smv

Ei, nu este acelasi lucru cu tipul de instalatie la care te referi (reglaj fix). Instalatia montata din fabrica dispune (printre altele) de un ELC si un actuator; ca urmare GPL-ul este dozat functie de cerintele sarcinii (lucreaza in bucla inchisa cu sonda lambda). Este adevarat ca instalatiile cu injectie GPL in stare gazoasa sunt pasul care urmeaza in tehnologie, cu avantaje incontestabile (pastrarea performantelor motorului, dozare mai precisa ...). Urmatorul pas este reprezentat de cele cu injectie GPL in stare lichida...

Nu se regleaza. Cursa necesara o "potrivesti" din dimensionarea tijei. Tijele din set sunt prevazute cu bride pt. reglare, este adevarat, dar nu prea este loc sa utilizezi acest sistem (personal, nici nu i-am gasit rostul la Cielo, mai ales ca blocarea tijelor este precara, nefiabila).

La "o aruncatura de bat": http://www.pieseautoradacini.ro/electrice/26815-Difuzor-oglinda-Nubira-2.html; Au si capacele din plastic interioare (la sectiunea "caroserie interior"; ceva pana in 4 lei).

Una peste alta, este defect fiindca nu inhiba semnalele CKP produse de cauze externe (acceleratii unghiulare variabile). El, in sine ( rough road sensor), nu aprinde lampa check, cel putin asa afirma documentatia Daewoo. Bine ca l-ai "demascat", dar costa o gramada de bani, beleaua.

"Inecatul" cu GPL este urmarea umplerii galeriei de admisie si a colectorului atunci cand s-a oprit motorul sau ai incercat fara suucces sa pornesti. Acest lucru se intampla in conditiile contactului pus cu motorul oprit, electrovalvele fiind deschise. Este adevarat ca in conditiile in care motorul nu functioneaza, deci nu exista impulsuri de aprindere, electrovalvele vor fi inactivate in cca. 3 sec. (asa este conceput panoul de comanda adica "butonul", pentu protectie) dar timpul este suficient (mai ales daca exista mai multe incercari si timpii se aduna) pentru a ineca in gaz admisia si cilindrii. Din cele scrise pana acum deduci si cum functioneaza comanda electrovalvelor. Aerisirea se face prin desfacerea furtunului de la admisie si/sau invartirea motorului cu butonul GPL in pozitia neutra (mijloc). Pentru evitarea fenomenului este bine ca pornirea pe gaz sa o incepi cu butonul in pozitie neutra si numai dupa ce ai pus contactul la demaror sa apesi in pozitia GPL. Situarea celor 3 electrovalve: Cea de pe multivalva se afla in caseta (transparenta, de obicei) buteliei, de unde vine gazul lichid; Electrovalva cu filtru este urmatoarea pe traseu si se pare ca ai localizat-o; Ultima pe traseul fazei lichide a gazului este cea de pe vaporizator-reductor (asa-zis "plaman"). Toate electrovalvele sunt alimentate simultan (fiind legate in paralel, polaritatea + 12V de obicei prin conductoare cu izolatie verde sau/si albastra, masa fiind negru) prin intermediul papucilor tip auto de 6,3 mm. Atentie, unele tipuri constructive de electrovalve au inclusa, paralel cu bobina o dioda; ca atare trebuie sa respecti polaritatea conectarii (de obicei este simbolizata la bornele bobinei prin + si -). Pentru verificarea propusa in prima faza legi firele fasungului cu beculet de 12V la bornele uneia dintre electrovalve (cea cu filtru sau cea de pe plaman) astfel ca sa fie vizibil din cabina cand pui contactul (daca esti singur). A doua faza a verificarii o faci scotand pe rand numai papucii de +12V; mai intai cei de la electrovalvele cu filtru si de pe plaman, pui contactul (fara pornire) si asculti atent zgomotul ce trebuie sa vina dinspre butelie (deschidere si dupa cca. 3 sec., inchidere). Daca rezultatul este bun, treci la verificarea urmatoarei: pui la loc papucul electrovalvei cu filtru (pe care o verifici), lasi scos cel al electrovalvei plamanului, scoti papucul electrovalvei de la butelie; la fel, pui contactul si asculti. Daca este ok o verifici si pe cea de pe plaman, procedand dupa aceeasi schema logica.

Functionarea LED-urilor de pe comutator nu garanteaza ca acesta transmite neaparat tensiune la cele 3 electovalve legate in paralel (multivalva, valva cu filtru si valva de pe plaman). Se mai intampla ca minireleul din interiorul cutiei butonului sa fie defect (contacte oxidate, bobina arsa). Este bine sa verifici mai intai daca se transmit 12V pe linia electrovalvelor (conectezi un beculet cu 2 fire la bornele electrovalvei cu filtru). De altfel daca esti atent se si aud. Mai este important ca TOATE cele 3 electrovalve sa fie valide fiindca altfel nu vine gaz. Asta o poti verifica alimentandu-le pe rand dupa ce le-ai deconectat din papuci pe celelalte 2 ramase. Banuiesc ca ai destula experienta in porniri pe GPL ca sa mai amintesc ca motorul se poate ineca cu GPL facand imposibila pornirea.

Ma gandesc sa nu-si faca vreo insecta "casa" in el fiindca sunt destule amatoare de un cuib ) . Am sa-i adaptez eu un fel de filtru din sita.

M-am uitat. Furtunul de comunicare atmosferica are un traseu caraghios: pleaca de la partea inferioara a canistrei se curbeaza ca sa intre printre scutul din plastic si partea superioara a lonjeronului, continua deasupra acestuia si se termina cateva zeci de cm mai in spate prins cu o clema in dreptul CV (aproape de furtunul de frana), asa ... taiat pur si simplu. Traseul este aproape orizontal. Nici vorba de filtru.

Sincer, nu m-am uitat, dar am sa verific maine (sa ma bag sub aripa). Normal, ar trebui sa existe si un filtru.

Este o varianta posibila cu toate ca o gasesc ca fiind cea mai putin potrivita solutie. Poate s-a dorit o dozare functie de sarcina in sistem integrat a noxelor reciclabile.

Da, este logic ceea ce spui in privinta prizei de aer, functia ei fiind pastrarea incintei canistrei la presiunea atmosferica (din orice sens vrei sa o iei). Furtunul albastru (cel de aductiune a vaporilor) intra in stutul al doilea din corpul clapetei (incepand de sus, primul fiind a MAP-ului iar al treilea furtunul alb de comanda a supapei canistrei) printr-un T-eu impreuna cu furtunul de la ventilarea carterului. S-ar putea ca la tine aceasta jonctiune sa se faca pe undeva mai ascuns vederii pe langa blocul motor (de aceea are poate acel traseu "dubios" - este o ipoteza a mea). Atentie insa, motorul meu fiind A15SMS (Euro3), pe acest furtun albastru este intercalata electrovalva comandata de ECM (asa cum amintit intr-o postare anterioara ca varianta a sistemului E3), dar aceasta nu este esential.

Cred ca se va incarca cu tarana si se va intepeni definitiv.

Uita-te mai bine. Nu merge nici un furtun sub motor. Cel putin la masina mea. Si nici nu are ce cauta acolo de altfel. Functionarea este cea pe care am descris-o existand variatiuni pe aceeasi tema la alte marci si tipuri de automobile dar principiul ramane acelasi.

Priza de aer aflata la partea inferioara a canistrei serveste la dezlocuirea cu aer atmosferic a volumului de gaze (vapori) extras vacuumatic din canistra. Supapa aflata la partea superioara a canistrei este de tipul cu membrana (ca un fel de dispozitiv vacuumatic la un delcou clasic). Ea este comandata printr-un furtunas de catre vacuumul din galeria de admisie astfel incat se deschide NUMAI cand motorul este in functiune lasand libera calea de absorbtie a vaporilor prin al doilea furtunas care se duce in zona clapetei care, prin pozitia ei, dozeaza cantitatea de vapori introdusi in admisie functie de sarcina motorului. Daca nu ar fi priza de aer (pomenita in prima fraza, vaporii nu ar putea sa circule). Mai exista un furtun care transporta vaporii din rezervor in canistra. La motoarele Euro3 supapa care deschide drumul vaporilor spre consum (galeria de admisie) este comandata de ECM (cuplata la unele modele cu supapa de ventilatie a canistrei). Pe scurt, cam asta este.

Inseamna ca sunt mult mai bune cele de Dacia 1300 (cele de la Dacia mea sunt din 1978 si functioneaza ireprosabil insa burdufurile din cauciuc s-au dus de mult). Deci mitul cu piesele proaste de Dacia nu se verifica in acest caz.

...Invarte si nu porneste, da' scanteie da ? Trebuie verificat. Functie de rezultat, incearca si o substitutie de delcou (de imprumut de la un prieten, fiindca s-ar putea sa fie probleme cu bobina senzorului sau chiar cu modulul de aprindere). Acelasi lucru valabil si pt. bobina de inductie.

Dupa ce verifici temeinic, daca este cazul, repari sau schimbi dispozitivul de comanda (asa-zisul "buton"). Era utila o poza a acestui dispozitiv fiindca inca am o indoiala asupra tipului de instalatie care are "meteahna" (curioasa !) trecerii "voluntare" de pe GPL pe benzina si invers.

Banuiesc ca este vorba despre o varianta "clasica", cu reglare fixa (robinet cu surub) si comutare manuala din buton. Sau ai altceva ? Daca este vorba de prima situatie, esti sigur ca butonul, la comutare pe GPL, furnizeaza tensiune pe linia electroventilelor (de obicei fir albastru sau verde = multivalva + electrovalva cu filtru + electrovalva plaman), adica min.12v in stare activata (se poate evidentia cu un voltmetru sau chiar cu un bec eventuala existenta a unei caderi majore de tensiune)?

...peste 3 (TREI) bari ! Bine ca problema a fost de mult rezolvata si colegul nu a apucat sa fie bagat in ceata. Dar trebuie sa mai si inveti, sa citesti cu atentie si sa te uiti si in calendar. Eventualele sfaturi sunt binevenite abia dupa aceea.

Nu este toba de vina. "Balbaielile", care au fost sesizate ca eroare semnalizata de lampa "check", pot avea originea in sistemul de aprindere (din care face parte si bobina de ind.), alimentare sau de distributie gaze. Trebuie sa verifici mai atent si prin eliminare succesiva sa ajungi la cauza. Daca o pui pe tester vei afla eroarea inregistrata.

Daca ai observat la timp cresterea temperaturii (dupa cum spui), este foarte probabil ca garnitura de chiulasa sa nu se fi deteriorat. Umple la loc circuitul de racire cu 1/3 antigel si 2/3 apa distilata (pt. ca in caz nefavorabil sa nu risipesti prea mult antigel si totodata pompa de apa sa beneficieze de ungerea presetupei) si urmareste ca functionarea sa fie uniforma, sa nu barboteze in vasul de expansiune (cu miros de gaze de ardere), sa nu scada nivelul in vas dupa ce circuitul a fost bine aerisit (cumulat eventual cu cresterea nivelului si emulsionarea uleiului in baie), sa nu fie emisii abundente (anormale) de abur la esapament, sa nu existe scurgeri. Este prudent ca, daca prima pornire dupa reumplerea circuitului se face dupa un timp mai indelungat, sa se invarta motorul cu bujiile scoase pentru a se observa eventuala prezenta de lichid in vreun cilindru (se evita astfel un posibil soc hidraulic ce se poate solda cu incovoierea bielei corespunzatoare). Daca in cateva zile de rulaj nu observi nimic anormal refaci concentratia normala a lichidului de racire. In caz contrar, ...

Din cate se poate vedea, acestea sunt (DAC piston de 54mm, pt disc ventilat de 256mm, janta de 14").

Da, la aceea m-am referit. Si am vrut sa spun ca (la masina mea, cel putin) nu se poate ajunge la ea pe la butucul contactului. Daca nu acesta a fost subiectul si am inteles gresit, imi cer scuze.

La mine (2006) bobina nu este pe butuc ci este lipita pe spatele plansei de bord cam in dreptul unde atarna cheile in contact. Seamana cu cele lipite pe articolele protejate contra furtului in magazine (cele tip timbru).

Incearca substitutia intregului ansamblu delcou (repereaza pozitia inainte de demontare). "Seamana" a modul de aprindere. Presupun ca "bobina" pe care spui ca ai schimbat-o este bobina de inductie.