ches

Scrie pe recipientul de silicon cat trebuie tinut. Poate ca la schimbul de ulei ti-au pus prea mult ulei, ia verifica pe joja. Asta ar explica si de ce a inceput sa iasa dupa schimbul de ulei. Altfel, eu n-am observat diferente intre 5W30 si 5W40, cel putin nu la mana. Garnitura aia in timp imbatraneste, se intareste si nu mai este suficient de elastica ca sa preia diferentele date de dilatarea/contractarea metalului si capacului. Poti incerca sa refolosesti garnitura, insa daca s-a intarit nu prea mai ai ce face cu ea... Eu am schimbat-o la Matiz acum o saptamana, folosisem un aftermarket chinezesc care a tinut 1 an.

De regula se schimba garnitura si se da si cu silicon, dar nu cu mult, doar cat sa preia denivelarile.

Si am implinit 100000km! S-a intamplat saptamana trecuta, insa problema cu franele spate nu mi-a dat pace, deci nu i-am sarbatorit ziua. Pot spune ca in cei aproximativ 50000km facuti in 4 ani nu am schimbat mare lucru la ea in afara de consumabile. Probleme au fost doar bucsile-pivoti de la bratul superior pe partea stanga spate, pistonasul de la etrierul de pe aceeasi parte si, mai nou sabotii franei de mana de pe partea dreapta spate. Sper ca masina sa continue in acelasi stil, chiar daca a ajuns la respectabila varsta de 7 ani.

Multumesc de raspuns cris06. Am verificat, se impingea usor. De-a lungul celor 4 zile de cand nu am postat, am tot tinut sub observatie etrierul si am mers cu masina aproape zilnic sa vad cum se comporta. Am masurat dupa fiecare drum diferentele de tempepratura intre discurile rorilor spate, precum si zona sabotilor de frana. De cele mai multe ori am gasit roata cu probleme mai calda, dar nu ceva grav. Din pacate nici dupa cateva ture pe autostrada nu am reusit sa o incing ca duminica. In urma masuratorilor am gasit urmatoarele: 1. Cand merg pe autostrada data la roata cu probleme zona sabotului mai calda decat discul de frana, diferenta fiind de aproximativ 5-10 grade Celsius. La mers in afara discurile aveau aproape aceeasi temperatura, cel de pe partea cu probleme fiind cu 1-2 grade mai cald. 2. In oras discurile sunt mai calde decat zona sabotilor, ceea ce e normal avand in vedere ca franez des. Cel de pe partea cu probleme era mai cald cu 5 grade fata de celalalt, iar sabotul cu 10 grade mai cald. Concluzia pe care am tras-o a fost ca sabotulde pe partea dreapta freaca. Aseara am demontat tot din nou. Am verificat iar culise, cilindru etc, toate OK, iar cand am dat discul jos am gasit destul de mult praf de sabot avand in vedere perioada scurta de timp de cand nu umblasem (2 saptamani). Din fericire, in timp ce verificam si reglam frana de mana a venit un vecin mecanic, si-a bagat si el mainile si mi-a spus ca nu este OK cum l-am reglat - freaca prea mult pe liber si tine prea sus cand e trasa frana. Am dat totul jos impreuna cu el si mi-a aratat ca sabotul freaca pe buza tamburului, se vedea ca e mai stralucitor metalul. Apoi a luat un cutter si niste smirghel si a razuit buza sabotului, apoi a pus totul la loc si a reglat distanta intre saboti. Acum vad ca merge bine, sper mearga bine mult timp de acum inainte, nu 2 saptamani cum a facut pana acum. Urmeaza sa fac aceeasi operatie si la pe partea stanga. Mi-a spus ca smirgheluirea buzelor sabotilor si a placutelor este obligatorie cand tamburii si discurile sunt mai uzate. Sper ca informatia sa fie de ajutor si altora. PS: Arcul de revenire inferior este usor deteriorat. Mecanicul a zis ca s-ar putea sa se potriveasca cel de la BMW E36. Sper sa gasesc unul la dezmembrari sau nou la bucata ca sa nu cumpar tot kitul...

La cele cu AC singura solutie civilizata/rapida este cea data de getablonda aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/454-filtru-aer-pentru-instalatia-de-ventilare-la-matiz-e/?p=368578 Mi-am batut capul o gramada cu taiatul cutiei evaporatorului si nu am gasit o solutie care sa etanseze ca lumea filtrul pe cutie. Singura chestie "desteapta" pe care am facut-o a fost sa dau o gaura cu bormasina in cutia evaporatorului si sa bag acolo spuma de curatat AC-ul. Asta m-a scutit de mirosul de sosete umede cateva luni din vara asta.

Ideea e sa inmoi bara pana cand devine un pic maleabila ca sa nu crape. In nici un caz nu trebuie sa o inmoi atat de mult incat sa ai nevoie de un sablon. Sunt zeci de tutoriale pe youtube si cu feon normal si cu feon industrial si probabil si cu apa fiarta. Eu l-am sfatuit sa foloseasca feon nomral pentru ca riscul e minim si toata lumea are cate unul in casa.

Desi credeam ca am scapat, iata ca problemele legate de frane revin. Azi, dupa o tura de 50km pe autostrada am inceput sa aud un huruit pe partea dreapta si pasagerii mi-au confirmat si l-au localizat ca venind din spate. Am incetinit ca sa vad daca este dependent de viteza si nu a disparut nici pe la 100km/h. Am mers circa 10km asa si dupa o frana mai zdravana (cand am ajuns in Bucuresti) s-a oprit. Am incercat sa il repet accelerand peste viteza legala, insa nu a aparut. Cand am ajuns acasa roata dreapta spate era incinsa, restul rotilor erau relativ reci. Sa nu uit, masina tragea foarte usor dreapta, initial credeam ca e de la inclinatia drumului sau de la presiunea in pneuri, dar se confirma ca acea roata era infranata. Am facut o revizie a intregului sistem de franare in primavara cand am schimbat garniturile si am curatat tot pe acolo, sabotii de la frana de mana au fost si ei schimbati in urma cu nici o luna. Acum 2 saptamani am auzit mergand prin oras roata scartaind, asa ca am desfacut si am verificat tot pe acolo. Descriu toti pasii ca sa imi spuneti daca mi-a scapat ceva din vedere. 1. Am saltat masina pe cric si am invartit roata. S-a invartit normal. 2. Am dat roata jos si am invartit de prezon. La fel, s-a invartit normal, s-a auzit doar un usor harsait. 3. Am apucat de etrier si am verificat daca se misca liber in planul placutelor. Totul parea OK, nu era intepenit. 4. Am eliberat un surb de la etrier si l-am saltat. Am verificat ca nici una din placute nu este intepenita pe portetrier. Cu ocazia asta usorul harsait a disparut complet. 5. Am dat jos si portetrierul, am curatat vechea vaselina de la culise si am inlocuit-o cu una noua, facuta de TRW. Culisele sunt usor tocite (sunt zone unde vopseaua a disparut, dar nu exista lipsa de material vizibila) dar sunt asa de ceva vreme. 6. Am dat jos si discul, am verificat ansamblul franei de mana, totul la locul lui, totul se misca ok. L-am pus la loc. 7. Am curatat toate locurile unde placuta atinge portetrierul, am curatat lamelele (arcurile) si locul unde arcurile ating etrierul. 8. Am polizat un pic din placute, doar ca sa fiu sigur ca se misca liber. Am uns cu f putina vaselina ceramica zonele de contact dintre placute si lamele. 9. Revenind la etrier, am facut 2 curse afara - inauntru apasand usor pedala de frana. A intrat fara prea mare efort, puteam sa il imping un pic si cu mana. 10. Am pus totul la loc. 11. Dupa 2 zile a facut din nou figura, am gasit roata calda dupa un drum prin oras. Usor enervat de situatie, am pus 4-5 frane de la 70km/h la aproape 0, bineinteles intr-o zona unde nu circula nimeni. Dupa acest tratament am dat o tura pe autostrada fara a pune frane si la intoarcere am verificat daca jantele sunt reci, toate erau OK. Sper sa aveti rabdarea sa cititi tot ce am scris si sa ma sfatuiti ce sa fac. E de la etrier? Poate fi de la rulment? Frana de mana? Ce sa verific ca sa confirm una dintre ipoteze? Multam! PS: In urma cu aprox o luna cand am schimbat sabotii mecanicul a verificat tot sistemul de franare si a spus ca este OK. A verificat si rulmentul la cererea mea si a zis ca e OK si ca de obicei cand cedeaza huruie... Doar ca la mine a huruit doar pana la intrarea in Bucuresti...

Daca nu esti pregatit sa cheltuiesti 1500-2000 lei pe boxe (4 bucati)), mai bine le lasi pe cele originale. Unii le lauda pe astea: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/HERTZ/Dieci/Dieci-DSK-165.3/ . Din ce am citit mai demult prin specificatii si review-uri sunt foarte bune, insa sincer nu cred ca merita costul. Eu mi-am pus per fata niste JBL-uri GTO628 (http://www.amazon.com/JBL-GTO628-6-5-Inch-2-Way-Loudspeaker/dp/B003KN2TEY) si se aud ceva mai prost decat cele de fabrica. Am facut asta pentru ca una din boxe era defecta si o boxa originala costa cat 2 JBL, plus ca trebuia sa astept dupa ea. Daca ale tale bazaie la volum mai mare (nu stiu cat de mult inseamna acel 12 de la Pioneer-ul tau) este posibil ca boxele sa fie pe duca. Daca 12 este putin, atunci un truc ca sa le mai folosesti o vreme este sa dai cu un pic de WD40 la baza conului, acolo unde este bobina. Am aplicat cu succes smecheria la vechea Nubira, a tinut cateva luni bune, apoi am vandut masina, deci nu stiu dupa cat timp au inceput sa bazaie din nou... Daca 12 este mult, atunci nu mai duce boxele in zona aia ca vor incepe sa bazaie si la volum mai mic.

ET-ul este distanta intre mijlocul jantei si locul unde se prinde butucul: http://www.wheelsupport.com/offset/ Nu stiu ce ET au cele originale, dar poti da o roata jos si sa vezi. Ca sa iti faci o idee cum arata pe masina ta, fa-i o poza din lateral, decupeaza o janta din poza a doua si pune-o peste poza cu masina. Parerea mea e ca designul jantelor puse de tine sunt prea sport pentru Epica. Dar acum depinde ce vrei sa faci, daca ai de gand sa o lasi mai jos si sa ii cumperi body kitul sport, cred ca va arata bine cu jantele astea.

Nasol, in cazul asta voi pregati deja un modul DRL modificat.

Ieri seara am terminat instalarea incalzirii, azi dimineata am probat. Poze n-am facut, am lucrat contra cronometru pentru a termina inainte sa se intunece. Poate fac azi cateva cu locul pe unde am tras cablurile si le adaug ulterior la acest post. Azi dimineata, circa 15 grade afara (citit pe termometrul masinii) scaunele au inceput sa se simta calde in 2-3 minute. Dupa 10 minute am intrerupt butonul pentru ca erau prea calde, banuiesc ca termostatul deja decuplase. Dupa un timp le-am repornit si nu s-au mai incalzit, deci termostatul a ramas decuplat, ceea ce imi confirma banuiala. Asa, la prima impresie, termostatul functioneaza corect, adica temperatura scaunului creste pana cand simti cald, iar dupa ce se atinge temperatura de decuplare a termostatului acesta deschide circuitul pana cand scaunele devin cu adevarat reci. Avand in vedere ca stai pe scaun cand folosesti incalzirea corpul il va mentine cald, deci cel mai probabil temperatura de cuplare a termostatului nu se va mai atinge. Cu alte cuvinte, la testarea in aer liber confirm cele spuse de Alice, insa odata husa pusa in scaun functionarea este corecta si termostatul nu este frecat des cum ar fi in cazul unui histerezis mic. Voi vedea comportarea la iarna cand temperatura aerului din habitaclu va fi relativ mica comparand-o cu cea a scaunelor, deci acestea se vor raci mai rapid. Revenind la schema electrica si la modul in care am facut legaturile, precizez ca am urmat schema din manualul de service. 1. Schema din manual 2. Cum am modificat schema de la instalatia de Logan (care ii apartine lui Cristi Streulea) pentru a respecta schema din manualul de Epica (si pentru a fi mai usor de tras firele). Nu sunt eu foarte convins ca firul galben e masa, dar colegul care m-a ajutat a facut schema ca a lui Streulea si a mers bine, deci am urmat-o si eu. Oricum, pana la urma husa cu incalzire este o rezistenta, merge pusa oricum. 3. Eu pe masina la pozitia F21 am heated seats. Bafta si spor la treaba! Daca aveti intrebari, va ajut cu cea mai mare placere. PS: Urmeaza sa testez chestia cu DRL-ul pe post de ajustare de putere si va tin la curent. Pacat ca a venit frigul...

Le-am testat acasa pe sursa si pe masina cat sa vad ca merg. Timpul de decuplare a incalzirii este intr-adevar mare, dar cred ca la iarna va fi OK pt ca scaunul si masina vor fi reci... O sa vad, astia cu Logane nu i-am auzit sa se planga de chestia asta. Oricum cand voi simti ca ma arde fundul, voi apasa butonul . Pe Matiz spre exemplu am niste huse de 40 lei care se pun peste scaune si nu astept sa se declanseze termostatul, le opresc cand s-au incalzit suficient, altfel incep sa transpir. M-am gandit si la varianta cu microcontroller si chiar am o solutie simpla si la indemana -> iau modulul DRL si il pun in serie pe alimentarea unei huse si ii modific PWM-ul se mearga 50-100% in loc de 0-60% cat este acum. O husa consuma 3.8A, ceea ce e mai putin decat 2 faruri la 60% (~5A), deci va merge super relaxat. Termostatul il las acolo sa fie de protectie. Singura problema ramane unde sa pun butonul de reglare PWM ca sa arate frumos. Anul asta voi face doar un experiment in casa, nu prea mai am chef sa desfac fetele de usi. Bineinteles o solutie dedicata cu senzor de temperatura e ideala, dar ca am inteles ca unele huse de origine regleaza nivelul de incalzire doar din puterea livrata catre scaun (Kia Ceed). Deci un PWM ajustabil e suficient, nu stiu daca merita sa tragi fire pt senzor si sa desfaci iar scaunele...

Salutare, In urma cu aproximativ 2 ani am hotarat sa imi pun incalzire in scaune la Epica. Varianta LT are standard acest lucru, la varianta LS nu este pe lista dotarilor. Am folosit butoanele originale de Epica, elemente de incalzire de la gama Renault datorita pretului mult mai mic (aprox 100 lei setul pentru 2 scaune), iar cablajul l-am facut singur. Din lipsa de timp, frica de necunoscut si lipsa de chef operatiunea s-a intins pe 2 ani, in prima faza am pus doar butoanele de pe usi, iar in urma cu 1 saptamana am pus si elementele de incalzire cu ajutorului unui coleg de forum caruia ii multumesc inca o data! De la inceput mentionez ca partea cea mai dificila este tragerea firelor din usi in habitaclu, fapt pentru care va recomand cu caldura sa achizitionati butoane care se monteaza pe bord, pe scaune sau pe tunelul central. De aceea voi prezenta doar instalarea elementelor de incalzire in scaune si ulterior a legaturilor la instalatia electrica (pe care nu am terminat-o inca). Scule necesare: - 2 patenti tip spit (cu varf ascutit) - surubelnita cu varf drept - surubelnita cap cruce - cheie de 14, cheie de 12, cheie de 10, cheie de 17, de preferat tubulare cu clichet. Pasi de realizat: 1. Se scoate borna minus de la baterie pentru a nu risca declansarea unui airbag 2. Se demonteaza scaunele de pe podeaua masinii folosind cheia de 14 3. Apoi se apleaca scaunul cu grija si se scot conectorii de la scaun - centura, airbag si prezenta persoana (doar pe scaunul din dreapta) 4. Se scoate scaunul cu grija din masina si se aseaza pe un scaun sau pe un carton pentru a nu strica vopsea (altfel rugineste in timp) 5. Se scoate partea din spate a spatarului - se scot cele doua suruburi din partea inferioara cu ajutorul surubelnitei cruce si apoi se trage de placa cu buzuran in jos in timp ce apasati (cam cum se desface capacul de la baterii de la o telecomanda) 6. Se scot apoi reglajele pentru inaltimea scaunului, precum si reglajul lombar. Pentru asta se foloseste surubelnita cu cap plat cu care se impinge cu grija agrafa de siguranta a fiecarui maner de reglaj. 7. Se scoate levierul de reglare a spatarului fata-spate dupa desurubarea celor 2 suruburi cu surubelnita cruce 8. Acum se pot scoate ornamentele de plastic desuruband suruburile cu surubelnita cruce 9. Se separa spatarul de sezut prin scoaterea celor 4 suruburi folosind cheia de 14 10. Urmeaza scoaterea pernei sezutului de pe cadrul cu sine folosind cheia de 12 - sunt 2 suruburi in lateral si 2 suruburi pe dosul sezutului. De asemenea se scoate cuplarea centurii de siguranta folosind cheia de 17. Conectorul electric pentru martorul centurii se scoate rotind cu 90 grade si tragand in sus. 11. Se scot inelele de metal de pe spatele sezutului cu ajutorul patentilor - se apuca si se cracaneaza pana ies de pe tija de plastic 11. Se intoarce sezutul cu fata si se ridica marginile pentru a capata acces la inelele de pe fata. Se scoate fiecare inel folosind cei 2 patenti. 12. Pentru scaunul din dreapta se acopera cu leucoplast din panza elementul de semnalare a prezentei pasagerului pentru a evita incalzirea acestuia. Banuiesc ca senzorul este gandit sa functioneze la temperatura respectiva din moment ce exista pe Epica LT, dar putina protectie nu strica. Se asemenea am lipit leucoplast in zonele in care elementul de incalzire poate fi stangulat de tijele de plastic care tin tapiteria 13. Se lipeste elementul de incalzire cu ajutorul benzii autoadezive prezenta pe partea inferioara. Atentie mare la modul in care il lipiti in zona in care incepe perna care sustine coapsele. Acolo bucla trebuie sa fie suficient de adanca incat elementul de incalzire sa nu stea tensionat. Tot aici am aplicta ulterior niste leucoplast pentru a micsora uzura asupra husei elementului de incalzire. 14. Se reasambleaza sezutul scaunului in ordine inversa demontarii. Eu am preferat sa nu pun soricei din plastic in loc de inelele de metal, asa ca am muncit ceva mai mult si le-am pus la loc folosind aceeasi 2 patenti. 15. Se trece la spatar - ultima data l-am lasat dat la o parte si cu placa din spate scoasa. Urmeaza sa scoateti inelele in mod asemanator cum s-a procedat la sezut si sa trageti in sus husa pana aveti loc suficient pentru a monta si husa de incalzire a spatarului. 16. Dupa montarea husei spatarului se reasambleaza spatarul si apoi se remonteaza spatarul pe sezut. 17. Se conecteaza conectorii elementelor de incalzire a sezutului si spatarului si se prinde conectorul pe sezut lasand cablul suficient de lung pentru culisare. 18. Se trag fire de la butoanele huselor cu incalzire pana sub scaun si pana la tabloul de sigurante. Amplasarea ideala este in locurile special marcate de pe usi folosind butoane OEM (eu am dat 90 lei pe un 1 buton ca sa arate "ca de fabrica"), dar, asa cum recomandam, datorita dificultatii se pot pune direct pe consola centrala sau undeva pe scaun. O masa buna gasiti in cotiera, dupa ce scoateti cutia cotierei, e acolo o tabla zdravana pe care va puteti lega. Continuarea in episodul urmator, dupa ce voi lega firele la tabloul de sigurante. Sper sa va fie de folos

Dupa ce ai dat gaura in mijloc cu un spiral mic (2-3mm) incearca sa bagi un pic de degripant si sa incerci sa desurubezi. De multe ori dupa gaura mica se mai elibereaza tensiunea mecanica care tine surubul si iese usor.

Eu ma uit si cer oferte de la mai multi inainte sa cumpar. Sper sa nu se considere reclama, sunt doar site-urile pe care le folosesc eu, nu pot spune ca unii au preturi mai bune ca ceilalti, in general fac totalul si dau comanada unde iese mai ieftin: - volksparts.ro, nu stiu daca trimit in provincie, la mine sunt prima alegere cand vreau sa iau piese mai scumpe (gen bucse, kit reparatie etrier samd) - reviziechevrolet.ro, astia au si service in Bucuresti, trimit prin curier, ofera consultanta daca le trimiti seria de sasiu - pieseautoradacini.ro, trimit in provincie, dar nu intotdeauna te prinzi care piese sunt originale si care aftermarket, de regula eu ma uit la pret si la poze - ingaraj.ro, de la astia am luat o singura data pt Lacetti, au fost OK, dar nu extraordinari la pret, doar ca la ei am gasit tot ce vroiam in decembrie intre Craciun si Anul Nou - onauto.ro, de la astia am luat niste bascule pt Matiz si desi pareau stifturi, vad ca nu au cedat inca (au 1 an) - userul mike1 de pe forum - un tip serios care iti ofera si consultanta Tu am inteles ca esti din provincie, cel putin dupa numarul de inmatriculare, deci as merge pe un magazin online care trimite in provincie. Eu la revizia asta am luat filtrele de la Radacini, mai exact pe astea: http://www.pieseautoradacini.ro/suspensie-directie-roti/32365-Filtru-aer-Epica-Diesel.html?search_query=filtru+epica&results=11 http://www.pieseautoradacini.ro/filtre/32347-filtru-ulei-20d-captiva-lacetti.html?search_query=filtru+ulei&results=95 http://www.pieseautoradacini.ro/filtre/38092-filtru-motorina-20d-captivalacetti-producator-koreastar.html?search_query=filtru+diesel&results=20 Filtrul de motorina eu nu l-as lua pe cel de mai sus, eu nici nu il voi monta, era 19 si am zis sa incerc. La Radacini au si filtru original, dar costa de rupe, nu merita sub nici o forma, anul trecut am dat 80 lei tot de la ei: http://www.pieseautoradacini.ro/filtre/32160-filtru-motorina-20d-captiva-lacetti.html?search_query=filtru+motorina&results=71 Eu as cere oferte si alora de la reviziechevrolet si pe original si Ufi si as face o comparatie cu ce ofera cei de la Radacini. PS: Asa cum ptobabil te-ai prins, filtrul de motorina este acelasi pe Epica, Captiva si Lacetti 2.0 diesel . Celelalte nu se potrivesc. PPS: Filtrul de polen am luat cu carbon activ, aftermartket, facut in Italia. Am dat 135 lei pe el si nu am simtit nici o diferenta fata de cel original, deci as merge pe original sau un aftermarket bun, adica Mann, Mahle, Ufi care costa la jumatate. Edit: Si vad ca am uitat ceva important legat de compatibilitati - garniturile etrierelor fata sunt aceleasi cu cele de Leganza! Pe spate din pacate nu merg.

Uita de JapanParts, Partsmall, Jakoparts, precum si de ABE, Hertz+Buss si alte chestii care suna nemteste. Filtre iti recomand originale (aer, habitaclu, ulei) si Ufi la motorina, e fix cel original, dar mai ieftin. Si Mann sunt OK, dar am vazut ca au inceput sa fabrice in China, ceea ce nu ma incanta in mod deosebit . PE lista de aftermarket mai poti sa treci si Mahle, dar nu filtrul de motorina, eu am avut probleme cu el, nu se mai inchidea bine borcanul in care se pune. 5W30-ul nu cred ca a facut foarte mult rau, imi aduc aminte ca il recomandau in vechile manuale de utilizare. Intre timp s-au prins ca e ceva nasol cu el in motorul asta si l-au scos din manual. NU mi-am batut capul sa aflu care era problema, a mea a mers de la inceput cu Castrol 5W40.

Mircea, ce te-a facut sa treci de la Castrol la Motul? Pretul sau altceva? Bagi Edge sau Magnatec?

Salut Razvan, scuze ca nu ti-am raspuns, n-am mai intrat in weekend pe forum. E bine ca s-a oferit Sergiu sa te ajute . Iti raspund totusi la intrebari, poate le foloseste altora: - culisele sunt vopsite in negru, cand se uzeaza se ia vopseaua, se vede argintiu. Ale ele la Epica sunt nitel tocite si tot merg OK, au frecat putin pana m-am prins ca trebuie sa le ung. Cand se uzeaza mult se vede, n-ai cum sa nu vezi. - vaselina, daca e de temp inalta (>250 grade) si nu ataca cauciucul, atunci e f OK - furtunul se slabeste cu etrierul montat, are o garnitura de cupru pe care e bine sa o schimbi cand umbli, dar nu e jale daca o refolosesti. Nu te mai stresa atat cu culisele, sunt niste bucati de otel - daca ai facut chestia cu placutele stanse cu mana, atunci e OK, asa trebuie sa mearga - mizeria galbena nu poate fi nimic altceva decat lichid de frana, eventual amestecat cu ceva praf fin - aer ma indoiesc ca ia pe la ganitura cu sectiunea patrata, dar cine stie... Daca pistonasul ala a iesit relativ usor tras cu mana, atunci 99% nu e de la el... Bafta cu Sergiu!

S-au vandut si anvelopele, tot in afara forumului. Topicul se poate inchide, multumesc pt gazduire!

Eu am rezolvat, nu mai e nevoie! Merci oricum!

iar ca marca pune ceva mai bun, nu GM. Eu am mers pe Castrol, Mircea pe Motul, si Mobil este OK. Citeste pe ambalaj sa fie pentru motoare diesel cu filtre de particule, adica exact ce zicea si Mircea - standard ACEA C3. Majoritatea spun ca trecerea pe Motul a facut ca motorul sa fie mai linistit, dar si o gaura in buzunar in comparatie cu Castrol. Eu nu am simtit nevoia sa dau 100 lei in plus pentru Motul, insa nu neg ca trecerea la el ar fi un lucru bun.

@gabi-gabi: O cam loganesti sau erai la vale . Eu pe DN1 venind dinspre Brasov spre Bucuresti, zona de dupa Comarnic am scos minim 3.9%, aveam aprox 80km/h si eram in treapta a 5-a. Nu voi mai conduce niciodata asa :p @Mircea: Eu pun de la Mol, motorina normala. In tot traseul facut in Iunie Romania-Ungaria-Austria-Germania-Italia unde am pus motorina din fiecare tara ori la dus ori la intors nu am observat nici o diferenta de consum. Am pus BP, Agip si Tamoil, numai motorina clasica. Consumul mediu pe tot traseul a fost undeva in jur de 6.8%.

Update la jurnal si la Epica: 99600km, curand o sa trec la 6 cifre - In urma cu 2 saptamani am schimbat cauciucurile pe fata, am gasit 2 Goodyear-uri EficientGrip vechi de 1 an si profil de 6.7mm cu 200 lei/bucata la un depozit de SH din Sibiu. Pe unul din Michelinurile vechi am reusit sa-l tai intr-o bordura. - Acum o saptamana am vopsit etrierii spate si tamburii cu vopsea Hammerite gri lovitura de ciocan. Au iesit foarte bine, recomand vopseaua, se poate da direct peste rugina, trebuie doar curat grosier cu o perie de sarma si apoi degresat. Cu ocazia asta am constatat ca sabotii de la frana de mana sunt dusi, deci am dat comanda de piese si am facut programare la service. - In weekend am reusit sa montez impreuna cu un prieten incalzirea in scaune, voi face si un tutorial, trebuie sa mixez pozele facute de mine cu cele din manualul de service pt ca nu am destule. Momentan firele nu sunt conectate complet, trebuie sa fac legatura la panoul de sigurante din "+" permanent printr-un releu comandat de "+" contact. Am folosit huse cu incalzire de Logan, s-au potrivit fara sa tai/ajustez nimic la ele. Abia astept sa termin "proiectul". - Azi am schimbat sabotii de la frana de mana, cei vechi erau semi-blocati pe tamburi. Recomand verificarea si curantarea/gresarea anuala a sobotilor pentru ca sistemul este inghesuit si praful de pe saboti se depune si gripeaza toate mecanismele. Am scris la rubrica de Piese Epica si compatibilitatile cu alte modele Chevy/Daewoo. Urmeaza revizia luna viitoare, am luat deja piesele, m-au costat 110 lei filtrele (aer originial, ulei original, motorina aftermarket) si 280 lei uleiul (8 litri), l-am gasit la promotie in Carrefour asta primavara. De anul asta trec pe Castrol Edge 5W40, o sa vad daca e vreo diferenta fata de Castrol Magnatec. Ma gandesc sa mai iau 2 litri de ulei la ca sa nu desfac 2 bidoane de 4 litri. Am inteles ca odata desfacut ar fi bine sa-l pun in motor, asa o fi? Care e explicatia?

Update la jurnal: 91000km (cel putin pe ceas, cica atat are motorul de pe ea :p ). Montat sigla capota Schimbat ulei + filtru ulei Schimbat filtru aer Verificat nivel la lichide Filtrul de benzina a fost schimbat in primavara, deci pana la urmatoarea revizie acolo ramane. Am facut cu Matizelul 13000km in 2 ani fara 2 luni. Am mers ceva, avand in vedere ca Epica a strans 12000km de la ultima revizie, deci cam cat faceam si pana acum. Trebuie sa ii mai schimb placutele de frana si e gata de iarna.

Pune 5W40, 0W40 nu se justifica dpdv al pretului. 5W30 l-au eliminat din lista de uleiuri compatibile, vezi manualul de utilizare, pagina 8-4: http://www.chevrolet.ro/pdf/manuals/Epica_MY10_2009_RO.pdf Revin si cu detalii legate de frana de mana: 1. Atentie cand cumparati saboti de frana de mana, codul 96496764 nu da rezultat corect la TRW, eu am dat facut comanda pe TRW si mi-au venit saboti de Nubira cu tambur... Am verificat pe site-ul TRW si intr-adevar e o problema la ei, cei care vindeau piese au cerut dupa codul corect. Am schimbat TRW-urile cu Nipparts, fabricate in Italia, asta am gasit, sper sa fie OK dpdv al fiabilitatii, pe masina au venit la fix, acum chiar am frana de mana. 2. 93740526 - saiba arc prindere sabot Cielo merge pe Epica, le-am pus 3. 94535388 - arc prindere sabot Cielo merge pe Epica, le-am pus Restul arculetelor nu merg, le-am donat mecanicului. Sper sa va fie de ajutor informatia!