ches

Da, pai asta e singurul motiv pentru care am facut la ei, am incredere ca daca se intampla ceva, atunci am garantie. E 1 an sau 18 luni, trebuie sa ma uit in factura. De altfel mecanicul unde am schimbat bucsele de bascula zicea ca imi face ambreiajul, insa la el de fiecare data cand m-am intors am platit manopera din nou, chiar daca era sau nu era vina lui, ceea ce nu e OK.

Fix asa arata si "namolul" de pe busonul de la diferentialul spate si cutia de transfer de la Captiva. La cutia de transfer l-am schimbat din nou dupa aprox 6 luni acum cu ambreiajul si deja era contaminat cu piritura fina, dar macar nu era negru. La cat costa uleiul (~150 lei pt cutie de transfer + diferential), eu cred ca o sa il schimb la maxim 2 ani.

@Dj_Dark: Volanta bimasica era muci (avea joc mare), de aici posibil si problema cu calcatul pe jumatate ... rulmentul nu facea zgomot, avea doar putin rugina in locul unde calca, dar nimic de speriat. @Corneda : Ti-am raspuns aici, ca sa nu transform topicul asta in zona de discutii tehnice, desi cam asta a fost de la inceput 😛 http://www.gmclub.ro/forum/topic/41508-revizii-captiva-22-awd/

Salutare, Initiez un topic dedicat reviziilor pentru Captiva cu motor de 2.2 litri si sistem 4x4 pentru a discuta intervale, piese, uleiuri etc. Primul topic de interes pt mine si probabil si pt ceilalti posesori este legat de uleiul de la cutia de transfer si de la diferentialul spate. Asta si pentru ca sunt cunoscute multe cazuri in care cutia de transfer la Captivele cu motoare de 2.2l au crapat "din senin". Din ce m-am documentat vina o poarta schimbul de ulei sau mai bine zis lipsa lui. Pe youtube cei care serviseaza Chevrolet Equinox, fratele american al Captivei recomanda schimbul uleiului la 20000, max 30000 de mile, deci 32000..48000 km. Cutia de transfer si diferentialul spate produc mult span si "murdaresc" uleiul. In manual se specifica pentru cutia de transfer si diferentialul spate acelasi ulei: Lichid cutie de transfer (AWD) Folosiţi numai lichid sintetic hipoid 75W-90. Lichid pentru ansamblul casetă diferenţial (AWD) Folosiţi numai lichid sintetic hipoid 75W-90. Am gasit un tutorial misto de schimbat uleiul la diferential, este absolut similar si la transfer case - cred ca important este sa fie 75W90 full sintetic. Tot asa arata si uleiul si magnetul de la al meu si cica atat timp cat nu sunt chuncks (bucati), spanul este normal. Castrol recomanda la masina mea asta: https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?vehicleType=cars&manufacturer=chevrolet-(eu)-(daewoo)&model=captiva-c140-(2011-2014)&modelType=captiva-2-2d-awd-(135-kw)-(2011-2014) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 Iar Liqui Moly asta: https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html?gclid=CjwKCAiA1L_xBRA2EiwAgcLKA1ODaDQNGTa8NnzNkh6y1VXkgfwyeh0N-Yx_bqw8lLQF7SxL5bZXFBoC_Q4QAvD_BwE#oww:/api/v1/oww/101/IRL/ENG/1/9770098a2c32341b/2dc83850316b660d/da482d567cb6de58cb976298ca894392/ Fully Synthetic Hypoid Gear Oil (GL4/5) 75W-90 Eu am mers pe Castrol pentru ca specificatiile pentru comportament la rece sunt mai bune, deci in anotimpul rece uleiul va fi mai putin vascos, deci teoretic va ajunge mai repede intre dintii diferentialului. Astia la service mi-au pus cand am schimbat ambreiajul Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, deci inferior fata de cel long life mai ales la cald: Vestea buna este ca e full sintetic deci cel putin dpdv al cerintelor din manualul Captivei sunt OK.

Am auzit si eu numai de bine despre filtrele de ulei Purflux, insa pana acum nu le-am incercat. Poate la urmatorul schimb daca s-or face si pt Captiva 🙂 .

Salut! Spirala cu liniute intrerupte este semnul ca filtru de particule (DPF) trebuie sa fie regenerat. Trebuie sa mergi cu ea la un drum lung pana se stinge martorul. De preferat un drum in afara la o turatie de peste 2200 rpm. Daca nu se stinge dupa aproximativ 30min (la mine in oras o regenerare dureaza cam 20min), atunci ar fi bine sa te duci la reprezentanta sa o puna pe tester sa vada ce e cu DPF-ul. Asta tinand cont ca detii masina doar de o saptamana si nu stii istoricul ei. La fel, normal ar fi sa suni fostul proprietar si sa il intrebi cam la cati km isi facea regenerarea ca sa iti dai seama ce viata mai are DPF-ul.

@OvidiuStroe: Eu cu operatii mai ca lumea merg la www.revizieautoservice.ro, insa schimbul de ulei la diferential si cutie de transfer l-am facut acasa, este f f simplu, trebuie doar sa desfaci doua busoane de umplere si 2 de golire. F important este uleiul pe care trebuie sa il pui inauntru, nu accepta orice iti ofera serviceul, achizitioneaza tu Castrol SYNTRAX Universal Plus 75W90 sau CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W90. Poti cauta si alta marca, insa intereseaza-te la producator ce e compatibil cu masina. Ai nevoie de 0.6+0.8 litri in total. Update legat de ambreiaj, joi, 23.01.2020, la aprox 95500km l-am schimbat cu totul - voltanta, disc + placa presiune, rulment, ulei cutie viteze, ulei cutie de transfer: - volanta originala GM, cod 96899520 - fabricata de Valeo. Cea de pe masina era tot Valeo. - kit disc + placa presiune, original GM, cod 25191310 - fabricate tot de Valeo. Cele de pe masina tot Valeo erau. - rulment ambreiaj FTE (asta a fost luat aftermarket, nu au gasit pe original), cod ZA34036A1 - FTE este tot in grupul Valeo. Cel de pe masina era tot FTE, singura diferenta era stanta GM, vezi pozele. - Ulei de cutie viteze: Liqui Moly GL 75W-90 - API GL4+ (4434) - 2 litri, asta e cel mai apropiat dpdv al specificatiilor de cel original GM care nu se gaseste pe nicaieri - Ulei de cutie de transfer CASTROL SYNTRAX 75W90 normal, nu aveau long life in service. Pana in mai, la revizie eu zic ca duce fara probleme. Cel vechi a iesit din nou cu span, deci se pare ca se cam mananca rotile dintate. Am luat originale din singurul motiv ca astia de la service doar cu originale lucreaza (desi la rulmentul de presiune vad ca nu a fost o problema sa comande pe aftermarket).... Cost total 5700 lei cu tot cu manopera. O carca de bani, dar macar ma pot bucura de ambreiajul asta mai multa vreme, nu ca la Epica unde l-am folosit doar 1 an si jumatate 🙂 . Manopera a durat vreo 8 ore in total, foarte multe de demonatat si de pus inapoi la loc. Cateva poze cu piesele vechi si cele noi, precum si cu cei 6 care au venit ca sa puna cutia, in realitate doar 5 au pus mana 🙂 . Discul de ambreiaj vechi avea carne insa era foarte albastrit, sincer nu cred ca a fost atat de incins incat sa albastreasca metalul si asta e culoarea de fabrica. Sau cine stie... Atat voltanta cat si placa de pesiune aveau urme de hot spots, deci clar au fost incinse. Impresii dupa schimbare - am facut aproximativ 300km de la schimbare (pe autostrada A2 50km imediat dupa ce am luat-o si inca 250km pana la Azuga si inapoi), deci i-am facut rodajul. Am mers potolit, fara accelerari brutale si plecari de pe loc in forta. masina trage la fel de bine ca inainte, dar zgomotul la debreiere a disparut, la fel si bataia la relanti care se auzea langa roata stanga fata. Deci pana acum toate bune. Update legat de pierderea de antigel: la service mi-au spus scurt ca trebuie schimbata pompa de apa, eu nu sunt atat de sigur, banuiesc ca e un furtun care supureaza pe la colier. Asa ca o mai las pana la primavara cand ma bag pe sub ea o curat bine bine acolo si vad exact care e problema. Oricum completez cu max 1l la 1500km, deci nu e tragic, antigelul e ieftin. Apropo de ieftin, pretul oferit de service pt pompa pe original a fost de 1600lei + 600lei manopera = 2200lei. Ca idee, cea mai scumpa pompa aftermarket gasit de mine a fost 800 lei Hepu, iar cea mai ieftina era 470 lei.

Doar materialul dintre dungi a ramas nesectionat, in rest era sectionata dintr-o parte in alta, se vedea cand luam viraj pe loc.

Ca sa va explic in cazul meu: la Epica puneam intial becuri H7 de la Philips - Vision Plus 30% si ma tineau aprox 1 an si jumatate, poate chiar 2. Ulterior am aflat de minunatiile de becuri ultrabright care se jura cu luminozitate +90...+130%. Primele pe care le-am cumparat au fost Osram NIght Breaker +90%, luate de la un tip care vindea chestii pe forumul de Matizuri. Lumina era foarte misto, bateau mult, ce mai, eram in extaz. Astea m-au tiniut cel mai mult, in jur de 6 luni cand s-a ars unul dintre ele in timp ce urcam la cabana Piatra Arsa, pe drumul forestier. Bineinteles, fiind multumit de lumina facuta de Osramuri am achizitionat niste Phlips Xtreme vision +110% parca, luate de la Norauto cu ~120lei , Osram erau ceva mai scumpe. M-au tinut 3-5 luni, nu mai tin minte. Urmatoarele au fost tot Philips, luate de pe emag, tot cu acelasi pret. Si astea au tinut putin, tot vreo 3 luni, asa ca am luat Vision +60% si pe astea le-am tinut pana am trecut la xenon. Am citit mai multe forumuri, precum si fisele tehnice de la becuri si timpul de viata pt astea ultrabright este mult mai mici fata de becurile normale, de aceea i-am recomandat omului becuri normale. 120 lei setul de becuri este f mult avand in vedere ca am dat pe 2 instalatii de xenon + becuri bune 250lei, dar astea sunt preturile. Nu stiu ce becuri cu halogen poti cumpara la 1200lei, probabil cu tot cu far 😄 .

Daca pui becuri "ultrabright", adica cele care se lauda cu intensitate mare a luminii de la Osram, Philips etc, cam asta e durata lor de viata. La Epica am schimbat multe d-astea, cele mai fiabile au fost Osram Night breaker prima generatie (nu se mai gasesc), durata de aproape 1 an. Daca vrei durata de viata mai mare si accepti o lumina putin mai slaba (aproape de becurile OEM), atunci mergi pe Philips Vision +60%, tin cam un an, un an si jumatate. Becurile cu intensitate mare a luminii sunt f sensibile la socuri din cauza compozitiei filamentului, iar gropile de la noi le "ajuta" sa pice repede. Eu am "rezolvat" problema cu o instalatie xenon de calitate si becuri de 4300k reali (mai am o pereche de "4300k" acasa care de fapt sunt de 5000k), adica lumina calda, apropiata de cea a soarelui. Deoarece Captiva are lupe si spalatoare de faruri (cel putin a mea are) cu un reglaj facut ca lumea "la zid" nu vei orbi pe nimeni. Eu le am de mai bine de 1 an pe CAptiva si am avut-o inca 2 ani pe Epica si nu am primit nici un flash, iar lumina imprastiata pe drum e net superioara becurilor cu intensitate mare. Dezavantajul este ca la fiecare ITP trebuie sa pun becurile cu halogen ca sa fiu sigur ca nu voi avea probleme. Cu politia nu am avut niciodata probleme, vad spalatoarele si lumina calda si presupun ca sunt OEM. Swapul de becuri dureaza 15-20min.

Ieri am fost la dl. Misu, mecanicul care mi-a schimbat bucsele si prima data. Se vede din poze ca si astea de la Febi erau crapate ca dracu si efectiv vedeam cum vireaza masina din bucse cand luam maxim de volan stanga dreapta. Sper ca astea de la FAG sa fie mai bune, daca nu clar cumpar un lot de bucse Delphi si mi le schimb singur, m-am uitat cu atentie la mecanic ca sa vad ordinea exacta de desfacere: 1. Ridicat masina pe cris si data jos roata 2. bucsa spate - suruburile de pe caroserie si surubul care trece prin bucsa. 3. bucsa fata - scos surubul care trece prin bucsa 4. bagata o ranga mica si extrasa bucsa spate din caroserie 5. bascula se lasa in jos si se extrage bucsa spate 6. Pus totul la loc in ordine inversa. 7. Stranse bucsele cu bascula in pozitie de lucru (a ridicat fuzeta cu un cric).

Sunt toate pozele acolo din ce vad, primul post si inca 2 mai spre coada topiclui.

De cand a venit iarna senzorii de la airly sunt pe rosu inchis/ mov. Calitatea aerului este de cuvânt_urât, va puteti convinge si singuri. https://airly.eu/map/en/ Si ca sa nu existe discutii legate de politica, senzorii astia sunt montati benevol de proprietari, iar platforma airly este una gratuita, exista si o aplicatie f faina care iti zice cand sa stasi in casa si cand sa iesi afara 🙂 . Senzorii sunt de la Philips, platforma si aplicatia a fost dezvoltata in Polonia care aparent este foarte poluata (eu nu stiam si nu credeam inainte sa ma uit pe harta) si au inceput sa aiba foarte mare succes in toata Europa tocmai pentru ca sunt independenti.

Gasesti toate informatiile legate de toate lichidele (pe care te sfatuiesc sa le schimbi avand in vedere ca e primul lucru care trebuie facut). https://www.chevrolet.ro/owners/manuals.html Uleiul depinde de motorizare, diesel sau benzina. Eu personal merg pe Castrol, luat din surse sigure, mi se pare ca masinii ii place.

Din ce am vazut, masina nu stie daca este in park sau neutral, deci posibil sa fie unul dintre senzori. manualul de service te-ar ajuta la chestia asta, vezi daca merge: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/ro/GMDE_TIS_START.html Daca nu, cauta pe internet TIS 2011 si te descurci de acolo, dupa ce il downloadezi nu trebuie decat sa te duci pe fisierul GMDE_TIS_START.html.

Din fericire la M300 momentan esapamentul este OK. Tobele de Matiz nu se potrivesc pe a ta? Macar una din ele, scapi mai ieftin. Eu tin minte ca am dat vreo 300 lei pe intermediara cu tot cu teava pana in finala.

Vezi tutorialul asta, ca doar nu l-am facut degeaba 😛 :

Salut si bine ai venit. Pe forumul din UK e un tip care cica ruleaza un program de navigatie aftermarket. Eu am hartile din 2013 si sunt relativ multumit, in sensul ca daca ma lasa telefonul, atunci ma descurc cu navigatia de pe masina. Altfel Waze este de baza, nu merita sa ma iau dupa sistemul de navi integrat, e destul de lent. Cu sistemul de Navi am rezolvat mesajul cu "Checking date" cu ultimul update de soft, acum arata data corect. Am incercat la un moment dat sa fac screen mirroring de pe telefon, insa nu a mers corect, rezolutia e foarte slaba si aveam tot timpul afisat mesajul de "check surroundings". Deci am renuntat la idee, era bataie mare de cap si in final se vedea ca dracu imaginea. Gasesti mai jos linkul cu foprumul de unde poti sa iei update-ul de soft pt Navi ca sa arate data corect, precum si informatia referitoare la ce programe GPS merg (dar iti trebuie update-ul de soft din 2013, poti discuta cu userul roltd) : https://www.chevroletownersclub.co.uk/forum/17-captiva/3345-date-change-11.html

Ai dreptate, insa la Captiva zona cu pompa e acoperita in partea de sus de pompa de servo si turbina si de jos de compresorul de AC (vezi poza atasata). In principiu daca as avea elevator sau macar o groapa m-as prinde probabil pe unde curge. Eu am incercat sa ma strecor cu o camera endoscopica si asa am ajuns la concluzia in zona respectiva, insa e multa mizerie adunata si naclaita cu antigelul si nu imi pot da seama pe unde curge. Si cum nu am acces, nici nu pot spala pe acolo cu o perie ca sa vad ce si cum. Asa ca ma paste o vizita la service. Oricum trebuie sa ii schimb bucsele de bascula si volanta bi-masica, deci la cati bani am de bagat, nici nu se mai simte un furtun sau o pompa de apa 😞 .

Updates, la aprox 94500km: 1. Pe 30 decembrie au ajuns si bucsele de bascula, din pacate nu a avut cine sa le monteze. Din cauza GDPR, nemtii de la care am comandat nu au dat si numarul meu de tel, deci curierul nu mi le-a livrat pana nu am reusit sa ii contactez si sa le dau toate datele. O tampenie enorma, deci aveti grija cu toate magazinele online nemtesti care livreaza in Romania. Din fericire bucsele sunt ce trebuie, cel putin din ce am vazut. Par si ceva mai pline fata de alea originale, o sa pun poze cand le schimb si cu cele de la febi si cu astea noi de la FAG. 2. Am observat ca mi-a disparut antigelul din vasul de expansiune, de fapt mai era juma de deget pe fund 😥 . Am completat cu 1.5 litri de antigel G12 (nu am avut sa iau Dexcool de sarbatori). Nu am reusit sa localizez sursa exacta a pierderii, dar e din zona pompei de apa (am distributie cu lant, pompa de apa este antrenata de cureaua de accesorii), probabil un furtun de apa de la pompa sau pompa insasi, desi ma indoiesc ca la 95000km a cedat. Din fericire piederea este mica, am verificat la un drum de 150km si nu se observa pierderea pe nivelul din borcan, deci sper sa tina pana la Sibiu si inapoi, pt ca nu am cand sa o rezolv si cu Sparkul nu cred ca e o idee buna sa ma aventurez pana acolo. Urmeaza sa merg la service in curand, cand ma intorc din vacanta. Intretimp m-am aprovizionat cu 10l de apa distilata si 3 litri de antigel, in caz ca fisura se mareste.

Incearca la Tudor, buburuza_vesela pe forum, are anunt cu datele de contact in rubrica bursa.

@Dj_Dark Intrucat ai dat peste cap tot ce stiam despre senzori 🙂 , m-am documentat si ai pe undeva dreptate, dar in general nu prea 😛. Tot ce am scris eu mai sus este valabil pentru senzorii de oxigen "clasici", adica cei narrowband. Singura greseala pe care am facut-o este ca am zis ca la aia cu 3 fire firul de masa e comun intre senzor si elementul de incalzire. In realitate masa de la elementul de incalzire este pe carcasa senzorului, deci ia masa direct de pe motor. Senzorii narrowband sunt aia care comuta si in general la masinile moderne sunt folositi pt verificarea eficientei catalizatorului, deci sunt dupa catalizator. Acestia poti avea 1, 2, 3 sau 4 fire cu descrierea scrisa de mine mai sus. La masinile mai vechi numai senzorii astia erau folositi, la fel si la masinile cu un singur senzor. Senzorii de oxigen wideband sunt cei amintiti de tine, sunt inainte de catalizator si sunt folositi pentru calculul Air-fuel ratio la masinile moderne. Acestia au neaparat element de incalzire, nu exista fara element de incalzire si incalzire este controlata de ECU prin PWM pe firul de masa de regula, deci pe firul de incalzire poti vedea tensiuni de la 12V in jos daca masori cu multimetrul (din cauza PWM vezi o tensiune mai mica daca masori pe volti de ce). Cateva lamuriri: - senzorii narrowband oscileaza intre 0 si 1 V. Cei wideband pot genera tensiuni fixe oarecare pentru ca de fapt sunt senzori care genereaza curent, deci depinde de ce a mai pus fabricantul masinii/senzorului in circuit. - senzorii wideband au intotdeauna minim 4 fire, 2 pt incalzire, 2 pt senzorul propriu-zis. Alte fire pot fi folosite pentru a monitoriza curentul pe o rezistenta din ECU sau de pe senzor sau alte chestii asemanatoare - senzorii de oxigen genereaza tensiune/ curent indiferent daca sunt alimentati din exterior sau nu, cu conditia sa ai terminatul de masa comun cu cel al voltmetrului si sa fie incalzit. Poti sa iei un senzor cu un fir sau cu 2 fire, sa legi voltmetrul pe el si sa il incingi cu o lampa cu gaz si o sa vezi ca masori tensiune. Similar cu tensiunea pe care o masori pe o fotodioda expusa la lumina spre exemplu, deci nu se comporta cao rezistenta, ci ca o sursa de tensiune. @catapkzM-am documentat legat de tipul senzorului tau si din ce am gasit primul (inainte de catalizator) este wideband, al doilea, dupa catalizator, este normal (narrowband). Daca la narrowband poti sa iei de la orice producator si sunt interschimbabili, la wideband e bine sa iei unul perfect compatibil (original sau aftermarket pentru masina ta), nu unul universal. Mai exista cazuri in care mecanicii au pus un senzor narrowband in loc de unul wideband, pt ca tot 4 fire au 🙂 . In cazul asta totul e dat peste cap pentru ca cel narrowband difera foarte mult de cel wideband asa cum am scris mai sus. Daca masina merge bine si nu consuma mult, atunci las-o in pace, posibil ca senzorul tau sa nu fie perfect compatibil, dar isi face treaba OK. Daca merge nasol sau incepe sa faca figuri si lipiturile intre mufa si senzor sunt bune, atunci trebuie schimbat. Sper ca informatiile de mai sus sa fie utile pt diagnosticarea problemelor legate de senzorii de oxigen, nu degeaba am pierdut cateva ore bune cu documentarea si cateva minute bune sa scriu mesajul asta 😄 . PS: Nu luati senzori de la dezmembrari decat luati de pe masina in fata voastra, si numai daca nu au fost lovite frontal. Altfel riscul sa fie deteriorat e mare, practic instructiunile fabricantului sunt ca senzorii sa fie aruncati in cazul in care sunt scapati pe jos.

Cu sondele lambda nu e mare filozofie, toate ar trebui sa genereze un curent sau o tensiune (aici depinde intr-adevar de tipul sondei). Cele cu 3 fire au o masa, un fir de semnal si unul pt "+" incalzirea sondei. Cele cu 4 fire au 2 fire de masa (una pt "-" incalzire si una pt semnal), un fir de semnal si unul pt "+" incalzire. Din pacate, in functie de care sonda este poti sa o verifci mai usor sau mai greu: prima poti sa o citesti cu un voltmetru, pt a doua ai nevoie de osciloscop. Daca este prima, exista in manualul de service ce gama de tensiuni ar trebui sa scoata. Daca este in gama, atunci sonda e ok. Oricum iti recomand ca prim lucru sa verifici cum au facut adaptarea, de regula mecanicii nu le au cu electricele si ii doar la basca daca inadirea pe care au facut-o tine o luna sau un an, important e sa scape de tine pe moment. Apropo, iti merge manualul de service?

@AdrianHH La problemele pe care le are masina nu pot decat sa te indrum catre un service, aici noi ne dam cu parerea fara sa vedem masina, ceea ce e neproductiv. Tot acolo pot sa localizeze si zgomotul, posibil sa fie legat si de comportamentul asta.

Bucsele de bara stabilizatoare s-au dat, restul pieselor sunt inca valabile.