ches

Vezi ca mai era un coleg de forum care si-a izolat galeria cu o banda textila si dupa ce masina a inceput sa mearga prost, a dat-o jos a gasit-o fisurata peste tot. Flocii aia probabil nu vor lua foc, dar galeria va fi chinuta rau, nu degeaba e gandita sa evacueze caldura chiar si in compartimentul motor.

Ahaaaaa, acum am inteles. Succes cu casa si gratarul )

Vata arde la flacara deschisa, cel putin aia pe care am pus-o eu in pod la tara (nu, nu a luat foc casa , doar am testat). La ce temperatura se aprinde n-am testat. Ce inseamna "desfacerea suportului admisiei pe partea senzorului de temperatura a avut cel mai mare efect"? Ce suport ai desfacut? Galeria de admisie nu este oricum "spalata" de aerul de afara care curge cu viteza pe sub capota? @korydon: Eu as incerca sa pun niste folie bituminoasa gen aluband, dar gandita pt acoperisuri, e relativ ieftina, cu 150RON poti sa faci si capota si usile fata.

Pai daca pe joja nu se vede nici-o diferenta, inseamna ca nici nu il mananca, nici nu il pierde. Sunt masini care papa ulei prin constructie, Cruze nu e una, dar 50000km sunt absolut suficienti sa belesti segmentii daca mergi tare cu ea cand e rece sau o tii numai pe zona rosie. Oricum nu e cazul tau, eu ma gandeam ca pierde pe la vreo garnitura, de aceea ti-am spus sa verifici nivelul pe joja ca sa vezi daca are dreptate masina. Daca nivelul este bun, posibil sa fie uleiul sa fie prea uzat si sa nu corespunda cu lista de parametri stocati in ECU. Cand l-ai schimbat ultima data? Ce ulei folosesti? Verifica eventual si in manualul de service ce anume declanseaza eroarea sau mergi la un service.

Ala de pe galeria de admisie este pastrav sau salau in folie? ) Invelirea galeriei e frectie la piciorul de lemn, acolo unde intra aerul in motor este temperatura ce mai mare. Si nu te sfatuiesc sa pui si acolo folie si vata pt ca riscul sa iei foc e mai mare. Eu zic ca ce ai facut cu carcasa filtrului de aer este suficient... Sticla de Dorna prinsa cu brida ce rol are?

Pe joja ce se vede, pierde/papa ulei?

Salut! Ma interseaza pt Lacetti, pare sa se potriveasca capacul. Spune-mi un pret cu transport prin posta pana in Bucuresti. Multam!

Salut, Daca iau un adaptor ALDL - OBD2 + o interfata OBD2 merge sa le folosesc pe Matiz? Din punct de vedere al softului este vreo diferenta daca iau pe Bluetooth sau pe USB? Adica sunt unele softuri din pachet care merg mai bine pe USB si mai prost pe BT? Multam!

Doar ceara pt caroserie, gasesti la magazinele de specialitate. Eu am folosit Novol la Matiz, insa am gasit si mai ieftina si mai buna - HB Body, pe Iuliu Maniu. F buna dar si f scumpa am auzit ca este cea de la 3M. Ceara nu se combina cu ulei sau vaselina pentru ca nu mai adera la caroserie, asa ca o dai degeaba. Dupa uscare ceara ramane uleioasa, dar si lipicoasa, este muult mai aderenta decat solutiile comuniste (vaselina si uleiul). Bafta!

Am citit problema ta si pe clubchevrolet. Imi dau doar cu parerea pt ca nu am Aveo - nu e normal ca motorasul sa se invarta continuu, trebuie sa aibe o informatie despre capul de scara si sa se opreasca cand ajunge la capat. Explicatia care ti-a fost data de mecanic e una de 2 lei ca sa scape de tine. Mergi la alt service si dupa ce constata defectul, pune-i sa schimbe si clapeta si motorul si daca nu vor sa schimbe motorul, nu iesi din service pana nu se rupe si clapeta noua sau se arde motorasul ca sa vada si ei cat de imbecili sunt. Si, daca tot nu se rezolva, poti oricand sa arzi motorasul scotandu-l din locas si blocandu-l cu o surubelnita .

Daca ai facut operatiile la un service, pretul e OK, daca ai facut la un particular, se gaseste si mai ieftin, se gaseste si mai scump.

A scris un coleg mai sus si a scris bine. Antigelul se masoara la o temperatura de 20-25 grade, acolo masuratoarea este concludenta. Pe multe densimetre zic ca poti sa masori si cald si rece, insa eu am gasit abateri mari fata de masuratoarea la 25 grade. Acum, fiind vara, cel mai bine este sa-l masurati dimineata. Toamna tarziu sau iarna cel mai bine este sa luati o mostra intr-un pahar si sa-l masurati in casa. Ca sfat de utilizare, apasati pompita foarte tare si trageti o cantitate de antigel mai mare decat cea necesara, apoi scurgeti surplusul. Cele tip eprubeta trebuie tinute in pozitie verticala cu pompita in sus si nivelul lichidului trebuie sa treaca de jumatatea eprubetei. Greutatea plutitorului trebuie orientata in jos, spre varful eprubetei, ele cand vin ambalate au greutatea orientata in sus, spre pompita. Cele cu furtun si limba au de regula un plutitor suplimentar si o gradatie pentru nivelul de lichid necesar masuratorii. Recipientul trebuie umplut pana la gradatie si plutitorul trebuie sa stea in pozitie verticala ca masuratoarea sa fie corecta.

Salut stefandeep, o informatie f utila cea cu potrivirea pompei de Solenza, avand in vedere ca cele de Matiz originale sunt scumpe si cele contrafacute sunt proaste. Daca inaltimea pompei este aceeasi ca cea de Matiz, atunci cred ca este OK. Daca este prea scunda, atunci s-ar putea sa ai probleme mari cand ramai cu putina benzina in rezervor. Daca este prea inalta risti sa traga toate gunoaiele stranse pe fundul rezervorului, plus ca nu va asigura debitul necesar functionarii corecte daca atinge sau este f aproape de fundul rezervorului. Avand in vedere ca Solenza are motor de 1.4 si putere mai mare, banuiesc ca debitul acesteia trebuie sa fie superior celei de Matiz, deci nu cred ca vor fi probleme din punctul asta de vedere. Oricum poti verifica in manualul de service de la Dacia ca sa fii sigur. Consumul nu ar trebui a fie marit daca debitul este superior. Si 2 intrebari: 1. Nivelul de combustibil este masurat corect? 2. Cat ai dat pe pompa de Solenza?

Vezi si pe matizclub, oricum le gasesti cu totul, dar pretul e mic.

Trebuie sa ii pui yala la portbagaj pentru ca se vede aiurea. Si se pare ca http://laboratorvopseaauto.ro/ (daca la ei ai facut-o) ti-au gresit si tie nitel vopseaua, dar mai putin decat mi-au gresit-o mie la Matiz unde a dat-o in bara rau. Alecu, eu zic sa incerci la altii

In zona de turatii joase chiar a devenit mai prompt. Inainte era ca un hop pe care trebuia sa-l trec pentru ca masina sa se inceapa sa accelereze. Era cumva similar unui cablu de acceleratie nesuficient intins. Acum trebuie doar sa pisc acceleratia si masina simte. Iar treaba cu martorul check engine e ciudata - in manual scrie ca se aprinde becul (e drept ca in TIS 2010 am manual doar pt masinile fabricate in 2009 si 2010) si la mine accelera ca nebuna si nu se aprindea nimic. Ma gandesc daca ar trebui sa sesizez Chevrolet Romania sau nu in legatura cu problema asta, dat fiind ca umezeala din mufa mai mult ca sigur a fost cauzata de mine. Mi se pare foarte riscant sa ti se intample in mers, eu am avut noroc ca s-a intamplat pe loc, la pornire, si am vazut ca pot sa tai acceleratia apasand frana si asa am condus-o pana acasa.

Buna ideea, probabil inspirata de ce ai mai vazut pe internet . Eu ma gandeam sa construiesc un modul electronic care sa porneasca ventilatia pe treapta maxima timp de 10 minute la o ora prestabilita de user (exp 18:00 seara cand plec de la serviciu). Ar fi nevoie de un ceas cu alarma pe post de declansator, un releu si un microcontroler sau un LM555. Astfel, inainte sa te urci in masina, ea ar fi racita de ventilatorul masinii care e mai capabil decat jucarioara aia care e invartita de un panou care nu genereaza mai mult de 300mA.

Am izolat zona pe unde banuiesc ca ar putea intra apa, la intrarea firelor din usa in habitaclu unde nu am reusit sa pun burduful ala de cauciuc ca lumea la loc dupa ce am tras firele pt incalzirea in scaune. Din fericire apa nu am gasit in habitaclu, probabil s-a scurs prin prag. Oricum ceea ce am gasit in mufa avea aspect de muci, deci f posibil sa fi fost ceva din solutiile cu care am spalat mocheta anul trecut... Plasare conectorilor in zona aia e cam aiurea dat fiind ca in caz de inundatie e primul loc unde ajunge apa. Din cate vad astia de la Chevy nu au tras niciun fir prin firewall, toate sunt rutate pe langa el, prin contraaripi. Firele de la pedala de acceleratie sunt rutate chiar ciudat, prin stalpul dreapta, desi pedala e in partea stanga si ECU este langa baterie, tot in partea stanga a masinii.

Tu ai dreptate Alice, doar ca nu se stie care este pragul pentru "saritura" ->"Difference between APP 1 signal and APP 2 signal is greater than expected". Concret, inainte sa curat, cand apasam acceleratia, intre 1000 si 1200 rpm crestea mai greu, avea un fel de lag pedala. Acum, de cand am curatat conectorul accelereaza liniar. Ambele coduri aprind lampa MIL (check engine) conform TIS.

Am gasit si informatiile legate de codurile de eroare si in ce conditii se activeaza: Conditions for Setting the DTC P2120(03): APP 1 sensor raw signal voltage is less than 596mV P2120(07): APP 1 sensor raw signal voltage is greater than 4624mV P2125(03): APP 2 sensor raw signal voltage is less than 288mV P2125(07): APP 2 sensor raw signal voltage is greater than 2326mV P2138(5A): Difference between APP 1 signal and APP 2 signal is greater than expected Dupa cum se vede, daca unul din potentiometre "sare", nu se inregistreaza eroare, se compara doar capetele de scara. In consecinta cred ca este foarte bine ca din cand in cand sa dau cate un WOT pe loc, cu motorul oprit pentru a curata mizeria depusa pe lamele.

Am rezolvat-o, de vina era conectorul C218 (incercuit cu rosu in poza), plasat pe stalp la picioarele pasagerului din dreapta. Am citit in manualul de reparatii si am mers pe pista senzorului din pedala defect. Cum nu aveam loc in spatele pedalei, am gasit in TIS care este cel mai apropiat conector si am masurat acolo tensiunile de alimentare si cele de iesire (de pe cursorul potentiometrelor). Ambele tensiuni de pe variau in limitele normale, scriu aici valorile poate sunt de ajutor altora: Pin 4 - alimentare senzor 2, culoare verde. Valoare masurata 4.98V, valori limita conform TIS - 4,8V .. 5,5V Pin 6 - alimentare senzor 1, culoare alb-negru. Valoare masurata 4.98V, valori limita conform TIS - 4,8V .. 5,5V Pin 7 - iesire senzor 2, culoare bleu. Valori masurate -> 0.56V cu pedala libera, 2.2V cu pedala apasata la maxim. Maine dau si valorile din TIS, nu le mai stiu exact. Pin 9 - masa senzor 2, culoare mov. Valoarea masurata e bineinteles 0V Pin 11 - iesire senzor 1, culoare albastru. Valori masurate -> 1.1V cu pedala libera, 4.4V cu pedala apasat la maxim. Pin 13 - masa senzor 1, culoare maro. Apoi am vazut ca atunci cand miscam de mufa masina o lua razna, asa ca am scos mufa si am gasit acolo o mazga lipicioasa cu ceva verde in ea, banuiesc ca a coclit un contact. Din nefericire nu m-am prins cum se scot pinii din mufa si cum imi era frica sa nu rup ceva pe acolo, am curatat fiecare pin cu spray de contacte si cele coclite si cu un varf de surubelnita, apoi am pus totul la loc si am dat o tura cu masina. Raspunsul la acceleratie a devenit muuult mai prompt, probabil ca si alimetarea/masa nu faceau contact prea bine. Sper ca problema sa nu mai revina, altfel va trebui sa scot pinii din mufa si sa-i curat cu smirghel. Bine ca am rezolvat-o pentru ca ma macina problema, mai ales ca nu gasisem nici un fel de informatie pe nicaieri. Numai bine! PS: Verific maine si uleiul, desi cand am desfacut furtunele de la turbo si clapeta de acceleratie, totul era cat se poate de curat.

Din pacate nu, dar cred ca pot trece pe la Mike1 care are si e oarecum pe langa mine, plus ca am diagnosticare gratuita. Pana acum am facut programare la Radacini Vitan, dar abia joi aveau liber. Sper sa fi stocat coduri de eroare ca sa ma ajute la identificarea vinovatului.

Acceleratia e drive-by-wire. Fiind diesel clapeta de acceleratie e comandata de ECU si nu de pedala de acceleratie. Oricum operarea ei este in principiu doar de tip ON-OFF, desi are si niste trepte intermediare in functie de temperatura motorului. Azi mi-a facut din nou. Dupa reset ECU a mers OK, desi nu cred ca ECU a inebunit, ci pur si simplu oprirea si pornirea masinii ajuta in vreun fel. Ce am mai observat este ca masina taie pedala de acceleratie la calcarea franei, chiar si atunci cand masina merge bine. Deci e un sistem de siguranta implementat de fabricant. Dat fiind acest lucru suspectez din ce in ce mai mult o problema la potentiometrul de pe pedala de acceleratie sau vreo mufa/ cablu slabit.

Astazi am patit ceva foarte neplacut: 1. Am pornit motorul. Afara ploua, motorul era caldut (pe la 60% din valoarea normala). Turatia a crescut rapid pana la 3000+ rpm si a ramas acolo. 2. Daca ii dadeam sprituri, turatia crestea, dar cand revenea foarte greu inapoi si cand revenea nu scadea sub 3000+. 3. Dupa cateva sprituri s-a linistit si turatia a scazut inapoi la ~1000rpm. 4. Cruze-ul era pe ON, asa ca l-am trecut pe OFF, desi martorul de bord nu era aprins. 5. APoi am dat o tura cu masina atat prin oras, cat si pe A2. Pe autostrada a inceput sa faca din nou, cand era in viteza se tura singura pana la aprox 2000rpm si ramanea acolo, iar atunci cand calcam ambreiajul pentru a schimba viteza, se ducea tot pe la 3000+. Cruise control era OFF, iar activarea si dezactivarea lui nu afecta cu nimic, masina mergea singura. 6. Daca acceleram din pedala sau din Cruise control cand era activat, masina urca in ture si viteza crestea. Cand luam piciorul de pe pedala sau incercam sa decelerez din cruise control masina nu raspundea in nici-un fel. Totusi daca apasam frana masina incetinea, turatia motorului scadea si pret de cateva secunde mergea OK, apoi iar incepea sa accelereze singura. 7. Am tras pe dreapta si am analizat problema mai pe indelete. Cu masina scoasa din viteza turatia creste mult, dar in momentul in care calcam frana, turatia scadea la ~1000rpm. Mentionez inca o data ca eram pe loc, cu masina scoasa din viteza. Am resetat ECm prin scoaterea sigurantei si tot nimic. Nici un martor de bord nu era aprins. 8. La un moment dat si-a revenit singura si am parcat-o acasa, apoi am scos borna de la baterie si am lasat-o asa 2-3minute, apoi am pus-o la loc si am dat o tura. Masina a mers cat se poate de OK. Daca a mai patit cineva asa ceva, va rog sa-mi spuneti cum s-a rezolvat. Eu banuiesc ca sistemul de cruise control are un bug sau am o problema cu senzorul de la pedala de acceleratie.

Acelasi lucru iti recomand si eu, cauta mai multe detalii referitor la problemele tehnice. Din cate am vazut, doar modelele 2010-2011 au avut probleme de fabricatie, in timp acestea au disparut si posesorii sunt multumiti. In ultima vreme am vazut cateva posturi legate de o problema a unui actuator care actioneaza asupra axei cu came. Nu mai stiu exact la ce motor se intampla asta. Totusi, cel mai important este ca vei simti masina lenesa cu motorul de 1.6i, mai lenesa decat supernova pe care o ai in momentul de fata, cel putin in oras, la turatii mici. Motorul diesel de 163cp e laudat de toata lumea, dar e destul de scump, asa ca probabil o alegere de mijloc este motorul pe benzina de 1.8. Consumul este aproape la fel ca la un 1.6 pentru ca nu "gafaie" tragand dupa el ditamai caroseria si probabi ca iti vei permite sa faci depasiri pe autostrada de la 100 la 130km/h fara sa retrogradezi 2 trepte. Am un vecin care si-a luat una anul trecut, cu motorul de 1.6i si e foarte incantat de ea, chiar si de consum. Doar ca el este un batranel care conduce linistit si mai mult prin afara localitatii... Nu neglija nici costurile de intretinere, spre exemplu reviziile anuale in garantie la un Lacetti Hatchback au fost cu aprox 200RON mai scumpe decat la o Kia Ceed, amandoua cu motorizare 1.4i. Dupa perioada de garantie costul reviziilor este cam la fel.