Abram Burel

Păi nu zicea cineva că unii au mai plecat? Din câte ştiu, numărul alocat unui utilizator nu se mai utilizează, chiar dacă acesta este şters (de exemplu useri de test sau mai ştiu eu ce cazuri). În schimb numărul de utilizatori "activi" e de regulă mai mic, nu-i aşa?

A apărut şi varianta BL40208, a unui becoled cu 8 leduri pentru cei cu maşinuţe mai mari. Spre deosebire de predecesori, consumă ceva mai mult (sub 70 mA @ 12V) şi are ledurile uşor depărtate pentru a realiza efectul unei plăci luminoase mai mari (cam de 38x19 mm). Evident, e în continuare compatibil cu tempo 25 RON --- O noutate mai... veche, dar care nu a fost prea "mediatizată" este buzz. Este vorba de avertizorul de faruri aprinse. Despre el s-a discutat aici, şi, pentru a păstra tradiţia, este ambalat într-un dop: 10 RON --- Cine vrea să-şi automatizeze salutul "da-di-di", sau altul la alegere, cu farurile, cu claxonul şi sau cu semnalizatoarele, poate să-şi comande acum un salve. Unitatea de bază poate acţiona direct unul din dispozitivele de semnalizare enumerate (prin intermediul releului din dotarea schemei electrice a maşinii. 15 RON. Ca opţiuni: - un canal de comandă adiţional (maxim 3 în total): 5 RON - releu pentru acţionare 12V/15A (maxim 4 în total): 5 RON - butoane de acţionare, instalare: de la caz la caz Cam aşa arată un dispozitiv "full options" pentru Kalosul meu (3 canale de comandă, 2 relee pentru semnalizatoare, faza lungă şi claxonul au relee din construcţie): (pentru comparaţie, în poză apare şi un tempo). --- Becoledurile de alt gen mai întârzie. Urmăriţi discuţiile de aici. --- Mai este pe vine derele, dispozitivul care ar putea să vă scutească de nişte amenzi după codul nou. Cum chestia s-a mutat mai la iarnă...

Mda, cam aşa ar trebui să arate becul de poziţie/stop în final (ca în a doua poză a lui Vaxxi). Din păcate nu am leduri din alea flat-top, care au avantajul unui unghi radiant mai mare (120 grade). Pe de altă parte, cele de care dispun au intensitatea luminoasă mai mare şi pe ansamblu fluxul luminos este mai puternic. Oricum, ceva compact (un P21/5W are 25 mm diametrul globului) nu prea poate fi realizat pe "laterale" decât cu leduri din-astea turtite (după unii numite SuperFlux, după alţii Piranha şi or mai fi şi alţii ) În cap ar merge şi din cele obişnuite de 5 mm, numai că eu zic că ledurile care luminează drept nu au prea mare rost (efectul lor nu va fi mai mare decât al unuia din multiplele puncte luminoase realizate de oglindă. asta în cazul Kalosului. O să încerc şi la Nova la un moment dat În ceea ce priveşte aspectul economic, prin prisma banilor cheltuiţi "direct" (adică bec vs. led), evident că nu se merită. Chiar dacă găseşti o sursă mai directă decât retailul, tot te va costa de vreo 10 ori mai mult. Există desigur şi avantaje. Bateriile de pe maşinile care circula mult iarna şi vin... târziu acasă, ar putea să se bucure Ca să nu mai vorbim de cei care, tranformându-şi maşina în atelier ambulant se chinuie să economisească orice mA consumat pe altă cale, mai ceva ca tipii de pe Apollo 13

Deoarece constat că, în pofida părerilor "glumeţe" exprimate pe ici pe colo, din ce în ce mai multă lume e interesată să îşi pună leduri în diverse locuri şi din diverse motive, m-am gândit să deschid un topic în care să discutăm despre "cum" şi "ce" în legătură cu ledurile şi utilizarea lor pentru maşinile noastre. Eu o să încerc să prezint ce am aflat şi făcut până acum şi vă invit şi pe voi, cei interesaţi, pasionaţi şi/sau cunoscători să faceţi la fel. Să încep de la... coadă. După oareşce încercări (destul de reuşite după aprecierea mea) de a folosi leduri în luminarea bordului, a interiorului maşinii şi chiar a luminilor de poziţie, aseară am încercat cu timiditate şi un mic nec roşu pentru înlocuirea unor W5W de la stopul suplimentar central de la Kalos. Rezultatul nu a fost deloc mulţumitor. Stopul central e dotat cu 8 becuri W5W şi o oglindă cu 2 (parcă) "coroane" a câte 12 (parcă) faţete plane pentru fiecare bec. Ceva de genul ăsta (din păcate nu am apucat să fac poze): Când becul e aprins şi prin filtrul roşu, rezultatul care se obţine e cam aşa: Am făcut un bec cu 4 leduri destul de puternice, dar în acelaşi timp puşin "pretenţioase" în ceea ce priveşte curentul consumat şi în consecinţă producătoare a foarte puţină căldură, care arată cam aşa: Şi l-am pus în locul unuia din becurile originale: Când l-am aprins m-am trezit cu: Rezultatul era cumva de aşteptat. Deşi ledurile utilizate au un unghi de radiaţie luminoasă de 90 de grade, fluxul luminos este mai slab pe margini, ceea ce duce la pierderea "punctelor luminoase" care dau tot farmecul stopului. Experimentul de mai sus ilustrează unul din dezavantajele ledurilor în comparaţie cu becurile (unghiul de radiaţie fiind la bec de aproape 360 de grade). Luminozitatea mai scăzută ar putea fi compensată în continuare, prin eliminarea filtrului colorat (nu ar mai fi nevoie de el, având în vedere că ledurile dau direct lumină roşie) sau înlocuirea lui cu unul transparent (deşi asta ar însemna pierderi suplimentare. Concluzia ce se desprinde din acest experiment este că sistemul optic secundar (oglinda şi geamul) este proiectat pentru becuri, iar utilizarea ledurilor nu se poate face chiar aşa simplu. Cu toate astea încă nu m-am potolit. O să mai fac un experiment şi pentru becul de poziţie/stop spate (P21/5W) cu o "coroană" de 6 leduri pentru a vedea cum se reflectă în razele de puncte date la Kalos de oglindă. Dacă ar merge, atunci ar mai trebui adăugată încă o "coroană" şi comandate cumva ambele pentru a realiza dubla funcţie cu care e înzestrat becul în mod normal.

La insistenţele amicului kata, am pus la cale un prototip al unui dispozitiv capabil să comande intrarea de "mute" de la radiocass/cd (cea disponibilă pe conectorii din spate). Este dotat cu: - o intrare de la detector prevăută cu jack mono de 3,5 mm - o ieşire (fir portocaliu) către intrarea "mute" de la radiocass/cd - două fire de alimentare +12V (roşu) şi masă (negru) ce se conectează probabil pe circuitul de accesorii - un difuzoraş (0,25W/8ohmi) pentru a asculta ce vrea detectorul (la introducerea jack-ului în priza de "earphone", difuzorul încorporat în detector va tace) Dispozitivul este într-un... dop, iar difuzorul în alt... dop (după cum se poate vedea în poze). Nu am avut specificaţii referitoare la nivelul semnalului furnizat de detector, deci încă nu ştiu dacă dispozitivul este suficient de sensibil. Din acelaşi motiv, nu ştiu dacă difuzorul este adecvat ieşirii detectorului, nu că s-ar întâmpla ceva, dar nu ştiu dacă se va auzi suficient de puternic. Ideea a fost să nu se desfacă detectorul, deşi ar fi fost mult mai simplu aşa. Aşteptăm reacţiile... cobaiului

Bântuind de-a buba prin Car4, am văzut o cotieră la "ofertă" de 75 RON. Nu era prea sofisticată, dar nici foarte rău nu arăta. Avea un singur mare compartiment sub clapă şi un suport de pahar pliabil spre spate. Nu era rabatabilă, iar finisajul părţii de sub cot suferea de ceva cam mult argintiu. Oricum preţul incită la un experiment. N-am luat că era coadă la casă şi mă cam grăbeam. Pentru curioşi, uitaţi-vă cât mai sus pe rafturi

Aşaaa... Deci primul prototip DRL realizat aproape după specificaţiile de mai sus poate fi admirat în imaginile următoare. Spre deosebire de specificaţiile iniţiale sau schimbat următoarele: - funcţia "follow me home" este implicită, adică după tăierea contactului farurile vor rămâne aprinse (ba chiar se vor aprinde dacă au fost stinse între timp, asta nu e prea ortodox, dar se mai poate ajusta ulterior ); dacă nu e de interes, atunci se apasă butonul şi se sting; - ledul de avertizare clipoceşte de 7 ori dacă se sting luminile "forţat" din buton (m-am gândit să-l fac să clipească din când în când, dar m-am gândit că ar putea fi enervant) - ledul e albastru - butonul ar putea necesita improvizaţii pentru a putea fi montat (se va rezolva în versiunile "comerciale") - consumul în repaus e 0 (zero) - conectat "doar" la +12V permanent, masă, contact şi releul de fază scurtă, dispozitivul funcţionează după "specificaţiile ovi_jer", adică se aprinde la 20 de secunde după punerea contactului li se stinge la 10 secunde după tăierea lui (perioade care se menţin şi în funcţionarea... complexă) - dispozitivul e complet programabil (are o mufă dedicată, dar programarea lui este, să zicem, specializată - Microchip PIC ICSP ) După asta eu zic să aşteptăm impresiile "cobaiului" (cine ghiceşte?) şi apoi, dacă este interes, aş deschide un sondaj să stabilim nişte "opţiuni" şi apoi voi scoate probabil ceva în... parteneriat Câteva "instrucţiuni": roşu: +12V permanent negru: masă albastru: contact portocaliu: releu fază scurtă verde: +12V iluminare conector LED: atenţie la polaritate - portocaliu la portocaliu; e opţional - ledul sau becul din bord se poate cupla pe ieşirea releului de fază scurtă conector BUT: oricum; e opţional Firele pot fi prelungite cu... grijă Uitasem: e vorba de o cutie de Tic-Tac

Hai să nu amestecăm lucrurile. Un apartament "deficitar" din punct de vedere termic (de exemplu apmplasat la ultimul etaj sau pe colţ sau spre nord) ar trebui să aibă un preţ de achiziţie mai mic şi, nu-i aşa, nişte costuri de exploatare mai mari. Plata pauşală presupunea practic că toate apartamentele sunt la fel, că doar erau construite de acelaşi "cel dintâi constructor". Este oarecum normal ca, venind în lumea de azi să te trezeşti că nu te avantajează metodele de "contorizare" individuale. Aşa am păţit şi eu cu apa. Cum gaşca mea bagă duşuri mai degrabă din pasiune decât din necesitate, era evident că voi plăti mai mult decât înainte când eventual plăteau şi alţii pentru mine. Numai că, pe de altă parte, fără contoare era şi mai rău. Concluzia este că într-un final trebuie să venim mai spre normalitate, stare pe care uneori (sau de cele mai multe ori?) nu o prea putem recunoaşte pentru că de fapt nu o... cunoaştem.

Ceea ce mă nedumereşte (şi d-aia am postat ultima oară) este perspectiva "binară" pe care fiecare o dă lucrurilor. Păreri de genul "nu ţi-ai izolat stâlpul, deci mai bine stai în cort" sau "mai bine dă cu latex pe haine" sunt fie forţat (ne)adevărate, fie fără utilitate practică şi oricum nu reflectă continuitatea fenomenelor ce ne înconjoară. Eu ştiu că trăim în România şi, în afară de a ne f..e timpul, trebuie să încercăm şi noi să evoluăm cumva. Deoarece ideea că vom sări ca broasca drept în mileniul 4 s-a dovedit... marketing, nu ne rămâne să facem ceva îmbunătăţiri "cantitative", până la cele "calitative"

Cam ciudată afirmaţia cum că o izolaţie termică, fie ea şi parţială sau mai proastă, a unui subsistem dintr-un sistem real (nu... izolat, dar nu are importanţă) nu contribuie "pozitiv" la conservarea energiei subsistemului, ba chiar a sistemului pe ansamblu (presupunând că el este alimentat dintr-o sursă independentă). Eu am făcut fizica cu altcineva

Aaaah, că veni vorba de bucătărie şi de Tips&Tricks. Aici e o chestie interesantă. Aş putea pune pariu (am o... tendinţă în ultima vreme ) că mulţi au aragazul pe lângă fereastră, deci calorifer. Indiferent câţi senzori de temperatură integraţi are repartitorul de costuri, atenţie la... cuptor. N-are rost să plătiţi şi la DistriGaz şi la RADET

Radix, Alarma aia, chiar dacă există, pun pariu că nu are niciun senzor de şoc. Dacă vei continua să-i dai şuturi, singurul lucru pe care o să-l obţii până la urmă e o durere în bombeu. "Alarma" aia montată din fabrică, sesizează doar tenntativele de deschidere a uşilor. Aşa că fă manevra cu geamul deschis. Încearcă mai întâi să-i dai... spargere, după ce ai apăsat doar odată pe buton. Dacă nu vrea încearcă şi ce-a zis dealerul. În fine, manualul care l-ai primit cu maşina ce zice?

Şi ce e rău în asta (că fac economie)? Sau ai impresia că faptul că ţi se montează drăciile alea va conduce direct la reducerea facturii? Ceea ce spui tu aici e fix ceea ce preferă multă lume, adică să bârfească în loc să gândească şi să aştepte ca sistemul să ajungă la echilibru (ce-o mai fi şi asta? )

Există şi "şansa" asta, dar nu pentru toate erorile. E drept, frumos e să vezi ce eroare e, că poate chiar are o cauză şi nu e doar de la faptul că l-au apucat năbădăile.

Dacă n-ai alte posibilităţi de verificare decât mişcatul firelor, trântitul capotei şi... ochiul tău, atunci ai următoarele variante: - treci pe la întâlnire pentru a ne da şi noi cu părerea, - mergi la un service sau - sună un prieten După descrierea ta, pare a fi buba clasică "contact imperfect/oxidat" pe conectorul de H4 la stânga sau între bec şi soclu la poziţie pe dreapta. Ai spălat vreodată sau de mai multe ori motorul sub presiune?

Ciudata chestia cu turaţia de 1500 rpm la relanti cu A/C-ul pornit. Eu unul aş încerca un reset urmat evident de "idle learn".

Dacă aş şti exact cum arată, atunci ţi-aş spune. Ca să treci peste asta, caută orice "perceche" de conectori ("mamă" şi "tată") care să ţină un consum de 3A (nu că ar fi atât de mare, dar să "dea" bine) şi care să aibă un sistem de asigurare contra desfacerii, montează-i cum se cuvine şi eu zic că nu se poate lua nimeni de tine. Asta nu înseamnă că nu poţi da peste un... căpcăun, dar este foarte puţin probabil.

Drum expres = "drum national accesibil numai prin noduri sau intersectii reglementate, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, se desfasoara in afara localitatilor si pe care oprirea si stationarea pe partea carosabila sunt interzise" (sursa: http://www.mt.ro/transparenta/Proiect%20lege%20LB.html) Este un soi de autostradă pentru că nu traversează localităţi, dar nu are neapărat caracteristicile acesteia. Se mai numeşte şi "drum rapid". Un exemplu sunt drumurile de la punctul de frontieră la o primă localitate (nu ştiu dacă toate).

tolin, Evident, dar tu cu cine ţii? Oricum, dacă nu se ajunge la extreme (oameni care au mucegai pe pereţi şi stau cu paltoanele în casă), fenomenul are mai puţin impact decât efectul pereţilor exteriori. Nu aş putea băga mâna în foc, dar în general suprafaţa pereţilor exteriori sau către dependinţe comune, este de 2-3 ori mai mare decât cea către alte apartamente. În plus diferenţa de temperatură, este şi ea tot cam aşa (să zicem 20-10, faţă de 20-(-10)), deci pe andamblu, inginereşte vorbind, e cam neglijabil. Dacă însă judecăm cazuri de zgârcenie profundă, atunci e clar că nu ne mai interesează efectele colaterale.

Întrebarea se pune în primul rând, dacă faptul că ai un robinet care se poate închide îţi creează un avantaj în economia de căldură. Aici răspunsul este evident: da. Eu nu aveam curajul să umblu la robineţii "originali", una la mână că nu se învârteau, a doua că unul l-am rupt încercând să-l forţez şi a treia că altul picura, deci nu prea i-ar fi făcut bine. Faptul că poţi să închizi căldura, înseamnă automat că se va consuma mai puţin, deci s-ar putea să şi plăteşti mai puţin. A doua întrebare este dacă un robinet termostatic îmbunătăţeşte cu ceva situaţia. Şi aici avem acelaşi răspuns, dar poate e mai puţin evident. În fapt, termostatul încearcă să menţină o anumită temperatură constantă, ceea ce nu este neapărat o economie, ci mai degrabă un compromis între consum şi confort. Dacă regimurile de lucru sunt alese corect, atunci se realizează o optimizare a consumului pentru un nivel de confort dat. Din păcate mai toate robinetele ce se instalează curent se reglează manual, ceea ce face ca efectul să nu fie înttdeauna remarcabil sau efortul să fie enervant. În plus, existenţa senzorilor doar în capul termostatic nu este prea grozavă în ceea ce priveşte modul de evaluare a temperaturii medii în cameră. În concluzie, utilizarea robinetelor termostatice este benefică şi dacă le exploatezi cum trebuie vei reuşi să faci economie la căldura consumată pentru producerea aceloraşi efecte utile. Să presupunem că nu se instalează şi repartitoare de costuri. Dacă doar tu ai robineţi deştepţi, atunci e nasol: economia făcută de tine se va "împărţi" la toţi. Dacă toţi au robineţi (dar nu şi repartitoare), atunci economiile realizate de fiecare se vor distribui conform regulii standard a cotei parte indivize şi iarăşi nu-i bine. Dacă te enervezi şi vei da robineţii la maxim, creşte consumul la valorile iniţiale (cu robineţi standard) şi am ajuns de unde am plecat - că vor ajunge toţi să facă la fel. Nu intră aici în discuţie cazul în care oricât ai răsuci de robineţi este tot frig. Rezultă că trebuie repartitoare. Un raţionament similar, conduce la concluzia că vor ajunge toţi să aibă repartitoare, pentru că altfel vor plăti ce "nu e al lor". În realitate, în final vor ajunge să plătească "proporţional" cu ce au consumat. Nu are rost să discutăm dacă repartitorul are un algoritm bun sau rău. Ceea ce este esenţial este că el reuşeşte să determine un "ceva" care este proporţional cu "cantitatea medie de căldură radiată" de calorifer, care este la rândul ei într-o relaţie oarecum proporţională cu energia termică "pierdută" în calorifele tale, adică "consumată" de tine. De asemenea, este important că toţi locatarii/proprietarii să utilizeze acelaşi dispozitiv, pentru a asigura că "ocaua" este aceeaşi pentru toţi. Dacă lucrurile stau aşa, atunci: - se va consuma (la nivelul blocului) mai puţină energie termică, pentru că fiecare va căuta să umble la robineţi ca să regleze regimul termic ambiental - se va împărţi consumul (tot la nivelul blocului) după cum indică repartitoarelor, ceea ce înseamnă, cu o aproximaţie net mai bună decât orice regulă administrativă (cum e cea cu "cota parte indiviză"), proporţional cu ce a consumat. Evident nu va fi "exact" ce a consumat, în principal deoarece, pe lângă erorile de măsură inerente, mai sunt şi... pierderile. Şi aici stăpân rămâne tot RADET-ul, în pofida "contorului" general şi a tuturor măsurătorilor făcute la instalare (diametre ţevi, număr elemenţi, etc) şi complexităţii algoritmilor aplicaţi pentru calcul. Şi acum într-o concluzie generală (nu lucrez şi nici nu sunt acţionar la vreo firmă de "profil"): montarea robineţilor termostatici şi a repartitoarelor de costuri este de natură a economisi cantitatea de căldură consumată pentru a obţine confortul termic dorit (sau posibil), ceea ce creează premizele unor costuri de încălzire mai mici. Dacă chestia asta se şi realizează, depinde mai mult de factorul uman: - folosire improprie a robineţilor şi chiar a repartitoarelor (vezi exemplele cu ferestre deschise şi blugi la uscat - deşi se pot face cum trebuie ambele) - jmecherii administrative - onestitatea RADEt (!?) Am şi lucruri mai concrete

E foarte puţină informaţie în manualul de service (din 2004) pe tema asta. Pe schemă e figurat "punctat" (adică probabil opţional) un "modul de control" inserat între butonul de la geamul şoferului şi motorul de la macara. Dacă ar fi aşa, atunci s-ar putea pune module asemănătoare şi la celelalte uşi. Nu ştiu dacă sunt butoane specializate. Mai degrabă e un modul suplimentar. Instalaţia în rest e "clasică" cu 3 fire pentru fiecare uşă/geam. Ar trebui desfăcută uşa de la şofer şi văzut ce e pe acolo. Că veni vorba, avansez şi eu ca... melcul. Am circuite imprimate, am piesele, am chiar şi cutiuţe. Ba am şi programat pentru luna asta să fac măcar una. Să vedem

După mine (adică după... părerea mea ) sunt 3 tipuri de începători: - cei ce au înţeles rostul lor pe lume: sunt decenţi, încearcă să se ferească atât cât pot să-i incomodeze pe alţii şi parcă îţi vine să îi laşi să te depăşească, pentru a le da curaj; 50% - cei "adevăraţi", pe care i-ai întâlnit poate şi în maşina de şcoală, alături de un instructor slinos sau bengos care încerca şă-şi scoată şi picioarele prin geamzurile ochelarilor ce nu-l apărau de fumul autobuzelor RATB: sunt nevinovaţi, atâta pot (deocamdată) sau atâta a putut "el" să-i înveţe, deci sunt... pe jumătate iertaţi; 30% - cei "travestiţi", aidoma iniţiatorului topicului care profită, din lene, curiozitate sau impertinenţă de "lămâie" pentru a "testa" gustul publicului; mesaj pentru ei: "şansa este mică, dar dacă ne întâlnim, poţi lua o bâtă gingaşă în oglindă"; 10% Cum se poate constata, marea majoritate (peste Pareto) merită atenţia noastră... favorabilă

Pentru că tot ziceţi de tuning şi ştiu eu vreo doi procupaţi de becoleduri la triple, vă rog să-mi spuneţi şi mie ce becuri aveţi prin ele. Deocamdată mă interesează tipul de soclu şi diametrul globului. Restul e... istorie care se scrie

Nu ştiu dacă apuc să trec de off-topic, dar fiind vineri sunt optimist Se face aşa (dar nu se recomandă): - se alege un drum puţin circulat cu o porţiune dreaptă de cel puţin 500m urmată de o curbă de circa 90-180 de grade - drumul trebuie să fie cât mai plin de gropi şi denivelări - de asemenea, pe marginea lui trebuie să fie plute sau alţi copaci având trunchiul cu un diametru de cel puţin 30 cm, plantaţi din maxim 20 în 20 m (notă: este esenţial ca unul să fie plasat în curbă, fix în faţa benzii de pe direcţia şi sensul de mers) - se trasează o linie la începutul "liniei drepte" (adică în partea opusă curbei) - se face o probă pregătitoare în care se demarează în trombă de la linie şi se încearcă să se ajungă cât mai repede la copacul din faţă - se măsoară timpul scurs până în momentul în care copacul devine ameninţător (după aia se poate frâna uşor până la limita evitării oricărui pericol); acesta va reprezenta timpul fatidic - se pregăteşte drumul presărând/turnând pe o porţiune cu o lungime de minim 20m înainte de începutul curbei ceva nisip/ulei - se alege un prieten duşmănos şi se pregăteşte/instruieşte astfel: (notă: este foarte important ca el să fie suficient de inteligent pentru a deduce importanţa şi posibilele consecinţe ale testului, astfel încât să respecte întocmai instrucţiunile) - i se dă un cronometru - i se spune să-l pornească atunci când va auzi scârţîitul de la plecare al roţilor - i se dă un telefon mobil - i se comunică timpul fatidic - i se spune să apese pe butonul cu ceva verde (necesită citirea în prealabil a instrucţiunilor şi programarea corespunzătoare cu numărul de mobil al celui ce face testul) atunci când cronometrul va arăta timpul fatidic - "testorul" va bea 3 doze de bere, după care va executa timp de 30 de minute pranayama - apoi se va urca la volan în maşina aflată la linia de start, va face cu ochiul amicului şi va demara în trombă încercând să depăşească recordul de la pregătiri (notă: dacă roţile nu vor scârţâi, probabil că experimentul va suferi erori majore) Interpretarea rezultatelor acestui test este complexă. (notă: puteţi face cu mesajul ăsta ce vreţi, l-am... înregistrat ) Early (before Adauga Raspuns) P.S. Celor care nu vor să se încreadă în amici le recomand o căutare după "abs testing equipment" şi/sau "airbag testing equipment". Desigur şi aici interpretarea rezultatelor e... complexă Real P.S. Haide Moshu, potoleşte-te, ei nu sunt... electronişti

Te uiţi pe baterie şi vezi ce capacitate scrie pe ea că. Trebuie să fie ceva de genul "55Ah", "45Ah", etc. Pentru Kalos 1,2 ar trebui să fie 45Ah, iar pentru 1,4 e 55Ah. Memorezi numărul drept C. Te uiţi pe redresor sau în cărţulia lui şi vezi ce curent dă. Trebuie să fie ceva de genul "6A", "8A", etc. Memorezi numărul drept I. Durata de încărcare D se calculează astfel: D = 1,2 x C / I De exemplu, dacă bateria are capacitatea de 55Ah, iar încărcătorul dă un curent de 6A, trebuie să o laşi la încărcat 11 ore. Încărcarea unei baterii "moarte" pe maşină nu este deloc recomandabilă. Sistemul alternator-regulator nu este proiectat pentru astfel de situaţii. Pentru procedura recomandată de producător la Kalos se găsesc instrucţiuni în manualul de service, secţiunea Engine - Engine Electrical - General Descroption - Battery.