smv

F. bun ! Ceva asemanator am facut si eu dar cu rama metalica si prindere cu 2 carlige metalice ce utilizeaza profilul casetei (asemenea capacului filtrului de aer).

...Si cand soarele va incinge bine capota iar nu se mai deschide. Asa a inceput "istoria" la mine (gresasem si mama broastei !). Cauza este cea descrisa de mine.

Nu este acelasi lucru actionarea din buton cu cea din telecomanda (tensiunea este diferita ca urmare a caderii de tensiune pe circuitul telecomenzii iar impulsul fiind de durata mult mai mica, cade tensiune si din cauza reactantei solenoidului). Daca doriti o rezolvare mai "profesionala" dar, bineinteles cu efort mai mare, se poate interfata circuitul final din receptorul telecomenzii cu un releu temporizat comandat cu impuls, alimentat direct din bara 30. (se poate calibra la cat este necesar (1 - 2 sec). La mine functioneaza perfect varianta cu arcul si nu mi-am mai batut capul cu altceva, cu toate ca ma pricep la mai mult. Era sa uit. Se poate inlocui acel solenoid (cam aiurea adaptat intrucat nu este eficient si sigur in executie iar pe deasupra are inductanta mare care se opune cresterii curentului necesar a fi la cota ridicata) cu un actuator comun(fara pretentii, chinezesc). De fapt, constructiile telecomenzilor au fost dimensionate pentru astfel de dispozitive, mult mai eficiente si mai "ecologice" pana la urma. Se potriveste foarte bine pentru a fi montat acolo, in locul solenoidului. Este bine sa se demonteze capota pentru facilitatea lucrului. La Dacia mea 1310 eu mi-am pus un astfel de actuator si functoneaza ireprosabil de vreo 8 ani.

Daca la actionarea butonului telecomenzii in scopul deschiderii portbagajului nu se aude nici un zgomot dinspre capota care sa ateste faptul ca solenoidul este actionat, inseamna ca problema este la modul cum a fost implementata telecomanda (la unele este nevoie de un releu suplimentar) sau la validitatea ei. Daca sistemul de telecomanda "incearca" sa deschida dar nu reuseste (zgomot specific sub capota), problema este la mecanismul broastei care trebuie "ajutat" putin cu un arc (am mai scris despre acest artificiu - inclusiv poza - care rezolva "miraculos" problema).

La Cielo are rola de intindere. Este in punctul cel mai de jos al motorului. Cred ca si Espero are la fel. Este bine sa faci si o "revizie" acelei role (vaselina la rulment).

Trebuie un inbus mic (de 2mm) ca sa o demontezi de pe parbriz.

Este o problema prin instalatie. Cu cheia scoasa nu ar trebui sa existe tensiune pe nici un pin. Identifica-l si mergi inapoi pe instalatie (te poti folosi de schema instalatiei). Becurile de care spui (2 buc de 1,2W), de multe ori nu sunt arse ci nu fac bine contact in soclu (asa am patit eu cu amandoua).

Este la fel cu Matizul (primul link ce ti s-a dat). Dupa ce scoti "cojile" de plastic, stand pe locul soferului, ai sa observi pe corpul unde se afla butucul contactului, un orificiu (o gaurica) situata frontal, cu directia tangentiala fata de suprafata cilindrica a butucului in cauza, situata in planul normal la axul cilindrului. pe acolo introduci o sarma, o surubelnita subtire tip ceasornicar, ceva ca o spita de bicicleta, "scula" care va intra pe o adancime de cca. 20 mm. Mentinand scula acolo, tragi butucul inspre exterior. Pentru vizibilitate si acces mai bune, eu recomand scoaterea volanului, dar nu este obligatoriu. Dupa ce l-ai scos ai sa observi ca acolo exista un fel de limba din tabla care joaca rolul unei sigurante intr-un canal. Acea siguranta este cea care este impinsa spre interior cu "scula", astfel eliberandu-se axial butucul cu cheie.

Daca nu s-a facut pana acum, pana la electrocuplaj, trebuie verificat releul care il alimenteaza. Subscriu la sfatul pentru verificarea cu prioritate a instalatiei electrice care se pare ca are probleme.

Cred ca este o simpla intamplare intrucat nu gasesc nici un suport tehnic. Poate, cel mult, fiindca bracam mai mult in stanga (circulatia desfasurandu-se pe partea dr. a drumului) - se limiteaza cursa prin imbracamintea din plastic spre bucsa din dr. De altfel sunt contraindicate bracajele maxime care solicita la max. sistemul hidraulic. Cat despre limba tutorialului ... De altfel imaginile sunt referitoare la o caseta neasistata hidraulic.

La ce te referi: la ochelarul care transmite miscarea la bielete, la bucsele bieletelor sau la bucsele-suport caseta (din cauciuc) montate cu bride pe panoul caroseriei ?

Nici cu multa stradanie nu se poate face o poza atat de proasta. Probabil are un talc, ca sa-si bata altii capul. Felicitari !

Intr-adevar, la acest index de parcurs se pune problema daca s-a schimbat tot kitul sau numai cureaua. Ca sa iti iei de o grija ar trebui schimbat tot kitul (curea, rola si pompa de apa; un pret decent incepe de la cca. 250 lei plus manopera - consulta forumul pentru variante si branduri).

Da, este posibil, filtrele colmatate pot genera aceasta problema. Chiar daca vechiul proprietar te informeaza asupra starii consumabilelor este bine sa faci o revizie a automobilului (a nu se uita cureaua de distributie).

Daca a fost montata ulterior fabricatiei o fi vreun STAG 200 cu rampa de injectoare Valtec. Trebuie sa o conectezi cu o interfata RS232 la un PC cu soft STAG instalat pentru a vedea ce s-a intamplat si sa nu mergi pe bajbaite. Numai asa poti vedea ce s-a "pierdut" din setare. Daca nu dispui de aparatura si nu te prea pricepi, va trebui sa apelezi la cineva rutinat si cu dotare sau la un service. De la distanta este cam dificil.

Numai in cazuri f. rare racirea trece pe viteza mare fiindca motorul nu ajunge la temperatura de 105 grd.C decat la solicitari deosebite (drum de coasta abordabil cu viteza mica cand nu se beneficiaza de ventilatie naturala - ex.: Pietroasa - Padis; pe vremuri, prin '80, faceam 2 popasuri cu Dacia 1300 pentru a nu "da in fiert")

Se pare ca aveti cate o dreptate fiecare (ca la tribunal): viteza mica la 90-95 grd.C si mare la cca.105 .

In primul rand: La ce tip de autovehicul te referi ? Cred ca nu este vorba despre Tico, fiindca ar fi o gluma. In al doilea rand: In instalatia pe care o detii, numai reductorul-vaporizator (plamanul) este Tomasetto iar acesta nu contribuie cu nimic la problemele pe care le reclami. => necesitatea unor detalii.

Nu este vorba de siguranta ci de sonda (daca beculetul este valid).

Asa este, cum spune colegul @MCojo. Se poate pune instalatie clasica (cu mixer) si cu reglaj fix (robinet cu surub) dar este pacat atunci cand exista sonda lambda pe masina sa nu pui una clasica cu ELC si actuator pcp.

Nu stiu cat de ampla este gura de vizitare (masina mea este din 2006 si nu are asa ceva, din pacate), dar nu cred ca poate asigura vizibilitate la rulment (decat dupa scoaterea placii de presiune si a discului). Totusi, merita sa incerci daca carcasa este prevazuta cu capac la partea inferioara.

Nu butucul discului trebuie sa culiseze pe canelurile arborelui primar (priza), fiindca de fapt acesta nici nu culiseaza sesizabil in urma manevrelor de ambreiaj. Cel care trebuie sa culiseze (pe camasa prizei, de aceasta data !) este rulmentul, actionat de furca. Cred ca acolo este buba - fie ca rulmentul nu culiseaza corect, fie are joc mare si se impaneaza, fie sunt (totusi) probleme la servomecanismul hidraulic care nu descarca rapid. Daca problema ar fi placa de presiune, acest lucru s-ar manifesta constant (se verifica in treptele mari de viteza, nu la viteza I-a).

Preluarea tensiunii de masurat se face pe bara 30 cat mai aproape de baterie. Numai astfel monitorizarea tensiunii de incarcare este cea corecta. Pentru "stingere" la luarea contactului se poate folosi un releu (fie si miniatura - SPDT).

Pt. @numaicauta: La pct.2 - Da, cand se schimba pozitia unghiulara a levierului ca urmare a cedarii sudurii, spre ex.; 3 - Il da afara pe la mansete, aerisitor; 4 - Nu cred ca este cazul la cutia ta (dupa parerea mea nu la ea este problema); 5 - De obicei CV ( exista varianta partiala prin ripare); 7 - Nu recomand. M-am "aventurat" sa raspund acolo unde am considerat. Sper sa nu ma supui lapidarii. Trebuie sa admit si eu ca ai o abordare ceva mai putin conventionala.

Depinde ce culoare de fum. Daca motorul este mai rulat poate fi de ulei (fum albastrui) provenit de la neetanseitati la segmenti-cilindri-pistoane, pe la simeringurile supapelor ... Daca este negru inseamna ca dozajul de carburant este ceva mai bogat la pornire. Daca ester alb inseamna ca "plange" putin lichid de racire in vreun cilindru. Bineinteles, ceea ce am scris sunt numai generalitati.