Abram Burel

Eu zic să faci cumva să vii joi la întâlnire. Încercăm atunci să-i dăm de cap.

Păi, dacă tuningul înseamnă îmbunătăţirea performanţelor, să vă spun ce tuning am făcut eu la plafonieră. Ideea - de ce să se "piardă" lumina ce nu se... reflectă în plasticul ăla gri al plafonierei? Soluţia - îmbrăcat interiorul plafonierei cu folie de aluminiu autoadezivă (se găseşte pe la brico, prakti, etc.) Efectul... Este o diferenţă de expunere între cele 2 poze (pe care n-am mai stat să o compensez), dar pe întuneric (pozele sunt făcute când mai era lumină zdravănă afară) rezultatul este... orbitor. Evident, şi ledurile alea... Îmi pare rău că nu am încercat şi cu un bec, la care efectul trebuie să fie şi mai puternic. Dacă aveţi folie d-aia prin casă sau aveţi nevoie şi pentru altceva (altfel nu prea se merită, parcă e vreo 15 RON rola) şi n-aveţi ce face vreo 15 minute, puteţi încerca aşa ceva (vă trebuie o foarfecă, un cutter şi un "ceva" lung, subţirel şi cu rotund cu care să neteziţi/lipiţi folia în interiorul plafonierei.

Becoledurile sunt disponibile în două nuanţe: alb-gălbui (indicativ G) şi alb-albăstrui (indicativ A). Am încercat să surprind în pozele următoare diferenţa (am folosit un dispozitiv de test cu câte 3 leduri de fiecare fel; în cea de-a doua lumina e proiectată pe o foaie albă, ledurile fiind separate printr-un ecran opac; dunga de la mijloc e zona de suprapunere a fluxurilor). Ce pot să vă spun este că în realitate diferenţa nu este aşa de mare pe cât pare, adică faţă de un bec standard de 5 sau 10 W, alb-gălbuiul ăla pare mai alb decât orice alb. Vă rog să specificaţi indicativul nuanţei dorite la sfârşitul codului becoledului (exemplu BL30206A sau BL40208G).

DomnulRobert, Dacă este instalată cum trebuie o să funcţioneze bine. Dacă am înţeles bine "datele problemei", închiderea centralizată existentă (fără telecomandă) va fi acţionată de alarmă, ca un modul de... închidere centralizată. Cam asta ar fi.

Mda, ştiu. De la alarmă, poate şi de la buzz. Nu trebuie să te îngrijorezi. Dacă ţi-ar fi mers vreodată plafoniera şi becul ar fi stat "aprins", dar nu-l vedeai că nu e aşa... sensibil. Îmi pare rău că nu am măsurat consumul, de curiozitate. Trebuie să fie foarte mic, probabil ceva de genul 0,1-0,2 mA, ceea ce ar însemna că ţi-ar muri bateria în câteva zeci de mii de ore! Dacă totuşi ţi-e frică, lasă-l stins până joi, în fond ce mai contează trei-patru zile?!

Nu prea mai există azi maşini fără dezaburire (fără "oglinzi încălzite" da). Deşi s-ar putea să existe deosebiri faţă de Kalos, iată ce spune manualul acestuia din urmă. Releul de dezaburire/dezgheţare este în blocul de siguranţe din habitaclu (uşa deschisă, în stânga bordului e o clapetă, o detaşezi), cel mai din stânga-jos, adică spre motor. El ar trebui să facă "ţac" când motorul e pornit şi apeşi butonul de dezaburire. Dacă nu face e una din următoarele probleme: - F19 - 20A arsă, în acelaşi loc - Ef21 - 30A arsă, în cutia de siguranţe şi releee din compartimentul motor (în dreapta cum te uiţi din faţă cu capota ridicată, în "spatele" bateriei, neagră) - releul (nu stă bine în soclu sau, mai puţin probabil, are "buba") - comutatorul (nu e bine înfipt conectorul pe spate sau, mai puţin probabil, are "buba") - circuitul (foarte puţin probabil) Verifică în ordinea dată. Iar ca să probezi: - trebuie să facă "ţac" - pune palma pe lunetă prin interior şi vezi dacă se încălzeşte - pune palma pe oglindă şi vezi dacă se încălzeşte

Dar cu o pagină mai în urmă, mai precis aici: http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...st&p=171440 te-ai uitat?

Am reuşit să montez un buzz! Câteva instrucţiuni/recomandări pentru cei ce vor sau trebuie să pună cu mânuţa lor sau a altuia aşa ceva Se va folosi: * +12V iluminare (aprins când sunt aprinse luminile, indiferent pe ce poziţie), disponibil la becul de luminare a scrumierei, fir portocaliu sau pe aproape (celălalt e oricum negru) * +12V accesorii (când cheia e în contact şi "apăsată"), disponibil la brichetă, maro cu o dungă albă sau pe aproape (celălalt e oricum negru) * masă de la contactele uşilor (când sunt deschise), dispobinil la... plafonieră (da, au avut dreptate constănţenii, e cel mai accesibil) Scule şi materiale: - şurubelniţă cap cruce - şurubelniţă dreaptă - cutter - sfic (cleşte de tăiat sârmă) - circa 2,5 m de cablu cu un conductor multifilar, de preferinţă cu izolaţie mai groasă ca să nu staţi cu grija că se roade (prea uşor ) - bandă izolatoare - 3-4 "şoricei" de prins cablurile Mod de lucru: - asiguraţi-vă că aţi: - scos cheia din contact - stins luminile - toate "legăturile" pe firele de la maşină se fac prin desizolarea cu grijă a acestora pe o lungime de circa 1-1,5 cm şi răsucirea peste această zonă a capătului desizolat (3-4 cm) al celuilalt conductor pentru a forma cel puţin 4-5 spire strânse; apoi se izolează cu sinţ de răspundere; desigur, cine are cu ce, poate folosi şi alte metode de legare/izolare - se scoate scrumiera - se demontează suportul de tablă al scrumierei (două şuruburi pe marginea de sus a locaşului şi încă un şurub în fundul cutiei de deasupra) - se trage afară şi se demontează suportul becului de pe suportul brichetei; s-ar putea ca el să fie gata "demontat", adică să fi ieşit din locaşul lui şi să atârne pe undeva pe acolo; e o chestie neagră, ce are în ea un bec de 1,2W cu capişon verde (aviz amatorilor de... tuning) - se scoate bricheta - se scoate conectorul din fundul brichetei - se scoate suportul brichetei (dacă ştiţi cum, eu am fost mai fraier şi probabil că m-am chinuit ceva mai mult la legături) - se demontează plafoniera - se leagă cablul la firul alb al plafonierei - se montează plafoniera la loc - se introduce pe sub tapiţeria tavanului (se desface şi şurubul de fixare a capătului dinspre centru al parasolarului şi se trece firul pe după el, mai ales pentru cei la care tapiţeria stă mai depărtată de parbriz) - se introduce din aproape în aproape pe după latura superioară a măştii de plastic a stâlpului A din dreapta (e mai simplu de lucrat pe partea asta), apoi se continuă pe latura verticală dinspre spate, între mască şi cheder, apoi pe după marginea din dreapta a bordului şi caroserie (se pot slăbi puţin cele 2 şuruburi laterale de fixare a bordului); se foloseşte şurubelniţa dreaptă pentru a depărta câte puţin masca, după care se împinge firul în crăpătura formată şi tot aşa - pe sub torpedou se prinde cablul cu un "şoricel" (e pe acolo un motoraş cu nişte fire) - se trece pe deasupra balamalei din stânga a torpedoului şi se fixează cu un "şoricel" mai lung (sau doi "înseriaţi") de rama de tablă pe care sunt fixate elementele consolei; atenţie!!! treceţi cablul peste partea dinspre interior (între tablă şi plastic), care are muchiile "rotunjite", cealaltă parte are muchii tăioase - se prelungeşte firul portocaliu de la brichetă (10-15 cm sunt de ajuns); asta e operaţia cea mai chinuitoare, pentru că firele sunt foarte scurte şi legate cu un "şoricel" undeva mai sus; practic nu puteţi trage afară firele pentru a lucra, ci trebuie să lucraţi prin gaura de la locaşul scrumierei; dacă aţi reuşit să daţi afară şi suportul brichetei, probabil că va fi mult mai bine - se leagă: - firul portocaliu de la buzz la firul maro cu alb de la becul scrumierei - firul roşu de la buzz la firul prelungit de la brichetă - firul albastru de la buzz la firul ce vine de la plafonieră - se verifică funcţionarea (avertizorul trebuie să "bipăie" numai când luminile sunt aprinse şi cheia e scoasă din contact şi uşa este deschisă) - se fixează suportul becului scumierei în locaşul lui - se leagă cu un "şoricel" firele de la buzz de firele becului scrumierei, poziţionând "dopul" vertical şi cu "piuitoarea" spre interior (spate) - se montează suportul brichetei la loc (şi bricheta ) - se montează suportul scrumierei la loc (şi scrumiera ) Asta-i tot!

Hai să povestesc cam care a fost logica mea, bazată în principiu pe informaţii adunate de pe net şi pe ce am descifrat în manualele de service Daewoo. 1. Trebuie să ai o modalitate de a determina când trebuie aprinse becurile. Desigur, legislaţia forţează anumite condiţii, dar la bază e ideea că luminile trebuie aprinse când te... deplasezi. De aici intervin o serie de opţiuni: - presupui că dacă contactul e pe MOT, atunci motorul ar fi şi pornit şi că n-o să stai cu el aşa pe loc; prima chestie este destul de adevărată, dar a doua e puţintel falsă, mai ales iarna; "specificaţiile lui Ovi" prevedeau o întârziere menită să compenseze oarecum acest lucru - te legi la presostatul de ulei; asta evită prima "carenţă" a variantei anterioare, dar dacă ai oareşce probleme cu presiunea la ulei, o să îţi cam fâlfâie becurile (situaţia n-ar fi foarte gravă din perspectiva DRL-ului pentru că în astfel de situaţii n-o să mergi prea repede şi zic că chiar şi un poliţist ar fi înţelegător dacă vede becul de avarie aprins; chestia simpatică este că, pentru montajul a cărui schemă am prezentat-o, semnalul de la presostat este identic cu cel de la contact: +12V când "merge" şi 0V (sau lipsă) când "stă" (semnificaţiile "mersului" şi "statului" fiind uşurel diferite aşa cum am arătat); asta înseamnă că modul de conectare rămâne o simplă opţiune de instalare - te legi la senzorul de turaţie; în cazul ăsta va trebui să "manipulezi" cumva impulsurile furnizate pentru a interpreta mersul sau statul; asta nu e în general o chestie complicată; se rezolvă clasic cu un monostabil retrigerabil, iar în cazul dispozitivului meu prin... program rămâne în continuare "eroarea" de interpretare între mersul motorului şi cel al maşinii - te legi la firul care merge la vitezometru; chestia asta poate fi mai simplă sau mai complicată; dacă vitezometrul e acţionat prin cablu (Tico) e pernicios (ar trebui un traductor mecanic/electric); în alte situaţii (probabil toate pentru maşinile noastre) vitezometrul primeşte impulsuri de la senzorul de viteză, caz în care situaţia e asemănătoare cu cea de la senzorul de turaţie; avantajul acestei soluţii este că vom şti exact când se mişcă maşina; se poate eventual stabili şi un prag de viteză, dar asta e destul de discutabil în ceea ce priveşte efectul de lumini ce s-ar obţine în terţe împrejurări Aşa cum este realizată acum, schema mizează pe semnalul KEY (de la contact) şi pentru a se "trezi". În mod normal dispozitivul nu este alimentat (circuitul de la baterie BAT fiind întrerupt de tranzistorul Q5). Pentru a începe să gândească el primeşte tensiune de la KEY prin dioda D3). Chestia asta a fost necesară pentru a implementa stingerea luminilor la un timp după tăierea contactului, după care dispozitivul se "culcă" iarăşi, neconsumând curent. Asta se poate rezolva şi folosind o facilitate a microcontrolerului, dar pentru că nu apucasem să o mai folosesc până acum, am evitat-o pentru a putea satisface termenul clientului În concluzie, folosind un singur fir se poate adapta dispozitivul la diverse moduri de a sesiza faptul că maşina merge sau "merge", ceea ce poate fi o condiţie de proiectare, dacă eşti interesat de mai multe tipuri de maşini. Instalaţiile electrice de Daewoo prevăzute cu DRL (nu neapărat echipate) utilizează presostatul. 2. Trebuie (este concluzia mea) să ai o modalitate de a "ceda" complet controlul luminilor către comutatorul de lumini. De exemplu, pentru Ovi acest lucru nu era necesar. La Leganza, faza mare se aprinde "peste" faza mică, deci posibilităţile de "conflict" sunt destul de mici. În general însă, ideea este că: dacă eşti pe "pilot automat", atunci el face ce ştie, dacă însă vrei să preiei controlul, atunci tu trebuie să hotărăşti ce şi cum. În privinţa luminilor, posibilitatea asta îţi este asigurată de comutatorul de lumini. Ceea ce înseamnă că dacă acţionezi asupra lui, atunci vrei să ai control. Din toată logica asta rezultă că dacă acţionezi comutatorul de lumini în sensul aprinderii lor în orice fel, atunci înseamnă că intri în modul "manual", altfel DRL-ul ar trebui să-şi facă treaba în mod automat. Motiv pentru care dispozitivul pe care l-am prezentat are intrarea ILL ce se conectează pe "ieşirea" releului de iluminare. Aceasta va avea 12V oricând sunt aprinse luminile de la comutatorul de lumini şi "nimic" dacă luminile sunt stinse. Tot el alimentează luminile de poziţie, iluminarea bordului şi lămpile de la număr. O excepţie notabilă sunt flash-urile. Releul de iluminare nu este acţionat atunci când semnalizăm cu faza lungă din poziţia "stins" a comutatorului, ceea ce este justificat. Instalaţiile de pe Daewoo cu DRL au un releu dedicat, care realizează o chestie jmecheră. Releul este acţionat de comutatorul de lumini, dar contactul său este legat la +12V MOT (prin contact), de unde şi efectul obţinut prin combinarea la unele modele cu un "battery saver" de stingere "în trepte" a luminilor la părăsirea maşinii. În esenţă însă, pentru DRL are acelaşi rol de a semnaliza modulului că s-au aprins/stins luminile astfel încât DRL-ul este dezactivat/activat. 3. Trebuie să aprindă nişte lumini Evident, d-aia e făcut. Rămâne întrebarea: care? Legea zice clar: luminile de întâlnire, adică faza scurtă. "Ca să fie tot pachetul" se poate opina că ar trebui aprinse şi luminile de poziţie şi iluminatul bordului. De altfel, în schema de la Leganza (am fost atent să nu mai cad în propria cursă) şi Matiz se reîntâlneşte această idee, în timp ce la Kalos şi Lacetti se merge doar pe luminile de întâlnire. Hai mai bine să vedem care ar fi chestia! Pe de-o parte vrem să contribuim la creşterea siguranţei în circulaţie, deci: să aprindem luminile. Pe de altă parte, creşte sarcina bateriei şi alternatorului, se "uzează" becurile, deci: să stingem luminile. De ce am aprind luminile din bord ziua? Poate de... chi-chi. De ce am aprinde poziţiile faţă ziua, în condiţiile în care avem aprinse luminile de întâlnire? Tot d-aia! Dar becul sau becurile de la număr? Ghiciţi voi! Ar mai rămâne poziţiile spate. Unii ar zice că astea ar ajuta să fi văzut mai bine de cei ce nu mai au timp să te depăşească. Să fim serioşi! Două beculeţe amărâte de 5W, ziua în amiaza mare, privite de la 50-100 de metri! Concluzia mea: legea noastră e bună! Oricum, dispozitivul în cauză e conceput să acţioneze relee, unul, două, chiar mai multe (cerinţele au fost pentru 200 mA, dar duce în principiu mai mult, însă "câte" depinde de relee). Deci, dacă cineva vrea să aprindă tot felul de chestii poate acţiona releele existente în instalaţia electrică, dacă există şi asta prin simple diode inserate pe firul de legătură (dacă este cazul), sau poate adăuga relee opţionale pentru a asigura comanda (de exemplu, cazul Tico de mai înainte) 4. Ar trebui să pot activa/dezactiva DRL-ul. Cerinţa asta nu ţine de... muşchi, ci de exemplu de faptul că eu nu vreau să umblu cu luminile aprinse prin oraş. E destul de greu de imaginat ce "inteligenţă" ar trebui încorporată într-un astfel de dispozitiv, pentru a putea discerne dacă pleci la piaţă sau la drum lung. Prin urmare, DRL-ul a fost imaginat să fie implicit "aprins" (în contrast cu comutatorul de lumini, care este implicit "stins" - chiar dacă l-aţi uitat peste noapte aprins, tot.. stins este) Cu siguranţă însă că veţi vrea să-l dezactivaţi şi eventual re-activaţi după nevoie. Pentru asta n-ar strica un buton, la o adică. O regulă practică spune că "un buton nu strică niciodată" De câte ori însă apare un buton, apar şi problemele. 5. Ar trebui să ştiu dacă am luminile aprinse sau nu. În general, DRL-ul trebuie să fie acompaniat de un indicator în bord care să se aprindă atunci când DRL-ul e "activ" (luminile aprinse). În plus, dacă n-am avut ce face şi am pus buton, ar trebui să fim avertizaţi cumva că avem luminile stinse deşi poate ar trebui să le avem aprinse. Prima chestie se poate rezolva comandând direct de pe ieşirea DRL-ului un bec din bord (este foarte probabil că o diodă va fi necesară pentru ca becul să nu se aprindă şi când aprindem luminile de la comutator). A doua însă a necesitat un... led. De fapt important este faptul că el este comandat separat, astfel încât poate indica stări diferite în moduri diferite. 6. Şi atunci, ce-i cu frâna de mână şi... ce-o mai fi citit fiecare pe ici pe colo? Fiecare firmă concepe şi implementează pe maşini tot felul de dispozitive, care de cele mai multe ori diferă de la model la model pentru acelaşi producător. Nu întotdeauna considerentele sunt funcţionale. De cele mai multe ori intervin factori legaţi de cost, dar şi de înţelegerea fenomenelor şi... psihologiilor cărora dispozitivele trebuie să le facă faţă. Unii de exemplu şi-au imaginat că o frână de mână trasă înseamnă automat o maşină care stă. Ceea ce e adevărat în majoritatea covârşitoare a cazurilor. Numai că unii nu vor să tragă frâna de mână, sîc! Şi reglementările au fost în decursul timpului derutante (şi încă sunt). Concluzii A. Avem o lege bună. B. Cei ce merg mai mult prin oraş şi nu vor să stea cu luminile aprinse, nu au nevoie de aşa ceva, dar vor trebui să-şi rezolve cumva problema aducerii aminte. C. E bun şi un tranzistor plus o rezistenţă (plus o diodă pusă în paralel cu releul acţionat şi cu catodul la +) la o adică. D. Se poate întotdeauna gândi şi ceva mai sofisticat. E. Uneori poate ieşi ceva măcar incomod sau aproape inutil. Off-topic: Un exemplu de gândire adâncă, generată de intenţii lăudabile, dar cu rezultate stupide: În postul ăsta am folosit vreo 10 mecle galbene numite smiley-uri. Când să postez, pas - prea multe! Măsura adoptată: ra-de-rea! Şi nici n-o să mai vedeţi!

Unitatea centrală are în general funcţia inclusă. De regulă, este un fir verde-alb de pe conectorul mare ce trebuie dus la actuatorul de la portbagaj (acţionează direct, putând suporta 500 mA). Inspectează legăturile şi identifică firul. Acţionarea se face cu butonul 2 (cel de dezarmare) apăsat pentru mai mult de 2 secunde (dacă chestia asta nu este cumva folosită pentru dezarmare silenţioasă) sau cu ambele butoane apăsate tot aşa lung. Pune un bec de 5W între firul ăla şi masă şi ar trebui să se aprindă scurt. Pentru telecomandă, dacă ai umblat numai la reglajul ăla, trebuie să o iei la... tunat Pui pe cineva mai la distanţă cu telecomanda şi tu mai învârteşti un pic, îi faci semn să încerce şi tot aşa până merge. Începi de la o distanţă mai mică şi te îndepărtezi pe măsură ce... prinzi curaj.

Sunt convins că schema asta are şi ea limitările ei Altfel, e foarte bună: - tranzistorul ar trebui să fie un BD139 (deşi curentul prin releele ale e relativ mix (X0 mA), nu m-aş risca cu un BC - pentru rezistor, 4,7K / 0,25W ar fi rezonabil

tolin, n-ar fi mai bine să ne arăţi schema cu un trăznitor? Sistemul cel mai fiabil este ţeapa aia promisă în alegeri: are o singură componentă Din păcate trebuie mai multe, din diverse motive.

Eu zic că chestia e bălărioasă, nu că ar fi imposibilă, dar trebuie să ai grijă cum procedezi ca să eviţi "păcălelile". Una la mână, îţi trebuie un avocat expert în chestii de genul ăsta, ceea ce evident nu e uşor de găsit. Doi, cel puţin teoretic, îţi trebuie un laborator neutru de expertiză. A te da pe mâna producătorului este ca oaia care îşi angajează un lup drept gardă de corp. Trei, se pot face "presiuni" asupra producătorului dacă ai mijloace de mediatizare a accidentului şi consecinţelor.

Sistemul de iluminare face parte din categoria celor ce asigură siguranţa în trafic. Din motivul ăsta nu m-ar mira să fie vorba de două... tranzistoare şi poate şi de 2 CPU Ovi, chestia cu poziţia nu e chiar "bineînţeles", rămânând o opţiune a fiecăruia. Eu unul nu-i găsesc rostul, nici din punct de vedere al siguranţei, nici al... consumurilor Singura chestie ar fi că aproape scapi de comutatorul de lumini (dar ce pui în gaura aia? )

Hmmm, n-am reuşit eu să vin când eram pe nisipurile din Neptun Era doar aşa de... curiozitate

Acum vreo 6 luni se plătea. Acum un an, nu. Acum... nu ştiu, dar aş pune pariu că da.

Un tempo, un becoled, o atenţie, ceva, acolo, nu mai vreţi?

Este irelevant, VAXXi. Pe lumea asta există la tot pasul chestii incompatibile "backward". Asta nu trebuie să ne împiedice să adoptăm o atitudine constantă. Eu unul, deşi trăiesc din tehnologie, nu pot să admit că ea trebuie să îmi dicteze mie cum să scriu. Dacă folosesc un sistem pe care-l foloseşte o majoritate a utilizatorilor şi asta are o facilitate care, în evoluţia ei, mi-a satisfăcut nevoia de a mă manifesta ca "scriitor român", atunci o voi utiliza sistematic sperând că şi alţii vor face la fel. Ai tu impresia că, atunci când Unicode-ul va fi "integral şi universal" suportat, vor sări toţi iuzării să scrie cu diacritice? Mortăciunea este doar în... coteţ. Iar scroafa se plimbă liberă pe stradă şi trece pe roşu!

Uf, ai dreptate! Cu schema Mi-am cam pierdut bunele obiceiuri, scuze. Uite-o! Sper să nu te superi dacă nu o să comentez chiar toate spusele tale. Le poţi verifica singur citind puţintel mai sus pe pagină. O chestie pe care însă nu prea am înţeles-o: ce legătură are "dupa 5-10 secunde va aprinde pozitiile. De ce nu faza scurta? pentru ca la semafoare, noaptea, daca " cu DRL-ul? E drept că un "computer de lumini" ar putea analiza multe condiţii şi "ajuta" şoferul cum se pricepe el mai bine, dar totuţi suntem în cadrul unui topic destul de... strict (nu neapărat... limitat ). În ceea ce priveşte faza lungă sunt fel de fel de instalaţii electrice. Precum ne putem aştepta, cu cât maşina e mai mică şi mai ieftină, cu atât instalaţia e mai sumară. Eu am proiectat iniţial DRL-ul pentru o Leganya şi cu un ochi la Kalos, pentru ca pe urmă să încerc să o adaptez la Tico. Se poate. Am tras cu ochiul şi la Matiz - se poate. La întrabarea ta există mai multe răspunsuri, date deja pe topicul ăsta (pe scurt: senzorul de turaţie sau mano/presocontactul de ulei). Eu unul am renunţat la chestia asta. Situaţiile în care vrei să stai cu contactul pus fără să porneşti motorul sunt prea rare şi le poţi "anihila" din... buton (care... este). Eu zic însă că ar trebui să laşi 555-ul în pace. Ăla e mai mult de pus la biciclete (nu pot să nu mărturisesc că urăsc circuitul ăsta ) Postul tău e binevenit - mă simţeam cam singur pe aici.

He, he, he! Iar aţi trecut la atacuri la persoană în loc să vă daţi cu părerea despre subiect. Aşaaaa, să revenim Tocmai că nici nu am început bine campania din semnătură şi... poc, mingea la fileu. Alerg după ea şi, şi... Păi, cum adică nu se recomandă să scriu româneşte, adică cu diacritice? Cică e IPB-ul impotent şi unii Linucşi suferă şi ei (sau poate nu am înţeles prea bine )! Şi ce dacă?! Atunci când vom scrie cu toţii aşa, facând un oareşce efort ca pe vremea în care făceam caligrafie pe la şcoală (deşi aş putea pune pariu că vorbesc despre chestii boşorogeşti de mult apuse), abia atunci ne va băga cineva în seamă şi pe noi cineva să adauge suportul ăsta de limba română în frumuseţea asta de scule care ne mănâncă zilele (evident într-un mod în general plăcut în cazul DCC ) - cam lungă frază, nici asta nu e recomandat, ştiu şi mi-e jenă să bai bag o mutră d-aia gălbejită că dă frigul la... antigel. Când prea-hulitul BG (tăticul lui MS) băgase suportul pentru limba română în "porcăria" de sistem de operare plină de ferestre, lumea care încă mai era obligată să scrie corect se chinuia cu fel de fel de seturi de caractere în care caracterele româneşti erau "mapate" peste altele. Şi acum mai întâlnesc pe la servici documente scrise cu aşa ceva. Şi evident că oamenii care le folosesc nici nu au auzit de "ţâcneala" aia de "embed True Type Fonts". Asta a fost parte reacţionară a lucrurilor. Acum vine aia... de principiu care spune aşa: Utilizarea caracterelor cu diacritice în orice împrejurare este în ultimă instanţă o chestiune de atitudine şi mai puţin de "vai, cum o să caute Gigel maimutza pe forumul nostru?". Nu sunt nici măcar simpatizant PRM (deşi nu pot nega o oareşce înclinaţie naţionalistă, care pe vremuri ar fi fost numită patriotism, mda, prostii), dar a scrie româneşte rămâne o manifestare a faptului de a fi... român. Însă cui îi mai pasă? Băieţi şi fete zboară afară, fiecare cu interesele lui/ei şi puţin le pasă dacă în CV ar trebui scris cu diacritice, că oricum e în engleză şi ăia n-au. În fine, fiecare face ce vrea. De unde şi diferenţa între "treaba mea" şi "atitudinea civică" (ce-o mai fi şi aia?!). Dacă până acum a fost vorba de "limbă", hai să trecem puţin - aşa, de încheiere - şi la "limbaj". E adevărat, "limbaje" altele decât cele "oficiale" există de mult (oare de mai mult decât cea mai veche meserie?!). Pe vremuri, când mă grăbeam (deh, tinereţile ) băgam şi eu la greu "pt.", "obs.", "pdv" şi altele atunci când nu mă lăsau profesorii să dorm în bancă. E drept: n-aveam "computer". Cei ce se "grăbesc" azi au procedat la fel. Dar aici nu văd de ce trebuie să ne grăbim. Nu ne aleargă nimeni. Deci trebuie să scriem... frumos, pe cât de "literar" se poate. Iar dacă vreunul soseşte în fugă şi ia o "mustrare", n-ar strica să-şi domolească pasul şi să ni se alăture mai relaxat. Cât despre "penalizări" luate pentru virgule şi liniuţe (dacă chiar există aşa ceva) astea ar fi evident "abuzuri" şi nu au ce să caute a fi discutate aici.

La cererea publicului: Cum se poate monta DRL-ul pe Tico Precum ştiţi, Tico e o maşină cu schepsis la faruri. Ceea ce o deosebeşte în această privinţă faţă de suratele ei mai mari este faptul că becurile sunt legate cu un capăt la +12V (permanent) şi cu celălalt la blocul comutator de lumini, atât faza scurtă, cât şi cea lungă. Bineînţeles că şi un releu, hai două, au fost considerate costisitoare şi prin urmare ele nu există ca atare, alimentarea becurilor făcându-se direct prin contactele comutatorului. Şi cum o ciudăţenie nu poate să meargă până la capăt, ei bine, comutatorul mai are un contact prin care alimentează circuitul de iluminare (poziţii, bord) de la +12V, becurile respective fiind conectate cu celălalt capăt la... masă. Care ar fi deci problema? Prin datele de proiectare, DRL a fost conceput să se potrivească direct la toate maşinile care au becurile comandate de un releu a cărui bobină are un capăt la +12V şi celălalt este acţionat de comutator. Practic, DRL-ul va "da masă" pentru acţionarea releului, independent de poziţia comutatorului de lumini (de asta se ocupă... firul verde). Dar Tico nu are releu Soluţia ar fi deci: să-i punem unul! Sunt aici două variante: - să conectăm releul în aşa fel încât şi comanda de la comutatorul de lumini să se facă tot prin el sau - să punem releul doar cât să-i fie bine DRL-ului Prima variantă e puţin mai stufoasă şi depăşeşte intenţia acestui post. Iată însă cât de simplă ar fi a 2-a: Este suficient un singur releu care să aibă un contact normal deschis (30-87 pe schemă, unde este figurat unul 30-87a normal închis, asta depinde de releul folosit SPDT sau SPST - vezi Google ). Nu mă întrebaţi unde trebuie legat exact fiecare fir. Sunt multe opţiuni pentru fiecare dintre ele şi încă nu am făcut bucăţi niciun Tico În principiu, mie îmi place să lucrez în habitaclu. Cu toate că e puţin mai pernicios de umblat la firele de prin bord, e mai "sănătos" atât pentru dispozitive, cât şi pentru circuitele şi legăturile realizate. Cam atât deocamdată

La Kalos era "mascată" cu un plastic negru (nu ştriu cum e la urmaşul lui ). Dacă însă băgai borduri în el se cam rupea (ca la mine ). Eu unul l-am scos de tot şi a rămas "bara" aia vopsită în culoarea maşinii.

0. Listează dispozitivele, tensiunile de alimentare furnizate de alimentatoare şi curentul consumat (poate fi şi cel scris pe alimentator, deşi e de obicei considerabil mai mare decât al dispozitivului) 1. Nu neapărat. La consumul pe care-l au dispozitivele menţionate se poate utiliza circuitul de accesorii sau unul "agăţat" pe +12V permanent direct din blocul de siguranţe. De acolo (de după siguranţă) tragi un fir până la cutia cu alimentatoare. 2. Asta este cea mai simplă chestie. "Execută" pasul 0 şi îţi pot "evalua" o soluţie. (Sato s-a ales cu un alimentator pentru GPS într-un... dop). În principiu, eu aş face o cutiuţă cu atâtea alimentatoare cât este nevoie, eventual şi 1-2 reglabile, aşa... de rezervă, pusă undeva convenabil ca să pot trage firele către device-uri. 3. Aici nu prea îmi pot da cu părerea că a trecut cam mult de când mă plimbam cu un Espero. În principiu, nu e nevoie să te chinui prea mult. Orice ai face, firele tot se vor vedea. Mai important este să se vadă frumos, decât să te chinui ca să se vadă cât mai puţin. Evident că nu trebuie să te încurce la orice mişcare normală ai face în maşină. şi pe urmă mai sunt şi alte considerente funcţionale. De exemplu, pentru telefonul mobil este important dacă-l foloseşti pe handsfree sau trebuie să-l iei din suport pentru a vorbi.

Sunt, dar deocamdată singurul pe care-l am pe "stoc" este rezervat pentru SMS. Cine o veni mâine

Ba o să vin şi eu ia băgaţi un "bau", poate cine ştie, întârzii vreo 0,5 ore