ches

Baga si niste poze cu masina Daca n-ai de gand sa faci multi km cu masina, eu nu iti recomand GPL, e inca o chestie care poate duce la probleme. Fa un calcul benzina vs gaz si cati km faci pe an si vezi daca merita sa dai 15-20mil...

Confirm ca asa arata, eu am schimbat ranforsarile din praguri pt ca erau luate rau de rugina pe buza pragului (practic lipsea buza). Oricum nu te ajuta la nimic ranforsarile alea daca a intrat rugina in ele. Masina e bine gandita dpdv al sigurantei insa au folosit o tabla netratata cum trebuie, chiar si la elementele de rezistenta. Eu am desfundat gaurile alea, trebuie sa aibe si condensul unde sa se duca, nu?

Ce am platit (310 lei) se va scadea din noua factura. Daca imi returnau banii probabil puteam sa ies un mai ieftin mergand la mecanicul meu si luand piesele ceva mai ieftin (am gasit cu 10-20% mai ieftin). Oricum nu merita sa imi bat capul ca sa gasesc liber la mecanicul meu, de regula e cam ocupat si as vrea sa am masina gata pana la sfarsitul saptamanii.

Nu acelea sunt suruburile, acelea desfac doar ornamentele de sub stopuri. La tine pare ca surubul 1 din ultima schema pusa de mine mai jos lipseste, cel putin asa vad eu din poza. Posibil ca masina sa fi fost reparata si sa nu mai fi pus intariturile acelea... Uite instructiunile din manualul de service: Edit: Bineinteles ca poti sa sari direct la pasul 5 din instructiuni daca ai luminile stinse si lucrezi cu grija. Totusi nu inteleg de ce ai nevoie sa dai bara jos, cele mai multe indoituri se pot reolva cu un feon si cu mana bagata prin spatele barii, banuiesc ca la tine este indoita rau...

Revin cu impresii deloc bune despre burduful universal, intrucat am ajuns sa fac concediul cu Matizul din cauza lor. Am gasit jantele murdare de vaselina in interior cu o zi inainte de a pleca la mare, ambele burdufe roase si ciupite, probabil ating cumva in interior. M-am adresat service-ului si in urma constatarii au decis sa imi puna burdufe originale, pretul fiind de 454 lei ambele. Comparand cu cei 520lei in urma cu 3 ani raportati de danepicu, pretul mi s-a parut ok, asa ca le-am spus sa le comande. Urmeaza sa vina pe la sfarsitul saptamanii si sa le monteze. Personal, eu nu as mai pune burdufe universale, probabil in cel mai rau caz as lua burdufe aftermarket care au acelasi numar de pliuri si dimensiune cu cele originale... Cele originale sunt facute dintr-un material special, cel putin asa spunea un mecanic mai demult si cel putin fata de cele universale pe care le-am pus acum sunt mult mai groase si mai putin deformabile la strangerea cu mana.

Salut Rares, Ma bucur ca ai gasit unul in stare buna. Ca protectie anticoroziva eu te sfatuiesc sa iei 2-3 tuburi de ceara si sa bagi in praguri si in aripile spate (intre aripa si contraaripa, mai ales in zonele unde poate sa tina apa provenita din condens). Poti sa dai si in usi cu atentie sa nu blochezi gaurile de scurgere a apei. Daca deja l-a luat rugina pe la praguri, e bine sa te ocupi de ea rapid, la cat de proasta este tabla, sigur va avansa rapid... Tot la buzele aripilor poti curata foarte bine zona interioara cu jet-ul si o carpa si apoi poti da cu niste mastic auto astfel incat apa si noroiul sa nu se mai stranga pe colt, ci sa alunece jos. Daca deja are rugina, trebuie sa o cureti pana la tabla curata, apoi dai cu pasivizor de rugina (iti recomand Loctite). Bafta si spor la treaba!

Am schimbat acum aproximativ o luna ambele burdufe de la planetare, supurau pe undeva vaselina si dupa aprox 1 an de cand am observat vaselina pe burduf, am zis sa le schimb. Operatiunea am facut-o folosind burdufe universale Berner, acelea care pot fi montate fara sa dai jos planetara, folosind o scula speciala cu niste geare care umfla burduful. Din fericire ambele planetare aveau destula vaselina, deci pierderile au fost f mici, cred ca mai puteam sa merg linistit inca 3000km cat mai am pana la revizie. Costuri: 130 lei burdufele, 180 lei manopera (cam mult manopera daca ma intrebati pe mine ). Bineinteles lucrare facuta cu factura si garantie. Dupa aprox 1 luna si 1000km facuti cu ele, se tin bine, totul pare ok. Ce nu prea mi-a placut la burdufele universale este diametrul pliurilor (ca sa le zic asa) care scade mai repede decat la cel original.

Se adauga si 4 jante KFZ luate de la un coleg de forum anul trecut pentru Lacetti insa din pacate gaura de centrare este prea mare, deci nu merg pe masina. Le dau exact cu cat le-am luat, sunt in stare foarte buna (doar usor murdare), momentan stau la boxa. Specificatii: Marca: KFZ Model: 8410 4x114.3 R15 ET45, gaura centrala 66mm Nu sunt strambe, nu sunt ruginite, nu sunt revopsite. Jantele sunt compatibile cu (pot fi mai multe masini compatibile, verificati modelul masinii vs specificatiile de mai sus): Nissan Almera, Nissan Primera, Nissan Cube, Nissan Tiida Hyundai Elantra, Hyundai Lantra, Hyundai Matrix, Hyundai Sonata Kia Carens, Kia Cerato, Kia Clarus, Kia Joice, Kia Magentis Mitsubishi Carisma, Mitsubishi Colt CZ3, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Space Runner/Space Wagon, Mitsubishi Space Star Pret set 4 jante: 200 lei Pret set 2 anvelope: 140 lei Pret pachet jante + anvelope: 330lei Jantele si anvelopele se pot vedea/ cumpara in zona Floreasca. Contact: 0740 -- 583 -- 675 sau PM

Pune o poza cu bara si asa voi putea sa vad exact despre ce este vorba. Bara de la Matiz este prinsa asa: a) 2 suruburi in spatele suportului de la placuta de inmatriculare b) 2 suruburi care se vad cand deschizi portbagajul c) 2 cleme in partea de jos, sub bara d) 2 piulite in porbagaj langa stopuri (stanga-dreapta) e) 4 suruburi (2 pe partea stanga, 2 pe partea dreapta) pentru prindere pe buza aripilor spate In caz de impact, de regula se indoaie intariturile metalice de pe buza barii (prin care se prinde bara de caroserie la punctele d) si e) ), precum si intaritura metalica din spatele barii (de care se prind suruburile de la a) ).

Sigla imi placea mai mult pe galben Cat despre evacuare, arata OK, insa cum naiba ai pus-o acolo, dat fiind ca teava de easapament este curbata in jos?

Vezi daca nu folosesti piese calificate pt automotive :p Banuiesc ca ai scapat fara urmari grave, right?

In ultimul an am tot investit in Matiz pentru a-l aduce la nivelul de masina care sa te duca de la A la B fara emotii, dar si pentru a scapa de nenorocita de rugina. Din pacate ultima parte se pare ca este o problema care nu are rezolvare. Am facut un experiment (involuntar) - am zgariat usita de la busonul de benzina pe o lungime de 3mm pana la tabla. Dupa aproape 6 luni in spatele zgarieturii, pe tabla se vedea rugina, asa ca am zis sa curat zona. Mare mi-a fost mirarea candam vazut ca dedesubt, sub toate straturile de grund si vopsea originale, tabla era ruginita pe o arie egala cu cea a unui banut de 1 ban. Cu alte cuvinte, daca ti-a scapat un punct cat un varf de ac de rugina, acolo va inflori si se va extinde cu repeziciune. Ca o comparatie, la Nubira aveam ciupituri de pietre pana la tabla care nu ruginisera nici dupa cativa ani... Ce am mai facut la masina: - schimbat toba intermediara si finala in aprilie - cost aprox 450lei, intermediara veche a decis intr-o dimineata sa paraseasca Matizul cu tot cu tevi - schimbat cablu frana mana, cel vechi s-a rupt din panou in iunie - cost aprox 100lei, l-am schimbat eu si mi-am blestemat zilele din cauza spatiului ingust - schimbat bendix electromotor in iunie - cost 115 lei cu tot cu manopera. - rectificat discuri frana in iunie - cost 100 lei, acum au disparut complet pulsatiile in pedala de frana - schimbat solenoid la electromotor in iulie - cost 170 lei cu manopera (se pare ca butonul de la solenoid avea pana la urma probleme, nu bendixul, si cand era umezeala electromotorul nu cupla, se invartea in gol). - am curatat usile fata si spate de rugina si refacut vopsitoria pe usi, praguri si aripile spate. De data asta le-am facut cu pistol de vopsit, compresor si materiale mai bune: curatat pana la tabla curata, aplicat tratament antirugina loctite unde era cazul (zone mici), etch primer ca sa prinda vopseua pe zonele cu tabla expusa (anul trecut am pus grund normal si acesta se curata de pe tabla cu tot cu vopsea cand insistam cu jetul), vopsea cauciucata pe partea de jos a usilor si pe praguri, mastic pe muchiile din interior ale usilor, apoi 3 straturi de vopsea si 3 straturi de lac 2K. Nuanta a iesit rezonabil si rezultatul total este chiar multumitor avand in vedere ca am vopsit pe bucati si am facut totul singur. Ce mai am de facut: - pus bandouri pe usi - montat usa de la busonul de umplere cu benzina. - montat bucatile de tabla de sub stopuri - curatenie generala - pus poze pe forum - schimbat placute frana si garnituri etrier pt ca acum mi se pare ca frana e prea slaba chiar si dupa ce am rectificat discurile si am schimbat lichidul + aerisire. - refacut antifonarea pe dedesubt pt ca anul trecut am luat un rahat de vopsea cauciucata prin care apa a trecut si a reaparut rugina in anumite zone. - revizia peste 2 luni. Ce ar mai fi de facut dar nu am chef sa fac si cu siguranta nu voi face anul asta - vopsit ambele bari, insa prefer mai degraba sa pun unele negre decat sa stau sa le curat si sa le vopsesc. Asta pt ca din pacate bara fata se exfoliaza din cauza ca nu au folosit primer de plastic inainte de vopsit. - smirgheluit fin si polish pe zonele pe care le-am vopsit pentru a mai scapa de coaja de portocala. Ce sper dupa tot timpu si banii investiti in Matiz: sa scap de problema ruginii macar pentru urmatorii 2-3 ani cat o voi mai folosi, dupa aceea Rabla sau Remat scrie pe ea.

Arata f OK pentru km avuti, pacat de volanta. Din pacate bimasicele sunt pacatoase...dar nu mai gasesti altceva in ziua de azi. Operatia de schimbare ai facut-o tot la Targoviste?

1. Dai jos scutul, il cureti cu flex cu perie de sarma (sau bormasina sau la mana, dar cu flexul faci cea mai rapida si buna treaba). 2. Degresezi cu degresant special pentru auto (se gaseste la cei care vand vopsea auto). In caz extrem poti sa degresezi cu alcool izopropilic, se gaseste la magazinele care vand piese electronice. 3. Dai cu inhibitor de rugina, eu recomand Loctite dintre cele pe care le-am folosit. Este important sa citesti instructiunile si sa vezi dupa cat timp ai voie sa vopsesti peste inhibitor. Daca scutul nu prezinta urme de rugina si esti absolut sigur ca ai curatat cum trebuie vopseaua, atunci poti da cu etch primer in loc de inhibitor. Ai grija ca acest pas este poate cel mai important, pentru ca de regula scutul e facut din tabla galvanizata si grundul obisnuit nu prinde pe ea, deci vopseaua se va exfolia pana la tabla, vorbesc tot din experienta . Deci ori inhibitor de rugina pe care scrie exprilicit ca se poate folosi pentru a vopsi deasupra, ori etch primer. 4. 3 straturi de grund, eventual cumpara si tu ceva de calitate, macar un HB Body. 5. 3 straturi de vopsea cauciucata, tot ceva de calitate, HB Body e relativ ieftina si buna. De regula vopseaua cauciucata ramane mata si un pic poroasa, deci pasii 6 si 7 sunt optionali in functie de ce efect vrei sa obtii. Pt scut eu m-as opri aici. 6. 2-3 straturi de vopsea neagra mata. 7. 2-3 straturi de lac Metoda asta am aplicat-o pe praguri la Matiz si este f OK. Nu lua porcarii romanesti sau cine stie ce turcisme, daca nu gasesti materiale de la firme bune, mai bine nu te apuci de treaba, altfel la anul vei face fix aceeasi operatiune. Eu am patit-o cand am dat pe sub masina cu o vopsea cauciucata romaneasca la cutie de 4.5 litri si deja a iesi rugina prin ea. Pe unde am dat cu HB Body, adica pe praguri, nu este pic de rugina si vopseaua arata foarte bine. Nu lua Duplicolor, Mega Lack si alte mizerii pe care le gasesti in magazinele de bricolaj. Teoretic, toti pasii de la 2 la 7 se pot transforma intr-unul singur daca iei vopsea Hammerite (http://www.hammerite.de/produkt/). Aceasta este o vopsea care cica se da direct pe rugina si o inhiba, plus sigileaza si ofera protectie. E facuta la nemti si costa aprox 60 lei pe cutia de 0.75l. Nu am incercat-o, deci nu ti-o pot recomanda direct, insa altii au incercat-o si cica ar fi super buna, unii isi vopsesc etrierii si tamburii cu ea . Spor! PS: Daca vei trage linie, vei vedea ca pretul materialelor te duce pe undeva pe la jumatate din pretul unui scut nou, deci gandeste-te daca vrei sa bine daca vrei sa te apuci de treaba.

Am vazut ca la Asirom iti ofera bonus daca ai mai fost la ei, cel putin asa mi-au facut la Matiz. La mine era 340 lei pe 1 an si 190 lei pe 6 luni. Oricum preturile variaza in functie de cum bate vantul (adica de cati clienti au).

M-am intors in urma cu 3 saptamani dintr-o excursie prin Europa care a totalizat 4721 km. Traseul a fost Bucuresti->Pitesti->Arad->Nadlac->Budapesta->Munchen->Innsbruck->Como->Milano->Villach->Vienna->Timisoara->Baile Herculane->Bucuresti, deci masina a avut parte si de pante si de serpentine si de tuneluri si de campii intinse. Desi am incercat sa feliez traseul in bucati de maxim 5 ore avand in vedere ca eram cu juniorul, am mers si trasee de 8 ore facute doar cu 2 pauze scurte. Masina s-a comportat exemplar, singurul eveniment fiind o pana de cauciuc facuta la intoarcere in drum spre Baile Herculane de care mi-am dat seama abia cand am ajuns. Din fericire s-a rezolvat cu un spray antipana, deci nici macar nu a trebuit sa ma murdaresc . Consumul mediu a fost de 6.8%, in afara tarii am mers majoritatea timpului cu viteza limita legala, iar in Romania am avut doar nitel hei-rup. Atasez si o poza cu masina in drum spre Bellagio, pe lacul malului Como.

Mai curata o data supapa de relanti si locasul ei si baga un idle learn . Se strange repede mizerie acolo.

Un asigurator civilizat foloseste piese originale, mai ales ca ai si fransiza. Daca nu se poate civilizat, se poate cu scandal de regula, ei trebuie sa inlocuiasca o bara originala cu una originala, nu cu un stift. Si eu am luat decizia de a nu schimba bara tot din motive de cheltuieli suplimentare din cauza unei daune noi inregistrate pe CASCO, sunt absolut de acord ca in anumite cazuri (cum e fransiza) e mai bine sa faci masina pe banii tai.

Din ce am facut eu la al meu Matiz nu e mare branza sa-l dai jos, insa e o zi de munca plina. Iti recomand sa citesti manualul de service, dau acolo procedura de demontare pentru toate componentele. Si nu in ultimul rand te sfatuiesc prieteneste sa ai grija cu proportiile, eu am ajuns la 110kg si e destul de greu sa ma intorc la 100kg

Depinde de asigurator, unii sunt de treaba , oricum la tine practic asiguratorul a dat reparatie + vopsire pe bara, era normal sa ti-o faca pe toata. Nu m-ar mira ca intr-un viitor apropiat CASCO sau RCA sa deconteze reparatii profesionale facute ca in filmuletele de mai sus, asta daca nu cumva o fac deja. Cu siguranta, din punct de vedere al pagubitului este mult mai OK sa-ti schimbe bara cu totul. Asa cum am mai spus, eu am facut tutorialul pentru cei care au patit un eveniment nefericit si nu vor sa plateasca o bara noua.

Multumesc pentru raspunsuri, Voi cauta un capac nou sa vad daca se rezolva problema. DIn pacate nu imi amintesc cum se comporta inainte de curatare, dar banuiesc ca era ok, altfel m-as fi autosesizat la vederea nivelului scazut.

Am si eu o problema, poate ma puteti ajuta. Am schimbat in iarna lichidul de racire pentru ca nu mai baga caldura. Inainte de asta am pus si o solutie care sa curete sistemul de racire pentru a sparge dopul din radiatorul de incalzire din habitaclu, am urmat instructiunile, am clatit instalatia si apoi am pus solutie antigel in proportia corecta. Am avut caldura iarna, totul bine. In urma cu cateva saptamani am observat ca nivelul de antigel e foarte scazut, aproape de fundul vasului de expansiune. Am completat cu apa pana la nivelul de mijloc intre min si max ca sa vad daca pierde. Acum ma confrunt cu urmatoarea dilema: cand motorul este pornit si cald nivelul antigelului este sub minim cu 2cm. Daca opresc motorul nivelul e tot acolo. Daca deschid capacul vasului, atunci nivelul de antigel urca pana la mijloc intre min si max, exact cum l-am completat, deci aparent nu pierde antigel. Are vreo problema motorul? E normal sa urce nivelul la deschiderea capacului atat de mult la depresurizare? Sa mai completez 2 degete astfel incat cu motorul pornit nivelul sa stea pe mijloc? Mentionez ca antigelul e curat, verzui, exact ca atunci cand l-am schimbat, nu pare sa fie contaminat cu ulei si nici nu spumeaza cum am mai vazut in alte cazuri cand ganitura de chiulasa era ciupita. Multam!

Mircea, ce Castrol pui Magnatec sau Edge? Eu ma gandesc sa trec pe Edge dupa ce masina a mers numai pe Magnatec, configuratorul Castrol imi zice ca Edge ar fi prima optiune pt Epica.

Cei de la asigurari vor fi foarte fericiti oricum avand in vedere ca am lovit ceva cu fata, deci sunt vinovat, n-au cum sa faca regres. In plus, nu vad de ce bara se va face praf de tot. In cazul in care impactul este puternic bara oricum se va sparge, in cazul de fata va pleca pe crapatura reparata, indiferent de metoda de reparatie. Iar daca impactul este la viteza mica bara este suficient de elastica incat sa reziste. Sunt de acord ca in cazul unui impact usor sunt sanse mai mari sa se crape reparatia, dar de la asta la a spune ca bara se face praf e cale lunga. Cat despre metoda de reparatie contestata de tine si cea aprobata, e plin youtube-ul de oameni care le repara prin ambele metode. Pana la urma ce crezi ca e mai rezistent, o bagheta de plastic incins lipit in adancime sau o clema de metal incins lipita in mod asemanator? Eu am combinat ambele metode intr-una singura pentru ca nu am avut aparatura si consumabile speciale pt asa ceva. Postez si cateva filmulete care m-au ghidat in reparatia facuta de mine sunt si cu metoda cu cleme de metal si cu metoda cu cleme de plastic. Filmul asta mi-a folosit pentru mi-a aratat cum sa smirgheluiesc zona buzei crapaturii. Eu am folosit doar smirghel abraziv pentru a face santul si numai pe interiorul barei: https://www.youtube.com/watch?v=qVLBD-uHRgE De aici mi-a venit ideea cu aplicarea plasei din fibra de sticla: Tipsuri pentru reparatia cu agrafe de metal: Reparatie profesionala cu agrafe de metal: Metoda prezentata de mine nu se preteaza celor care au asigurarea, ci celor care au gasit masina lovita in parcare sau au lovit un caine, o bordura etc. De asemenea pot spune cu siguranta ca o reparatie facuta profesional (indiferent de moetoda) va tine mai bine decat ce am facut eu. Dar suntem la sectiunea tutoriale unde prezentam metoda alternative de reparatii/ imbunatatiri facute in regim DIY. Cei care au bani de dat, pot merge direct la service unde o coaja de bara costa 900 lei fara vopsitorie.

He he, n-am mai postat demult aici. Lacetti-ul o plimba pe sora-mea acum pe plaiurile Germaniei din luna februarie. Inca este pe numele meu (cu CASCO valabil in Europa) date fiind costurile uriase cu asigurarile in Germania. Masina a fost bagata la fisc la nemti ca sa nu aibe probleme cu politia. Ultima revizie a fost facuta acum o saptamana, la reprezentanta. Fiind ultima revizie inainte de a iesi din garantie, sora-mea i-a pus pe mecanici sa verifice tot la sange. Acum, cat de mult au verificat n-am de unde sa stiu, dar revizia a costat 350E si a inclus doar chestiile standard + schimbare antigel, un bec de la numar si stergatorul spate. Scump domne, scump! I-au zis ca distributia ar trebui si ea schimbata, dar ca mai tine un an avand numarul mic de km (are in jur de 30000km). Ma intreb cat o fi revizia cu distributie la ei avand in vedere cat a dat pentru o revizie banala. Cu siguranta nu va mai merge la reprezentanta pentru urmatoarele revizii, sper sa ii aranjez sa faca reviziile in Italia la o cunostinta. Pana sa plece in Germania am dus masina la vopsit pe CASCO pentru a rezolva zgarieturile capatate de-a lungul timpului: o cheie pe partea dreapta, un indoitura cauzata de un picior dat cu sete in aripa dreapta spate si bara fata cu care a luat un caine cu 2 luni inainte sa plece. Cand au plecat cu ea arata ca noua. Am inteles ca si acum arata la fel, de Germania e mai civilizata, nu te trezesti cu chei date pe masina Bara intrase pe dosar CASCO la vopsit in urma unei zgarietururi minore, asa ca nu am stat pe ganduri si am luat-o in laborator la firma pentru a rezolva problema datorata cainelui. Detalii aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/39911-reparatie-bara-plastic/