smv

Am mai intalnit un caz la o Dacia 1310 care se manifesta prin rateuri sporadice la franare. Pana la urma s-a dovedit ca pistonasul secundar din pompa era distrus partial prin corodare (se dezintegrase in cateva puncte). S-au inlocuit pistonasele si frana a revenit la normal. Dar aceasta era o Dacie; mai mult nu stiu ce sa spun.

Din cate povestesti nu pare sa aiba vreo legatura cu CV. La prima vedere seamana cu simptomul vaporizarii lichidului de frana. Controleaza daca se incing elementele sistemului de franare.

Fisele si bujiile sunt ok ? Nu exista conexiuni imperfecte ? Modulele ELC Loveco (toate variantele) sunt f. sensibile (instabile) la paraziti electrici. Incearca (eventual) si o autocalibrare. Valorile TPS sunt f. mici (normal 0.450 - 0.700v). Pragul de inversare sonda lambda (cred ca la acesta te referi) 0.235v este f. mic (amestec sarac) iar 0.555v este prea mare (normal, cca. 0.450v).

Din nefericire, aerul (gazele) isi maresc si viscozitatea la cresterea temperaturii; ca atare cresc si pierderile locale si liniare de presiune, deci scade si mai mult gradul de umplere. O verificare si o "toaletare" a injectoarelor cred ca ar fi binevenita. O masura buna ar fi si o investigatie cu testerul pentru a vedea inclusiv avansul in diferite regimuri.

Daca este de 200mm (~8"), diam ext. caneluri butuc 20,7mm, 24 caneluri, da, se potriveste pt. Lanos si Cielo Euro3 cu motor A15SMS (exe - ultima varianta). Nu stiu precis daca pentru Nubira nu trebuie cumva un pic mai mare in dametru (220mm)

Ar fi necesara o proba cu alta baterie (de imprumut) pentru a face o diagnosticare mai precisa a defectiunii (bateria sau electromotorul). Alta metoda este sa legati la borne un voltmetru ca sa evaluati nivelul tensiunii in timpul actionarii electromotorului. In mod normal daca tensiunea scade sub 9,5V incep sa apara probleme. Nu cred ca bateria este atat de "cazuta" incat sa nu fie in stare sa asigure cativa miliamperi necesari pentru circuitul de memorie al radioului. Mai repede cred ca se reseteaza in momentul actionarii demarorului, atunci cand tensiunea cade sub valoarea critica. Alte cauze pot conexiuni precare inclusiv cele la masa.

Nu ar fi prima la care a cedat releul SPDT din interior (solicitat din greu la sarcini inductive). Se poate inlocui destul de usor, iar pentru protejarea lui in viitor, se poate interfata cu un releu extern (model auto).

Pai am mai spus, sonda este sub masina, la fundul rezervorului (mai greu accesibila prin pozitie si tevatura necesara golirii benzinei - lighean, etc.) iar pompa este la partea superioara a rezervorului (sub bancheta). Uite-o aici, dar sunt convins ca nu este singurul furnizor: http://www.pieseautoradacini.ro/alimentare-combustibil/4519-sonda-benzina-cielo.html

Intrucat este mai greu sa demontezi sonda (trebuie sa golesti benzina din rezervor), incearca (pentru inceput) sa masori rezistenta sondei cu un ohmetru intre masa si firul rosu. In mod normal trebuie sa gasesti cca. 40 ohm cand rezervorul este plin si cca. 280 ohm cand este gol. Apreciezi singur prin interpolare, functie de cata benzina cunosti ca ai in rezervor, cam ce rezistenta ar trebui sa gasesti la masurare [daca valoarea este rezonabila traductorul este bun si te vei concentra asupra conexiunilor (ex. papuci) si aparatului din bord iar daca valoarea este nula, sonda este intrerupta, deci defecta si se explica de ce acul din bord nu indica ce trebuie]. Din rezultatele incercarilor tale eu banuiesc a doua varianta.

Pompa nu are nici o legatura cu problema indicatiei nivelului (cred ca ai remarcat si singur avand in vedere locatiile diferite in care se afla device-urile - pompa, sus, sub bancheta; traductorul de nivel, jos, sub rezervor). Din investigatiile pe care spui ca le-ai intreprins s-ar presupune ca defectul este la traductor (sonda de nivel).

Din pacate, trecand mai multi ani de cand le-am facut electrice, nu-mi mai amintesc exact. Oricum, nu a fost dificil. Sigur este ca am desfacut cablurile de la joystick dar nu mai stiu cum erau montate acolo (mi se pare ca se impinge putin spre piesa aceea triunghiulara si cablul iese prin santul ingust).

Solenoidul l-ai conectat corect la electromotor (este vizibil din prima poza si nu mai era nevoie sa mai verifici cu multimetrul). Proba o faci asa cum spune colegul @cris06.

F. bun ! Ceva asemanator am facut si eu dar cu rama metalica si prindere cu 2 carlige metalice ce utilizeaza profilul casetei (asemenea capacului filtrului de aer).

...Si cand soarele va incinge bine capota iar nu se mai deschide. Asa a inceput "istoria" la mine (gresasem si mama broastei !). Cauza este cea descrisa de mine.

Nu este acelasi lucru actionarea din buton cu cea din telecomanda (tensiunea este diferita ca urmare a caderii de tensiune pe circuitul telecomenzii iar impulsul fiind de durata mult mai mica, cade tensiune si din cauza reactantei solenoidului). Daca doriti o rezolvare mai "profesionala" dar, bineinteles cu efort mai mare, se poate interfata circuitul final din receptorul telecomenzii cu un releu temporizat comandat cu impuls, alimentat direct din bara 30. (se poate calibra la cat este necesar (1 - 2 sec). La mine functioneaza perfect varianta cu arcul si nu mi-am mai batut capul cu altceva, cu toate ca ma pricep la mai mult. Era sa uit. Se poate inlocui acel solenoid (cam aiurea adaptat intrucat nu este eficient si sigur in executie iar pe deasupra are inductanta mare care se opune cresterii curentului necesar a fi la cota ridicata) cu un actuator comun(fara pretentii, chinezesc). De fapt, constructiile telecomenzilor au fost dimensionate pentru astfel de dispozitive, mult mai eficiente si mai "ecologice" pana la urma. Se potriveste foarte bine pentru a fi montat acolo, in locul solenoidului. Este bine sa se demonteze capota pentru facilitatea lucrului. La Dacia mea 1310 eu mi-am pus un astfel de actuator si functoneaza ireprosabil de vreo 8 ani.

Daca la actionarea butonului telecomenzii in scopul deschiderii portbagajului nu se aude nici un zgomot dinspre capota care sa ateste faptul ca solenoidul este actionat, inseamna ca problema este la modul cum a fost implementata telecomanda (la unele este nevoie de un releu suplimentar) sau la validitatea ei. Daca sistemul de telecomanda "incearca" sa deschida dar nu reuseste (zgomot specific sub capota), problema este la mecanismul broastei care trebuie "ajutat" putin cu un arc (am mai scris despre acest artificiu - inclusiv poza - care rezolva "miraculos" problema).

La Cielo are rola de intindere. Este in punctul cel mai de jos al motorului. Cred ca si Espero are la fel. Este bine sa faci si o "revizie" acelei role (vaselina la rulment).

Trebuie un inbus mic (de 2mm) ca sa o demontezi de pe parbriz.

Este o problema prin instalatie. Cu cheia scoasa nu ar trebui sa existe tensiune pe nici un pin. Identifica-l si mergi inapoi pe instalatie (te poti folosi de schema instalatiei). Becurile de care spui (2 buc de 1,2W), de multe ori nu sunt arse ci nu fac bine contact in soclu (asa am patit eu cu amandoua).

Este la fel cu Matizul (primul link ce ti s-a dat). Dupa ce scoti "cojile" de plastic, stand pe locul soferului, ai sa observi pe corpul unde se afla butucul contactului, un orificiu (o gaurica) situata frontal, cu directia tangentiala fata de suprafata cilindrica a butucului in cauza, situata in planul normal la axul cilindrului. pe acolo introduci o sarma, o surubelnita subtire tip ceasornicar, ceva ca o spita de bicicleta, "scula" care va intra pe o adancime de cca. 20 mm. Mentinand scula acolo, tragi butucul inspre exterior. Pentru vizibilitate si acces mai bune, eu recomand scoaterea volanului, dar nu este obligatoriu. Dupa ce l-ai scos ai sa observi ca acolo exista un fel de limba din tabla care joaca rolul unei sigurante intr-un canal. Acea siguranta este cea care este impinsa spre interior cu "scula", astfel eliberandu-se axial butucul cu cheie.

Daca nu s-a facut pana acum, pana la electrocuplaj, trebuie verificat releul care il alimenteaza. Subscriu la sfatul pentru verificarea cu prioritate a instalatiei electrice care se pare ca are probleme.

Cred ca este o simpla intamplare intrucat nu gasesc nici un suport tehnic. Poate, cel mult, fiindca bracam mai mult in stanga (circulatia desfasurandu-se pe partea dr. a drumului) - se limiteaza cursa prin imbracamintea din plastic spre bucsa din dr. De altfel sunt contraindicate bracajele maxime care solicita la max. sistemul hidraulic. Cat despre limba tutorialului ... De altfel imaginile sunt referitoare la o caseta neasistata hidraulic.

La ce te referi: la ochelarul care transmite miscarea la bielete, la bucsele bieletelor sau la bucsele-suport caseta (din cauciuc) montate cu bride pe panoul caroseriei ?

Intr-adevar, la acest index de parcurs se pune problema daca s-a schimbat tot kitul sau numai cureaua. Ca sa iti iei de o grija ar trebui schimbat tot kitul (curea, rola si pompa de apa; un pret decent incepe de la cca. 250 lei plus manopera - consulta forumul pentru variante si branduri).

Da, este posibil, filtrele colmatate pot genera aceasta problema. Chiar daca vechiul proprietar te informeaza asupra starii consumabilelor este bine sa faci o revizie a automobilului (a nu se uita cureaua de distributie).