ches

Am mai rezolvat 2 bube aparute de curand: 1. Nu baga caldura - am schimbat caloriferul cu unul SH original. Acum baga caldura de rupe. Multumesc colegilor de forum pentru sfaturi! 2. Am gasit apa in masina la pasagerul din dreapta. Initial am dat vina pe calorifer, dar se pare ca apa venea din "tavan" de la antena. Am strans mai bine surubul, sper sa fie OK. Sambata am curatat cu flexul cu perie zonele pe care le luate rugina (mea culpa ca nu am descoperit apa mai devreme), ocazie cu care am gasit si o zona ruginita in podea care a cedat cand am pus peria de sarma pe ea. POate si ea avea ceva de aface cu apa din masina, desi sansele sunt mici, e cat o moneda de 10 bani dupa flex, inainte se vedea doar umflat si ruginit. Dupa ce am curatat bine, am tratat zonele curatate cu spray cu zinc (asta mai aveam prin casa), apoi cu spray cu vopsea cauciucata si apoi cu mastic pentru aplicatii auto. Gaurica din podea am acoperit-o tot cu mastic, o voi verifica mai des sa vad daca ia apa pe acolo sau nu. Numai bine, Vali

Update: 107200km si 7 ani Am facut o revizie mai zdravana - in plus la ceea ce se schimba de obicei (ulei si filtre) am schimbat si uleiul din cutie (si cel vechi arata OK, dar am zis ca i-au ajuns si lui 7 ani), am schimbat si antigelul pentru ca cel schimbat in 2012 nu a fost schimbat cu clatirea instalatiei asa cum recomanda producatorul. De data asta am facut-o ca la carte, sunt multumit, il mai schimb peste 5 ani . Am verificat si tot ce inseamna tren de rulare. Ce au gasit in neregula la revizie: - bucse bascula, cele semipline dinspre spate, cele din fata sunt OK. Ca idee, simteam o traiectorie usor nesigura la viraje mai stranse. Astea de pe masina sunt originale, am comandat tot originale. - bucsele de la bara stabilizatoare - fata si spate. Astea au mai fost schimbate de fostul proprietar la vreo 41000km conform istoricului de service, iar mie mecanicul mi-a spus ca sunt obosite nitel, dar mai merg, deci am mers mai civilizat ca fostul . in rest toate bune.

Au cu totul alta forma, ma indoiesc ca poti sa montezi stopurile de Nubira 2 pe Nubira 1 fara sa modifici caroseria.

Ieri am fost la revizia de 7 ani. Am ajuns la 100720km. Va dau mai jos preturile de la piese: Filtru aer GM - 51 lei Filtru ulei GM - 52 lei Filtru motorina UFI (am luat 2, sa am mai multa vreme pt ca am vazut ca pretul cam fluctueaza) - 62 lei x 2 Filtru polen Valeo - 60 lei Ulei Catrol Edge 5W40 Turbo Diesel - 2 x 140 lei bidonul de 4 litri = 280 lei Ulei cutie manuala Liqui Moly GL4+ - 2 litri - 120 lei Antigel Dexcool 4 litri - 80 lei 2 coliere pentru burdufe planetare - multumesc celor de la Agusta Service pentru "profesionalism", nu au fost in stare sa stranga 2 coliere - 25 lei Manopera revizie - 160 lei Total revizie: 890 lei La revizie au gasit 2 bucse de bascula duse (cele semipline din spate) si bucsele de la bara stabilizatoare cam duse si ele, deci am luat decizia sa le schimb. Prewt bucse+manopera - 500 lei. Aici m-am ars un pic la manopera, bucsele sunt relativ ieftine (aprox 250 lei toate 6).

Am pus aditivul, masina merge OK, dar motorul este o idee mai zgomotos, am notat la cati km si-a facut ultima regenerare, o sa vad la cat o face pe urmatoarea. De regula face la cateva mii de km daca merg in afara localitatii cu masina, dar in oras s-a intamplat sa faca si la cateva sute.

Multumes pentru raspuns, voi merge pe SH, l-am sunat pe baiatul ala si marti pune pachetul.

MUltumesc de raspuns Sergiu. Cel pe care l-ai pus tu era tot in stilul asta, adica plastic+aluminiu, sau era total din aluminiu? Al meu tare mi-este ca pierde si apa, am gasit o baltoaca la pasagerul din dreapta sub burete si mocheta. Am gasit si radiatoare originale din dezmembrari, asta spre exemplu e de la tipul de la care am luat niste scaune fata ca noi, deci maisina este cat de cat OK: http://www.tocmai.ro/radiator-calorifer-matiz-17901904.html. Merita sa risc sa iau un SH original in loc de un "stift" nou?

A folosit careva radiator de incalzire Polcar? http://www.bestautovest.ro/radiator-incalzire-daewoo-matiz-calorifer-habitaclu.html Pretul este suspect de mic, doar 65 lei, sa fie atat de prost? Cel original l-am gasit la radacini cu 248 lei. De asemenea la Radacini au unul DAC cu 184 lei (e oare acelasi cu cel original?) si unul no-name la 170 lei. In rest am gasit tot felul de chinezarii... Daca ati umblat pe la radiator, poate ma ajutati si cu informatia referitoare la producatorul celor originale, daca e DAC sau altul... Multam! Edit: Daca baga caldura cand accelerez sunt sanse sa il mai salvez pe cel vechi cu o curatare cu calgon sau cu solutie speciala?

Ca tot vine frigul din nou (si se apropie si revizia), am dat o raita prin site-urile care vand uleiuri si am luat Ulei cutie viteză Liqui Moly GL 75W-90 - API GL4+ (4434) ca sa-i fac cadou de 100000km Epicii. Cu ocazia asta am gasit si un aditiv interesant Aditiv motorina protectie filtru de particule "DPF-Protector" Liqui Moly (5148) 250 ml. Dupa ce am citit nitel pe site-ul producatorului, am zis ca merita sa dau 20 lei pe el. Mai jos dau traducerea a ceea ce scrie pe site-ul Liqui Moly, traducere gasita pe site-ul de unde am luat produsele: Este un aditiv extrem de eficient, care reduce acumularea de particule diesel in filtru și, astfel, crește durata de viață a filtrului de particule diesel. Autovehiculele care ruleaza in orase si cele pentru distanțe scurte sunt in mod special afectate de blocarea filtrelor de particule diesel. Atunci când este utilizat aditivul în mod regulat, filtrul de particule diesel rămâne curat și sunt evitate timpii si costurile cu reparațiile. Aditivul asigură o ardere optima a combustibilului și reduce acumularea de particule. Acest lucru, de asemenea, ajută la reducerea emisiilor. Proprietăţi: - Protejează filtrul de particule diesel - Ajuta sistemele de regenerare a DPF - Asigură o ardere optimă - Reduce acumularea de particule in DPF - În special recomandat pentru autovehiculele folosite in oraș și a celor care ruleaza pe distante scurte. Caracteristici tehnice: Bază : Amestec de aditivi in baza fluidă Culoare : portocaliu, limpede Densitate : 0.799 g/cm3 Punct de inflamabilitate : 63 oC Vascozitate la 40 °C : < 7 mm²/s Domeniul de utilizare: Recomandat pentru autovehiculele cu motor diesel cu filtre de particule diesel, cu condiția ca acestea sa nu fie echipate cu un sistem controlat electronic, cu rezervor de aditiv, pentru regenerarea filtrului de particule (așa cum este folosit de Citroen si Peugeot, de exemplu). Mod de utilizare: Se adauga in rezervorul de motorina chiar inainte de umplere. Suficient pentru pana la 75 de litri motorina. Se adauga la fiecare 2000 km. Nota: Evitati dozarea in exces sau in combinatie cu aditivul diesel „Stop funingine” (art. nr. 5180) Inainte sa-l folosesc as vrea sa va intreb daca ati folosit asa ceva si daca ati observat vreo imbunatatire in sesnsul cresterii perioadelor de regenerare ale filtrului de particule. Ei zic ca trebuie folosit la fiecare 2000km, deci cam la 3 plinuri de mers in oras sau 4 plinuri de mers combinat. La mine filtrul s-a regenerat la minim 250km si la maxim cateva mii cand am mers pe autostrada. As dori opinii obiective de la persoane care au folosit sau care se pricep la produse chimice. Liqui Moly este unul din liderii de piata ai aditivelor si uleiurilor, deci nu cred ca ar da teapa... Edit: Am atasat si fisa de securitate, poate cineva isi poate da seama din ce contine daca este bun de ceva: http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/566/5148_0004_23-04-2014_EN.pdf

Eu am pus Mapco, deocamdata rezista (1an/7000km). De CTR am auzit chestii bune, dar nu aveau pe stoc bascule, am luat doar capete de bara de la ei si sunt OK, le-am schimbat odata cu basculele. Bucse pt bara antiruliu am luat de origine.

Nu-mi vine sa cred ca ai dat peste asa ceva. Si Matizul meu era nasol, dar asta are muci in loc de ulei...

Eu zic sa fugi de service-ul ala, e scump ca dracul. Exista multe magazine online care trimit in tara prin curier de unde poti sa iei piesele la un pret sub jumatate din ce ai spus tu. De exemplu, m-am uitat in fuga pe un site si am gasit asa: 1. discuri fata - 400 lei TRW si 600 lei ferodo 2. placute spate - eu am dat 50 lei pe ele si sunt f OK, unele de firma gasesti la sub 150 lei setul 3. placule fata - eu am dat to 50 lei pe ele, marca sangsin brake, dar, daca vrei sa fii mai linistit poti alege ceva de firma - ferodo, trw etc la aprox 150 lei setul 4. Preturi de schimbare la discuri/placute (desi e mai bine sa le faci singur ca sa faci o revizie completa - uns glisiere, verificat cum merg pistonasele). EDIT: am uitat sa scriu pretul - prin bucuresti gasesti cu 100 lei de punte schimb discuri+placute. Marca Ashika este de stifturi. Adica din punctul meu de vedere o trec alaturi de marcile chinezesti Blue Print, ABE si toate celelalte asemenea lor. Poate la origine o fi o companie japoneza, dar dat fiind ca sunt cele mai ieftine chestii pe care le gasesti la Chevy, sunt absolut sigur ca ce ajunge la noi este facut pe vapor. Delphi este o companie buna, insa la noi in tara ajung toate stifturile inscriptionate cu nume mari. Eu as merge pe original, cumparata de la un magazin de incredere...

Vezi daca te prinzi de aici: http://www.chevrolet.ro/pdf/manuals/Epica_MY07_2006_RO.pdf - pagina 6-15

Nivelul uleiului din cutie se verifica pe la busonul de umplere, daca cand il dai jos se prelinge f putin ulei, atunci inseamna ca este ok, daca nu, se complenteaza pana se prelinge. Din cate stiu, uleiul din cutie nu se schimba la Epica, dar verific informatia si o confirm/infirm.

Scrie pe recipientul de silicon cat trebuie tinut. Poate ca la schimbul de ulei ti-au pus prea mult ulei, ia verifica pe joja. Asta ar explica si de ce a inceput sa iasa dupa schimbul de ulei. Altfel, eu n-am observat diferente intre 5W30 si 5W40, cel putin nu la mana. Garnitura aia in timp imbatraneste, se intareste si nu mai este suficient de elastica ca sa preia diferentele date de dilatarea/contractarea metalului si capacului. Poti incerca sa refolosesti garnitura, insa daca s-a intarit nu prea mai ai ce face cu ea... Eu am schimbat-o la Matiz acum o saptamana, folosisem un aftermarket chinezesc care a tinut 1 an.

De regula se schimba garnitura si se da si cu silicon, dar nu cu mult, doar cat sa preia denivelarile.

Si am implinit 100000km! S-a intamplat saptamana trecuta, insa problema cu franele spate nu mi-a dat pace, deci nu i-am sarbatorit ziua. Pot spune ca in cei aproximativ 50000km facuti in 4 ani nu am schimbat mare lucru la ea in afara de consumabile. Probleme au fost doar bucsile-pivoti de la bratul superior pe partea stanga spate, pistonasul de la etrierul de pe aceeasi parte si, mai nou sabotii franei de mana de pe partea dreapta spate. Sper ca masina sa continue in acelasi stil, chiar daca a ajuns la respectabila varsta de 7 ani.

Multumesc de raspuns cris06. Am verificat, se impingea usor. De-a lungul celor 4 zile de cand nu am postat, am tot tinut sub observatie etrierul si am mers cu masina aproape zilnic sa vad cum se comporta. Am masurat dupa fiecare drum diferentele de tempepratura intre discurile rorilor spate, precum si zona sabotilor de frana. De cele mai multe ori am gasit roata cu probleme mai calda, dar nu ceva grav. Din pacate nici dupa cateva ture pe autostrada nu am reusit sa o incing ca duminica. In urma masuratorilor am gasit urmatoarele: 1. Cand merg pe autostrada data la roata cu probleme zona sabotului mai calda decat discul de frana, diferenta fiind de aproximativ 5-10 grade Celsius. La mers in afara discurile aveau aproape aceeasi temperatura, cel de pe partea cu probleme fiind cu 1-2 grade mai cald. 2. In oras discurile sunt mai calde decat zona sabotilor, ceea ce e normal avand in vedere ca franez des. Cel de pe partea cu probleme era mai cald cu 5 grade fata de celalalt, iar sabotul cu 10 grade mai cald. Concluzia pe care am tras-o a fost ca sabotulde pe partea dreapta freaca. Aseara am demontat tot din nou. Am verificat iar culise, cilindru etc, toate OK, iar cand am dat discul jos am gasit destul de mult praf de sabot avand in vedere perioada scurta de timp de cand nu umblasem (2 saptamani). Din fericire, in timp ce verificam si reglam frana de mana a venit un vecin mecanic, si-a bagat si el mainile si mi-a spus ca nu este OK cum l-am reglat - freaca prea mult pe liber si tine prea sus cand e trasa frana. Am dat totul jos impreuna cu el si mi-a aratat ca sabotul freaca pe buza tamburului, se vedea ca e mai stralucitor metalul. Apoi a luat un cutter si niste smirghel si a razuit buza sabotului, apoi a pus totul la loc si a reglat distanta intre saboti. Acum vad ca merge bine, sper mearga bine mult timp de acum inainte, nu 2 saptamani cum a facut pana acum. Urmeaza sa fac aceeasi operatie si la pe partea stanga. Mi-a spus ca smirgheluirea buzelor sabotilor si a placutelor este obligatorie cand tamburii si discurile sunt mai uzate. Sper ca informatia sa fie de ajutor si altora. PS: Arcul de revenire inferior este usor deteriorat. Mecanicul a zis ca s-ar putea sa se potriveasca cel de la BMW E36. Sper sa gasesc unul la dezmembrari sau nou la bucata ca sa nu cumpar tot kitul...

La cele cu AC singura solutie civilizata/rapida este cea data de getablonda aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/454-filtru-aer-pentru-instalatia-de-ventilare-la-matiz-e/?p=368578 Mi-am batut capul o gramada cu taiatul cutiei evaporatorului si nu am gasit o solutie care sa etanseze ca lumea filtrul pe cutie. Singura chestie "desteapta" pe care am facut-o a fost sa dau o gaura cu bormasina in cutia evaporatorului si sa bag acolo spuma de curatat AC-ul. Asta m-a scutit de mirosul de sosete umede cateva luni din vara asta.

Ideea e sa inmoi bara pana cand devine un pic maleabila ca sa nu crape. In nici un caz nu trebuie sa o inmoi atat de mult incat sa ai nevoie de un sablon. Sunt zeci de tutoriale pe youtube si cu feon normal si cu feon industrial si probabil si cu apa fiarta. Eu l-am sfatuit sa foloseasca feon nomral pentru ca riscul e minim si toata lumea are cate unul in casa.

Desi credeam ca am scapat, iata ca problemele legate de frane revin. Azi, dupa o tura de 50km pe autostrada am inceput sa aud un huruit pe partea dreapta si pasagerii mi-au confirmat si l-au localizat ca venind din spate. Am incetinit ca sa vad daca este dependent de viteza si nu a disparut nici pe la 100km/h. Am mers circa 10km asa si dupa o frana mai zdravana (cand am ajuns in Bucuresti) s-a oprit. Am incercat sa il repet accelerand peste viteza legala, insa nu a aparut. Cand am ajuns acasa roata dreapta spate era incinsa, restul rotilor erau relativ reci. Sa nu uit, masina tragea foarte usor dreapta, initial credeam ca e de la inclinatia drumului sau de la presiunea in pneuri, dar se confirma ca acea roata era infranata. Am facut o revizie a intregului sistem de franare in primavara cand am schimbat garniturile si am curatat tot pe acolo, sabotii de la frana de mana au fost si ei schimbati in urma cu nici o luna. Acum 2 saptamani am auzit mergand prin oras roata scartaind, asa ca am desfacut si am verificat tot pe acolo. Descriu toti pasii ca sa imi spuneti daca mi-a scapat ceva din vedere. 1. Am saltat masina pe cric si am invartit roata. S-a invartit normal. 2. Am dat roata jos si am invartit de prezon. La fel, s-a invartit normal, s-a auzit doar un usor harsait. 3. Am apucat de etrier si am verificat daca se misca liber in planul placutelor. Totul parea OK, nu era intepenit. 4. Am eliberat un surb de la etrier si l-am saltat. Am verificat ca nici una din placute nu este intepenita pe portetrier. Cu ocazia asta usorul harsait a disparut complet. 5. Am dat jos si portetrierul, am curatat vechea vaselina de la culise si am inlocuit-o cu una noua, facuta de TRW. Culisele sunt usor tocite (sunt zone unde vopseaua a disparut, dar nu exista lipsa de material vizibila) dar sunt asa de ceva vreme. 6. Am dat jos si discul, am verificat ansamblul franei de mana, totul la locul lui, totul se misca ok. L-am pus la loc. 7. Am curatat toate locurile unde placuta atinge portetrierul, am curatat lamelele (arcurile) si locul unde arcurile ating etrierul. 8. Am polizat un pic din placute, doar ca sa fiu sigur ca se misca liber. Am uns cu f putina vaselina ceramica zonele de contact dintre placute si lamele. 9. Revenind la etrier, am facut 2 curse afara - inauntru apasand usor pedala de frana. A intrat fara prea mare efort, puteam sa il imping un pic si cu mana. 10. Am pus totul la loc. 11. Dupa 2 zile a facut din nou figura, am gasit roata calda dupa un drum prin oras. Usor enervat de situatie, am pus 4-5 frane de la 70km/h la aproape 0, bineinteles intr-o zona unde nu circula nimeni. Dupa acest tratament am dat o tura pe autostrada fara a pune frane si la intoarcere am verificat daca jantele sunt reci, toate erau OK. Sper sa aveti rabdarea sa cititi tot ce am scris si sa ma sfatuiti ce sa fac. E de la etrier? Poate fi de la rulment? Frana de mana? Ce sa verific ca sa confirm una dintre ipoteze? Multam! PS: In urma cu aprox o luna cand am schimbat sabotii mecanicul a verificat tot sistemul de franare si a spus ca este OK. A verificat si rulmentul la cererea mea si a zis ca e OK si ca de obicei cand cedeaza huruie... Doar ca la mine a huruit doar pana la intrarea in Bucuresti...

Daca nu esti pregatit sa cheltuiesti 1500-2000 lei pe boxe (4 bucati)), mai bine le lasi pe cele originale. Unii le lauda pe astea: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare-auto/HERTZ/Dieci/Dieci-DSK-165.3/ . Din ce am citit mai demult prin specificatii si review-uri sunt foarte bune, insa sincer nu cred ca merita costul. Eu mi-am pus per fata niste JBL-uri GTO628 (http://www.amazon.com/JBL-GTO628-6-5-Inch-2-Way-Loudspeaker/dp/B003KN2TEY) si se aud ceva mai prost decat cele de fabrica. Am facut asta pentru ca una din boxe era defecta si o boxa originala costa cat 2 JBL, plus ca trebuia sa astept dupa ea. Daca ale tale bazaie la volum mai mare (nu stiu cat de mult inseamna acel 12 de la Pioneer-ul tau) este posibil ca boxele sa fie pe duca. Daca 12 este putin, atunci un truc ca sa le mai folosesti o vreme este sa dai cu un pic de WD40 la baza conului, acolo unde este bobina. Am aplicat cu succes smecheria la vechea Nubira, a tinut cateva luni bune, apoi am vandut masina, deci nu stiu dupa cat timp au inceput sa bazaie din nou... Daca 12 este mult, atunci nu mai duce boxele in zona aia ca vor incepe sa bazaie si la volum mai mic.

ET-ul este distanta intre mijlocul jantei si locul unde se prinde butucul: http://www.wheelsupport.com/offset/ Nu stiu ce ET au cele originale, dar poti da o roata jos si sa vezi. Ca sa iti faci o idee cum arata pe masina ta, fa-i o poza din lateral, decupeaza o janta din poza a doua si pune-o peste poza cu masina. Parerea mea e ca designul jantelor puse de tine sunt prea sport pentru Epica. Dar acum depinde ce vrei sa faci, daca ai de gand sa o lasi mai jos si sa ii cumperi body kitul sport, cred ca va arata bine cu jantele astea.

Nasol, in cazul asta voi pregati deja un modul DRL modificat.

Ieri seara am terminat instalarea incalzirii, azi dimineata am probat. Poze n-am facut, am lucrat contra cronometru pentru a termina inainte sa se intunece. Poate fac azi cateva cu locul pe unde am tras cablurile si le adaug ulterior la acest post. Azi dimineata, circa 15 grade afara (citit pe termometrul masinii) scaunele au inceput sa se simta calde in 2-3 minute. Dupa 10 minute am intrerupt butonul pentru ca erau prea calde, banuiesc ca termostatul deja decuplase. Dupa un timp le-am repornit si nu s-au mai incalzit, deci termostatul a ramas decuplat, ceea ce imi confirma banuiala. Asa, la prima impresie, termostatul functioneaza corect, adica temperatura scaunului creste pana cand simti cald, iar dupa ce se atinge temperatura de decuplare a termostatului acesta deschide circuitul pana cand scaunele devin cu adevarat reci. Avand in vedere ca stai pe scaun cand folosesti incalzirea corpul il va mentine cald, deci cel mai probabil temperatura de cuplare a termostatului nu se va mai atinge. Cu alte cuvinte, la testarea in aer liber confirm cele spuse de Alice, insa odata husa pusa in scaun functionarea este corecta si termostatul nu este frecat des cum ar fi in cazul unui histerezis mic. Voi vedea comportarea la iarna cand temperatura aerului din habitaclu va fi relativ mica comparand-o cu cea a scaunelor, deci acestea se vor raci mai rapid. Revenind la schema electrica si la modul in care am facut legaturile, precizez ca am urmat schema din manualul de service. 1. Schema din manual 2. Cum am modificat schema de la instalatia de Logan (care ii apartine lui Cristi Streulea) pentru a respecta schema din manualul de Epica (si pentru a fi mai usor de tras firele). Nu sunt eu foarte convins ca firul galben e masa, dar colegul care m-a ajutat a facut schema ca a lui Streulea si a mers bine, deci am urmat-o si eu. Oricum, pana la urma husa cu incalzire este o rezistenta, merge pusa oricum. 3. Eu pe masina la pozitia F21 am heated seats. Bafta si spor la treaba! Daca aveti intrebari, va ajut cu cea mai mare placere. PS: Urmeaza sa testez chestia cu DRL-ul pe post de ajustare de putere si va tin la curent. Pacat ca a venit frigul...