ches

Salutare, Intrucat Epica vine cu un footrest din cauciuc turnat direct pe mocheta, acesta se murdareste usor si in fiecare primavara stateam sa scot jegul din el. Dupa masuratori so indelungi cautari pe internet am gasit ceva care parea sa se potriveasca si m-am riscat: http://cgi.ebay.com/...em=110940540725 Dupa cum ii spune si numele este un footrest de Hyundai Tiburon/Tuscani la un pret decent de numai 24$ cu tot cu transport. Dupa comanda am asteptat vreo 3 saptamani si azi am reusit sa il montez. Asa arata spatele si astea sunt dimensiunile: Pentru montare pe Epica am procedat asa: 1. Am taiat cei doi cilindri de sprijin de pe mijloc. 2. Am decupat mocheta in partea de jos acolo unde vin clemele. Pentru rigidizare am prins clemele si pe insonorizarea de pe podea care se prelungeste nitel in sus, exact cat sa se prinda in ceel doua cleme. 3. Am dat o gaura cu bormasina atat prin mocheta, cta si prin insonorizarea de la pedalier. 4. Am prins cu surub partea de sus. 5. La montarea ornamentului de plastic de pe prag am avut grija sa prind buza lui in locul special de pe footrest (da, s-a potrivit la fix ) Rezultatul: Numai bine!

Am cerut si la King Auto oferta de bucse (la mine de la ele cred ca e problema) si pretul a fost tot aproape de 240RON. E posibil ca bratul ala sa fie mai ieftin ca bucsele

De unde ai luat piesele? Eu am gasit bucsele la un pret enorm pe un alt forum (240RON/bucata si sunt 2 pe fiecare parte). Ce spune nt98adu are sens avand in vedere ca din bratul ala se modifica felul in care calca roata pe sosea. Daca le-ai schimbat e mai multa vreme vezi daca s-a tocit cauciucul neuniform. Daca nu, inseamna ca ai avut noroc si au picat bine. Revin si cu un update legat de bord si martorul Change oil soon: 1. Martorii sunt cu leduri, deci sansele sa se arda sunt f mici. 2. Nu am dat jos acele pt ca dupa aia era bataie mare de cap sa le pun pe pozitie. 3. M-am uitat pe circuit si toate rezistentele din zona ledului cu pricina sunt OK. 4. N-am gasit nici o piesa arsa sau ceva de genul. Am pus totul la loc si m-am linistit - ori e ledul ars (f mici sanse), ori la mine e cumva dezactivata functia asta sau merge altfel. Uleiul il schimb la 12000-13000km, deci nu imi fac probleme. 5. Nu e mare bataie de cap sa dai jos ceasurile de bord, insa tot timpul am stat cu frica sa nu pierd vreo clema sau sa zgarii vreun element de plastic. Numai bine!

Am facut ieri primul prototip bazat pe schema mea si l-am testat in laborator. Merge bine, insa trebuie sa schimb niste tranzistoare cu unele mai robuste (am reusit sa prajesc o piticanie de PMOS SMD). Am folosit pentru inceput un fototranzistor dintr-un mouse cu bila. Partea buna e ca nu m-a costat nimic. Partea proasta este ca are filtru de infrarosu, deci nu e prea sensibil la lumina naturala. O sa incerc sa ii dau jos filtrul. Dupa ce finalizez schema o postez aici cu tot cu numele componentelor folosite si poze cu realizarea practica.

Merge si schema asta, dar trebuie desfacuta unitatea audio si comandate direct ledurile de la display. Practic ei trag un curent suplimentar prin tranzistorul BC618 cand e lumina afara astfel incat LED-urile sa lumineze mai puternic. Schema propusa de mine e mai putin invaziva in sensul ca se intervine asupra semnalului PWM (dupa cum se vede si la Dacia e la fel, se comanda in pulsuri) si nu duirect asupra LED-urilor.

Buna ideea si ar trebui sa mearga, totul e sa setezi corect pragul de intuneric ca sa nu iti oscileze lumina pe ecran/butoane. Probabil trebuie sa il comanzi cu un comparator cu histerezis extern cu un trimmer pe una din rezistente ca sa ii setezi cum trebuie diferenta lumina - intuneric. Hai ca ma bag si eu in hora, sa vad daca gasesc un fototranzistor de recuperat pe undeva . Ma gandesc sa il pun in serie cu semnalul de comanda a luminilor, astfel incat montajul sa fie comandat doar cand aprinzi farurile. Spor! Edit: Cu tensiune variabila nu cred ca merge, ar trebui ceva de genul ON-OFF, cel putin asta am vazut eu cu multimetrul. Atasez si schema de principiu - fototranzistorul cand este lumina trage la masa pinul "-" al comparatorului care mai departe comanda pe OFF un switch facut cu tranzistor MOS (trebuie sa fie PMOS, nu NMOS ca in schema). Deci cand e lumina semnalul de 14.4V de la blocul de comanda lumini nu ajunge la pinul 7. Cand nu este lumina R3 trage pinul "-" al comparatorului sus, deci acesta va da la iesire 0 logic, deci tranzistorul PMOS va fi deschis si dimmerul va functiona. Ca schema sa mearga cum trebuie probabil mai trebuie adaugata o rezistenta serie cu fototranzistorul astfel incat tensiunea pe pinul "-" al comparatorului sa fie la un nivel civilizat de cativa volti.

E si asta o idee, doar ca este alta poveste.Aici vrem sa "manarim" unitatea audio, nu sa punem un DRL Fie vorba intre noi nu mi-a placut niciodata ideea de DRL, se ard becurile mai repede. Cum merg cam juma din timp in oras, nu prea ma incanta ideea sa imi pun asa ceva.

Nu se mai aprinde, am testat pe intuneric. O sa desfac unitatea sa vad cum pot sa o modific sa tina intensitatea la maxim fara a afecta inluminarea butoanelor. Va dau de veste cand am noutati, cel mai probabil candva saptamana viitoare.

Pai arunca si tu un ochi la ele ca se vede de obicei printre spitele de la janta Ai grija ca pretul era oarecum descurajator la Toyota, parca undeva la 400-500RON, stiu ca m-am uitat acum vreo 2 ani cand ma interesau preturile la revizii.

Mai bine suna-l pe doctorul de fiare Pepinno . Vezi ca are topic dedicat la bursa si f multi s-au declarat multumiti dupa vizita la el. Mersul neregulat poate aparea din multe cauze de la probleme electrice la probleme de carburatie etc. Numai bine!

Salut, Consumul nu se face decat plin-plin (nu trebuie neparat sa consumi toata benzina) la primul click, fix la aceeasi pompa, de preferat dimineata ca sa nu fie prea cald si sa ai multi vapori in rezervor. Orice alta cale de testare a consumului gen aprinderea martorului de benzina sau mers pana la nu stiu care liniuta, alimentat din nou si mers din nou pana la liniuta aia sunt supuse unor erori mari pentru ca sonda litrometrica nu variaza liniar si nivelul de benzina indicat este afectat de panta, de temperatura viteza de deplasare etc.

Si ca sa completez ce spune papie cu desenul lui si DJ Dark prin vorbe: un semnal dreptunghiular nu este nimic altceva decat un semnal de banda larga cu amplitudinea maxima pe frecventa fundamentala. Cu alte cuvinte, daca aplic pe un difuzor un semnal dreptunghiular de 1kHz si amplitudine de 1V voi avea in realitate aplicat un semnal care contine o infinitate de frecvente atenuate dupa cum urmeaza: 1V*sin(1khZ*2*pi*t+faza1)+1/2V*sin(2kHz*2*pi*t+faza2)+1/3V*sin(4kHz*2*pi+faza3)+.... Acum daca am gresit si e cu cos in loc de sin, bagati adunati la faza 180 grade si gata, e bine Dupa cum se vede amplitudinea semnalului se atenueaza, deci in mare vei auzi fundamentala + primele cateva armonici atenuate bine. Oricum propun sa revenim la ideea omului ca nu are bass si imi sustin punctul de vedere ca niste difuzoare cu con de hartie chinezesti, dar facute bine se aud net superior in toata banda de frecvente fata de JVC, Xplod samd. Am construit cu un coleg la un moment dat niste boxe cu difuzoare Blue Tech. Se aud cel putin la nivelul JBL-urilor de pe masina mea, e drept montate pe o incinta inchisa. Nu am mai gasit modelul, dar magazinul de unde le-am luat e asta: http://www.telecomen...02-p-2162.html. Difuzoarele cumparate de noi erau simple, fara conul acela suplimentar. Nu te astepta la super bass din partea lor, dar suna mai bine ca petardele alea de JVC in sensul ca sunetul este mai cald pe partea de bass, nu infundat. Numai bine! PS: Stiu ca o sa sune ciudat, dar unele dintre cele mai misto difuzoare pe care le-am folosit pe vremea cand imi construiam boxe erau recuperate din televizoare vechi romanesti. Puse intr-o incinta de lemn sunau impecabil.

Dap, asa cum zice si papie, nluncasu faci o mare confuzie intre undele audio si semnalul aplicat unui difuzor. Semnalul sinusoidal are amplitudine constanta si frecventa constanta sau macar cvasi-constanta. Ori semnalul aplicat unui difuzor numai asa nu arata - amplitudinea variaza foarte puternic existand chiar si perioade de pauza in anumite melodii.

Tocmai ce am rezolvat problema asta la Epica - se taie firul numit PWM+ (pinul 7) de la mufa din stanga cum te uiti in spatele a unitatii audio. Pe unitatea audion sunt numerotati si numiti pinii, deci e f usor de identificat pinul cu pricina. Firul este maron cu dunga alba, cel putin la mine pe Epica. Pentru mondificare pe Epica, puteti sa vedeti tutorialul de montare-demontare a unitatii audio din pdf-ul asta: http://www.autodvdgp...rolet_epica.pdf Numai bine! Edit: @nluncasu: Comutarea functioneaza f simplu - cand dai drumul la lumini pe pinul 7 apare tensiune de 12V (de fapt 14V si ceva). Avand in vedere ca merge taiat firul si nelegat nicaieri, mai mult ca sigur ca are o rezistenta de pull-down pe undeva. Numele de PWM imi sugereaza Pulse Width Modulation, asa inseamna ca in functie de butonul de dimming al luminilor de bord, se aplica un semnal cu un factor de umplere mai mare sau mai mic. Probabil la maxim tensiunea are un factor de umplere foarte mare si de aceea voltmetrul vedea 14.4V. Nu am luat oscilascopul sa il pun pe el sa vad exact ce se intampla acolo, doar speculez bazandu-ma pe numele semnalului, pe minema interesa pur si simplu sa anulez functia asta.

26 sunt diametrul rotilor, vezi ca scrie pe cadru marimea, de obicei e undeva in partea de jos, zona pedalier si e data in inch/cm. Frumusica bicicleta (cel putin ca design/aspect), bafta la vanzare!

Am gresit intr-adevar, pe plus impinge membrana, conectate pe dos trage membrana. Conectarea proasta in schimb se simte si pe un singur difuzor. Bass-ul numai sinusoidal nu este . Daca asculti Jazz, clasica, manele etc nu se simte, dar la tehno, R&B se simte.

Din experienta iti spun ca boxele pe care le-ai luat tu sunt niste petarde. Iesi mai bine si ca pret si ca sunet daca te orientezi pe niste boxe chinezesti cu magnet mai mare si cu con facut din hartie si margine de cauciuc. Nu te mai uita la Sony Xplod & Co ca sunt facute in cele mai ordinare fabrici din China. Edit: Cand cumperi boxe uita-te in primul rand la dimnsiunea magnetului si la cat de mobila/usoara este membrana. Cu cat este mai mobila cu atat basul se va auzi mai bine. Eu am pus pe a mea pe fata niste JBL si se aud mai slab dpdv al basului ca cele de fabrica. Oricum sunt net superiaoare lui Sony care se auzeau ca un radio casetofon chinezesc ordinar. Toti se lauda cu membrane din polimeri si alte maciuci in loc sa le faca mobile si usoare, de aici si lipsa basului. Cele din hartie (carton de fapt) sunt mult mai OK. Si cum spunea si nluncasu conteaza polaritatea boxei intrucat ele sunt gandite sa traga membrana cand aplici semnal si nu sa o impinga, doar asa dezvolta randament maxim. Ca sa verifici ca polaritatea e buna exista o metoda f simpla - pui o melodie cu beat (bas) rar si te uiti daca membrana difuzorului este trasa inauntru cand auzi beat-ul sau este impinsa inafara. Daca este impinsa inafara, atunci trebuie inversate firele.

Daca nu le-ai schimbat mai mult ca sigur e de la ele. Sistemul e cum zice nt98adu, adica placutele au niste ciocuri metalice care freaca de disc cand se tocesc, nu au contact electric, deci nu se aprinde nimic in bord. Eu am dat pt placutele fata 52RON (apropo, merg si pe Evanda), vezi topicul dedicat reviziilor: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/34333-chevrolet-epica-revizii/page__st__20 Numai bine! PS: Te-au tinut ceva astea originale, eu le-am schimbat cand am luat masina, adica pe la 50000km.

Din cate stiu abia le schimbase . Verifica sa nu iti fi intrat vreo pietricica si daca nu, greseaza culisele etrierilor. Poti sa verifici culisele desfacand etrierul si apasand usor pe ele - trebuie sa mearga usor, fara sa simti vreo frecare. La mine mai se aude un pacanit dupa franare in zona spate, probabil ca vaselina alba pt rulmenti pusa acum un an s-a topit de la caldura. In weekend, la tara, voi verifica sa vad ce gasesc pe acolo si voi unge cu vaselina din grasime de castor procurata de pe ebay - cica asta ar fi recomandata pt ca nu ataca cauciucul si rezista bine la temperatura. De oaie n-am gasit, desi am cautat intai de-asta .

Salut, Am rezolvat-o provizoriu prin aplicarea de WD40, dar revine dupa putina vreme (circa 2-3 saptamani). Poti face acelasi lucru cu fiecare bucsa pe rand ca sa stii care trebuie schimbata. Bucsele nu sunt cele de la bara stabilizatoare cum credeam, ci sunt cele de la prinderea pe caroserie a bratului superior (numarul 5 in poza de mai jos): La mine se aude un scartait-pacanit ca sa zic asa. In toamna la revizie schimb toate bucsele de pe bratul superior, nu cred ca e mare lucru ca pret. pana atunci dau din cand in cand cu WD40 pe bucsa pacatoasa ca sa nu mai scartaie. la o inspectie vizuala rapida (trebuie sa te uiti deasupra rotii) nu pare ca bucsa e rupta, insa probabil nici mult nu mai are...

Vreau sa-l schimb eu pe al meu care are 1 CD (am modelul Epica LS) cu unul cu schimbator de 6 CD (de pe un LT) pe care l-am achizitionat pt Lacceti-ul sora-mii (nu se potriveste la ea). Daca il vrei pe al meu (cel cu 1 CD), da-mi un PM si discutam acolo. La reparat nu m-as baga ca n-am mai facut niciodata de-astea de masina.

OK, pieseautoradacini.ro .

Multumesc de informatie Mircea. Curios este ca nimeni dintre cei cu Cruze diesel de 163cp nu apare pe forum. Niste impresii direct de la proprietar este exact ceea ce astept si eu . Nu vreau sa vorbesc cu pacat pt ca merge bine, dar barcuta mea este cam mare pt gustul meu, iar baietelul meu creste si zilele in care car caruciorul in portbagaj sunt numarate. Probabil peste 1-2ani de acum inainte ma voi intoarce la o masina mai micuta si dpdv al pretului Cruze este imbatabil in momentul de fata (magarii din grupul VAG au marit preturile cu cateva mii de euro fata de 2009-2010).

Salut, Masor si iti spun, ale mele nu au inel, sunt originale. O sa iti dau diametrul interior al gaurii, masurat la exteriorul jantei (banuiesc ca e la fel ca pe interior).

Am gasit consumabile pt a mea Epica (2.0 diesel) la preturi f bune, asa ca mi-am facut un stoc pt vreo 2 ani . Daca vrea cineva detalii, atunci dau pe privat ca sa nu fac reclama. Pe site apar ca fiind toate piese originale, in realitate sunt marcile scrise mai jos. Filtru aer Parts Mall: 16.37RON - am luat 2, sa fie Filtru motorina original GM: 81.84RON - mai am un UFI luat anul trecut, dar la pretul asta nu merita sa nu-l cumpar. Filtru AC Parts Mall: 22.51RON - de schimbat in primavara Filtru ulei Winston sau ceva de genul: 15.00RON Placute de frana fata Parts Mall: 52.5RON - nu am nevoie, dar peste vreo 2 ani trebuie schimbate Total: 185RON (am primit reducere de 10% din comanda) Am impresia ca sunt piese ramase din stocurile vechi sau e o eroare pe site, altfel nu imi pot explica de ce costa de aproximativ 4 ori mai putin decat in mod normal (banuiesc ca asta e doar TVA-ul ). Initial credeam ca nu le voi lua la pretul asta si ca ma vor suna sa imi spuna ca preturile sunt gresite. Totusi mau sunat sa imi spuna sa vin sa le ridic si au confirmat pretul. Sa mai zica cineva ca Chevrolet Epica sunt scumpe la intretinere Cat despre ulei, vad ca astia de la Autoglobus Timisoara au fost suficient de destepti (sau pur si simplu a fost o nimereala) ca sa puna inca de la primul schimb Castrol 5W40, iar eu am continuat cu el avand in vedere ca tine bine in timp (cel de anul trecut l-am folosit ~13000km). Numai bine!