ches

Chiar ca fostii si-au batut joc de motor, dar macar a fost doar 600 lei... Spor la treaba!

Arata bine dpdv al acoperirii cu vopsea, dar intr-adevar trebuie sa se usuce nitel, sunt prea lucioase. Din experienta ta, cam cat tin vopsite cu Vopel?

Update de pret: 4000E negociabil

Bafta la vanzare!

Sa pui niste poze cu inainte si dupa, sunt f curios cum iese.

Ca fost posesor de Lacetti 1.4 16V pot sa iti spun ca cel mai bun upgrade este de banii aia sa iti iei un motor de 1.6 16V si sa-l montezi pe masina. Va trage infinit mai bine si ii vei putea face linistit un chip tuning care sa iti aduca +10% fata de puterea stock. Pentru cei care nu cunosc motorul asta pe Lacetti, masina trage foarte slab pt cei 94cp declarati, cel mai probabil din cauza asocierii cutiei (banuiesc ca aceeasi de pe 1.6) cu motorul (acelasi de pe Aveo). Si nu vorbesc din auzite, am condus-o pe diverse drumuri si sub 4500rpm e jale. Ca o comparatie, si Aveo 1.2 84cp si Sparkul 1.2 82cp trag muuuult mai bine. Motorul de 1.6 l-am condus doar in test drive la dealer, inainte sa comand masina cu motorul de 1.4. Dealerul mi-a spus de atunci ca nu imi recomanda motorul pe Lacetti, dar masina era pt sora-mea si cei 94cp de pe hartie mi s-au parut suficienti. Anyway, motorul de 1.6 tragea foarte bine, apropiat sau chiar o idee mai bine fata de ceea ce aveam eu pe Nubira pe vremea aia. Deci, sfatul meu de om patit este sa nu iti bati capul cu motorul de 1.4 si sa gasesti un SH bun de 1.6 (nu ar trebui sa sara de 1000-1500lei). Cei 2000 de lei ar trebui sa iti ajunga pt swap, inclusiv cu mers la RAR si trecut motorul in acte (daca vrei sa faci asta).

Arata super fain asta rosie la interior pt varsta ei. Cu presiunea in rampa e ceva in neregula. Nu se poate masura un service ca sa compari cu ce zice senzorul?

Primele poze "oficiale" cu masina dupa accident si dupa o spalare mai amanuntita si un dressing la plasticele din exterior si la cauciucuri. Jantele cu cauciucurile de vara de 19 inch ii vin foarte bine zic eu 🙂 . Am schimbat 2 anvelope de vara, cele cu care a venit masina au 5 ani si cele de pe fata erau cam duse. Am mers pe Nexen NFera SU1, au reviewuri bune si pretul OK (la 19 inch te cam rup cauciucurile 😄 ). Masina mi se pare mai zgomotoasa cu cauciucurile de vara decat cu cele de iarna (care-s noi, sunt pe 16 inch si sunt Hankook), probabil Nexen nu sunt f silentioase, iar cele de pe spate sunt in stare buna (tot Hankook), dar totusi batrane.

Preturile sunt de bun simt, initial nu sesizasem ironia din raspunsul lui Geo 🙂 La Matiz e loterie cu basculele, sunt sanse foarte mari sa nu iasa surubul care tine prinsa bascula pe caroserie, asa ca il inteleg de ce nu le face (nu are aparat de sudura si nici elevator). La a mea dupa ce s-a rotunjit piulita am umblat pe la vreo 3 serviceuri pana am dat de unii care au sudat o tubulara de piulita ca sa il scoata. Pentru caseta de directie la fel, trebuie sa ai elevator sau rampa, nu ai cum sa o faci pe cale sau pe cric, de aceea nu se baga. Sper ca raspunsul meu sa te ajute Rimax sa alegi un service de unde sa fii sigur ca poti sa pleci cu masina pe roti, nu sa inceapa lucrarea si sa zica "ups, n-avem cum sa dam jos basculele".

Pentru a intelege acronimele trebuie sa cauti pe google, sunt inclusiv clipuri video unde ti se explica ce e fiecare si ce rol are, sunt nume consacrate, nu specifice Daewoo/Chevrolet. IAC = Idle Air Control PCV = Positive Crankshaft Ventilation MTIA = Throttle body nu-stiu-ce, practic clapeta de acceleratie este actionata de un motoras la relanti in loc de o cale separata pentru aer cum e la IAC. De regula Daewoo/Chevy cu MTIA sunt mai dispuse la probleme cand se murdareste clapeta Metoda de la Matiz merge, dar cu diferenta ca trebuie sa tii 10 sec cheia in pozitia ON. Binienteles intai trebuie sa cureti clapeta de acceleratie si IAC, altfel faci degeaba procedura de idle learn.

Ti-l vopsesti tu sau il duci undeva? Baga un tutorial daca il faci singur, sunt curios ce materiale folosesti 🙂

Sau poate ai reusit sa muti o parte mizeria din zona de culbutori in baia de ulei... La Matiz cam asa se intamplase, deci dupa curatarea din zona de sus, schimb ulei si motor flush, am fost la mecanic (Andrei), unde mi-a dat baia jos, a curatat-o cu jet cu presiune si mi-a curatat sorbul pompei cu carb cleaner. Toata mizeria dizlocata se stransese in baia de ulei. Probabil la tine este mai putina pt ca nu ai bagat motor flush, dar tot ar fi bine sa verifici si sa cureti depunerile de pe sorbul pompei de ulei.

Pana anul trecut a mers numai cu GM 5W30, anul trecut am schimbat pe Liqui Moly Special Tec 5W30 LL, am zis sa fie ceva mai de calitate. Masina are acum aprox 50000km inmatriculata in 2011. Din 2016 de cand o am, nu am trecut de 6000km/an, media fiind de ~5500km/an, cei mai multi facuti in oras. Uleiul eu il schimb anual si cred ca si fostul proprietar o facea cam la fel, avand in vedere cum arata motorul.

Am vazut acum eroarea: Bujiile sunt Denso XU22T, nu Beru cum am scris mai sus.

Inca un motiv pentru a cumpara masina: pretul scade la 4100E negociabil 🙂 Viitorul cumparator, daca este de pe forum si negocierea este in limitele rezonabile va primi si un set de filtre (polen, motorina si ulei, cumparate anul trecut), un set de bucse de barile stabilitatoare fata +spate cumparate acum vreo 2 ani pt ca le-am prins la oferta 🙂 , precum si o bucsa "d-aia scumpa" pentru bascula superioara de pe spate (merge si pe dreapta si pe stanga).

Tine-le, altfel peste cativa ani o sa cauti din nou 🙂

Am verificat-o azi pe aplicatia RAR, vad ca totul e OK, km se potrivesc, probabil a fost masina de showroom de a luat-o cu 295km. Si da, fostul a fost prins de politie fara ITP si i-au luat talonul in 2018. Nu stiu daca si primul ITP, cel din 2016 a fost intarziat sau nu., dar cert e ca prima data nu a fost prins. In cazul in care va intrebati cate lambriuri se pot cara cu Captiva si sa mai ramana loc de 2 persoane: 13 pachete a cate 10buc de 2m lungime, 9.6cm latime 🙂

Ai grija ce faci cu Opcom-ul, sunt destui care au mai patit-o cu clonele chinezesti (adica 99% din ce gasesti la noi pe piata indiferent ce spun aia care le vand) si au pierdut cateva ore bune ca sa sterga erorile si sa faca masina din nou functionala.

Haraitul se auzea doar la relanti, cat am mai mers cu ea pana au venit piesele, adica <1000km nu s-a agravat. Deci probabil ca abia incepuse sa cedeze, am schimbat-o la primele semne. Nu am simtit nici o clipa ca nu trage sau ca agata la schimbarea treptelor.

Ieri am rezolvat o problema neasteptata - scurgeri pe langa capacul culbutorilor. Cu ocazia asta, am schimbat si bujiile, pentru ca oricum umblam acolo. Costuri: - garnitura Korea, aparent originala sau copiata dupa matritele celei originale, are aceleasi serie si semne pe ea: 35 lei - 4 bujii Beru XU22TT: 64 lei Am scris totul intr-un tutorial:

Salutare, E a doua oara cand schimb bujiile la Spark-ul meu, cumva fortat de imprejurari (a inceput sa curga ulei pe langa garnitura de la culbutori), asa ca am zis ca e un moment prielnic sa fac cateva poze si un tutorial pentru schimbare. Pentru cei care nu s tiu, la Spark M300 galeria de admisie vine peste motor, acoperind practic zona cu fisele si bujiile, precum si capacul de la culbutori. Necesar scule: - chei tubulare de 10 si 12 mm - inbus de 5 mm (parca, nu bag mana in foc) - cleste cu varf lung pt presat colierele de pe furtune - surubelnita cu cap plat pt colierele cu surub - cheie de bujii de 16mm Pasi de urmat: 1. Se scot toate mufele si furtunele atasate de galeria de admisie si corpul clapetei de acceleratie, inclusiv cele de incalzire a corpului clapetei cu antigel (atentie la eventualele scurgeri) 2. Se desfac suruburile marcate cu sageata rosie, 2 sunt sub corpul clapetei de acceleratie (poza cu masina rosie este de pe internet): 3. Se scoate corpul superior al galeriei de admisie, apoi cu imbusul se desfac cele 4 suruburi care tin capacul negru din poza de mai jos: 4. Se scot fisele de bujii si bujiile si se inlocuiesc. Recomand Beru XU22T, dupa cum se vede in poze, arata foarte bine si dupa aproape 4 ani si mers 90% drumuri scurte in oras 5. Daca este necesara si schimbarea garniturii se trece la pasul 6, altfel se monteaza la loc galeria de admisie in ordinea inversa a montarii. 6. Se desfac cele 12 suruburi ale capacului culbutorilor (cheie tubulara de 10 mm). 7. Se indeparteaza cu grija, eventual folosind o surubelnita plata, capacul culbutorilor. Se noteaza pozitia garniturii originale: 8. Se curata cu grija, cu o carpa PUTIN inmuiata in brake cleaner sau carb cleaner suprafata de contact cu chiulasa. 9. Se monteaza garnitura noua in slotul special din capac. Se apasa ca sa intre bine si uniform, in tot slotul. 10. Se pune PUTIN silicon de temperatura inalta pe colturile chiulasei, in zona unde garnitura sta pe chiulasa. 11. Se monteaza capacul dela culbutori si se strang in X suruburile lui, de preferinta cu o cheie dinamomotrica la 10 Nm. Eu am strans la 14Nm ca sa fiu sigur ca si cu eroare de calibrare, tot strang suficient de bine. Daca strangeti la mana, strangeti usor spre mediu. 12. Se remonteaza toate componentele in ordine inversa demontarii. Spor la lucru! 🙂

Salut, eu l-am luat de pe olx, am avut noroc si il avea un tip, probabil luat cine stie prin ce combinatie. Insa daca nu gaseam la noi, eram pregatit sadau comanda direct de la febest, vin in circa 1 saptamana: https://shop.febest.eu/right-shaft-27x527x27-1012-c100rh.html Eu am facut doar vreo 2000km de cand l-am schimbat si totul e perfect, nu se aude nici un zgomot suspect.

Sa o stapanesti sanatos si sa o foloseasca sotia multi km de acum incolo! Plafonul poti sa il vopsesti la spray, cu un scaun inalt si putina indemanare va iesi suficient de bine ca ii placa si ei si tie. Daca ti-e frica de vopsit, te ajut eu, am ceva experienta facuta pe Matiz, si la spray si la pistol 😛 . Stii unde ma gasesti 🙂 Celelalte nimicuri, inclusiv scaunul, se rezolva cu dezmembrarile, poti sa o faci boboc daca gasesti o masina mai ingrijita adusa din tari civilizate.

Cand fac schimbul, daca vad ceva pe cele vechi, postez aici numele. Nu m-ar mira sa fie o marca locala coreana, gen Sangsin brake 🙂

Agila e urata 😛 Edit: Urata rau 😛