in localitati/drumuri nationale. AC non-stop, 3 oameni in masina si bagaje cat sa umple portbagajul. Ma declar multumit, cu Epica as fi scos probabil 7.5-8.0, deci se confirma ca magaoaia ia cu aprox 2l/100km in plus. Confortul la drum ar fi fost peste Epica daca nu scartaiau franele, scriu mai jos ce prostie am facut 🙂 . Inainte de asta am mai operat urmatoarele schimbari: - Filtrul de polen, am luat Sofima, cel original Gm vad ca e facut de Filtron, insa nu am gasit, asa ca am luat unul la pret mediu care sa aibe carbon activ: - La schimbarea placutelor de frana pe fata am pus Textarurile asa cum au venit, fara tablitele antizgomot, asa ca dupa cateva zile au inceput sa scartaie foarte enervant, inclusiv la viteze mari se aude un zgomot ascutit, ca un tiuit. Bineinteles ca am aruncat placutele vechi, deci nu mai am tablitele 😞 . Am comandat un set de TRW, am vazut ca astea vin cu tablitele incluse. O sa montez tablitele si pastrez placutele pt urmatorul schimb. Cand am timp si chef ma apuc si de franele spate, am comandat si saboti pt frana de mana, acolo voi avea grija sa schimb tot (saboti, placute, discuri, vaselina culise) ca sa nu mai umblu cativa ani. - I-am pus LED-uri pe DRL-uri/pozitii. Am procedat in stilul obisnuit - am luat LED-uri chinezesti si le-am facut "downgrade" marind rezistenta serie. Am scazut curentul astfel de la 140mA la 100mA si in urma testelor am vazut ca nu se mai incing deloc. Totodata am schimbat si o parte din LED-urile de pe PCB cu unele mai de calitate (LiteON pt cei care isi mai aduc aminte de CD-ROM-urile facute de ei) si cu o temperatura de culoare de 4000K. Practic acum am 8 LED-uri LiteON de 4000K si 4 LED-uri chinezesti de ~6500K, astfel incat sa obtin o culoare apropiata de LED-urile de fabrica de pe masinile care vin cu ele si de cea a xenonului (4300K) - vezi pozele. In poza nu se vede, dar lumina este concentrata in difuzorul din fata LED-ului, deci vazuta din fata (afara, pe soare) se vad 2 puncte stralucitoare fara reflexiile din oglinda, adica exact efectul pe care il doream, -Si ultima chestie pe care am mesterit-o a fost sa desfac partea de podea de la portbagaj pentru inspectia modului in care cei de la service au reparat podeaua in urma accidentului si totodata pentru a baga niste ceara pentru cavitati "as preventive measure". Am ramas placut suprins de reparatie, nu vad nici un fel de diferenta intre partea din stanga (cea reparata, prima poza) si cea din dreapta (zona care nu a fost reparata). Iar reparatia a fost sigur facuta pentru ca buzunarul de plastic de pe stanga are o ureche rupta in urma impactului, se vede clema ramasa blocata. Am folosit spray cu ceara de la Lidl aplicat din belsug in toate gaurile pe care le-am gasit in partea din spate a portbagajului si pe stanga, si pe dreapta si la mijloc. N-o fi el cel mai bun, insa il aveam cumparat de ceva vreme si era pacat sa il arunc. Cand s-a uscat a lasat o pelicula maroniu-ruginie (nu e cea mai fericita culoare), se vede culoarea si in poze.