ches

Solventii ataca orice, plastic sau metal. IAC-ul e un motoras pas cu pas (oarecum similar cu constructia unui motor de curent trifazic, deci nu ar trebui sa aibe magnet, doar bobine). Daca patrunde solvent poti pati orice, de la topirea plasticului de pe acolo, "inflorirea" (coclirea) metalului pana la topirea izolatiei firelor din infasurarile motorului. Stiu ca regula de aur este ca poti repara orice cu scotch si WD40, dar nu trebuie sa o urmezi tot timpul Ca regula generala (asa fac la automodele, m-a invatat un tip care a proiectat sisteme de tractiune pentru tramvaie) curatarea unui motor electric se face cu alcool tehnic si apoi se greseaza doar zona lagarelor/rulmentilor pe unde trece axul motorului. Folosirea sprayurilor gen carb cleaner este permisa atat timp cat motorul are carcasa complet metalica si dupa curatare cu Carb Cleaner se spala apa si apoi cu alcool. Asta pentru ca Carb Cleaner & Co lasa o pelicula albicioasa care in timp corodeaza metalul daca nu e spalata (am patit-o cu un motoras de pe masinuta RC unde au coclit suportii de cupru de la periile motorului). Daca s-a folosit WD40 trebuie ca motorul sa fie degresat bine cu alcool tehnic, altfel orice urma de ulei va duce la imbacsirea motorului si functionare necorespunzatore/ distrugere daca se supraincalzeste (am patit si asta cu vreo 2 motoare, intial mergeau ca unse, apoi se supraincalzeau). La IAC, atat timp cat merge OK, este bine sa respectati instructiunile din manual, adica curatare cu o carpa uscata. Daca motorasul nu mai merge bine, atunci trebuie desfacut si curatat cum am scris mai sus. Numai bine!

Discurile nu se ovalizeaza stand pe loc, nu au cum. Explicatia celor de la service e corecta, dar nu dpdv al ovalizarii, ci a curatarii discurilor de rugina. Mergi cu masina pe un rum liber si pune cateva frane progresive pana incalzesti nitel discurile, apoi pune cateva frane zdravene. Daca nici asta nu rezolva problema, atunci nu e de la statul pe loc.

Deci baietii au pus in sfasit o cutie cu care sa poti sa scoti consumuri decente la viteza de autostrada. Dupa parerea mea e un lucru f important in decizia de achizite a unui Cruze. Ca o comparatie a mea Epica (5 trepte) la 120km/h are 2500-2600rpm si de regula daca vreau o viteza de deplasare decenta si un consum OK (in jur de 6%) merg cu 110km/h la 2300-2400rpm. Ceva asemanator avea si Alice la Cruze-ul 2.0D 150cp cu cutie cu 5 trepte.

Multam de info Serj K! Deci in afara ia cam cu 1litru mai putin fata de a mea, cel putin daca ai mers pe A2. Si asta cu un motor nerodat . Suna bine! Cateva intrebari: 1. Pe ce drum ai facut testul? 2. Ai cutie cu 6 trepte? 3. Ce turatie ai la 120-130km/h? 4. Ai apucat sa compari datele din computerul de bord cu ceea ce iti da la pompa?

Pentru inlocuirea lichidului de frana mergi la Norauto (eu am fost in Militari, dar banuiesc ca au la toate service-urile). Mi-au luat anul trecut 170ron cu lichidul lor (Ferodo) si test de frane pe stand (care dadea si ovalizarea discurilor). Au aparat de-ala cu presiune deci scot tot lichidul si baga unul nou. Eu am fost f multumit, s-a simtit imediat efectul la pedala si la franare.

Bucsa de pe stanga fata am luat-o de la reviziechevrolet (apucasem sa dau comanda) cu 240ron si stanga spate am gasit-o la noi pe forum la userul mike1 cu 179ron. Mike mia dat un pret asemanator cu reviziechevrolet pentru cea de pe fata, tot in jur de 240-250ron. Am mai cautat si la king auto - tot in jur de 240 oricare dintre ele, la pieseautoradacini - tot pe acolo. Se pare ca nimeni nu le face aftermarket din pacate.

Dap, bucsele alea le-am cumparat si eu. Sa le schimb si dupa aia vad daca am terminat cu zgomotele. Sper ca pivotul sa fie bun, o sa vad la demontare.

Cauta mai bine o firma de tuning (e un tip si pe forum care face diverse pt cielo/tico etc) care sa iti faca doar buza din fibra de sticla la comanda. Nu ar trebui sa coste prea mult, depinde de tuner daca vrea sa te puna sa platesti si matrita... Numai bine!

Am facut niste teste si am definitivat prototipul pe cablaj de test. Urmeaza sa ma ajute un coleg cu realizarea cablajului final si o sa-l pun impreuna cu schema updatata. Cum functioneaza: http://youtu.be/K9bKPfxgNxU Practic circuitul comandat de senzor este pus in serie pe firul care duce la pinul 7. In momentul cand este lumina afara nu trece nimic de la fir catre unitatea audio (LED stins). Cand senzorul este acoperit cu mana (afara e intuneric) LED-ul se aprinde, deci firul de la pinul 7 este cuplat la unitatea audio. Am pus un condesator suficient de mare pe intrarea "-" a comparatorul ca sa filtreze trecerile lumina puternica - umbra sau invers. Revin cu schema finala saptamana viitoare...

Multam de info, e utila pt viitor. Acum la mine sigur nu sunt bucsele de la bara stabilizatoare intrucat au fost schimbate pe garantie de fostul proprietar, deci nu cred ca au mai mult de 30-40000km. Eu am dat cu WD40 pe diverse zone sa vad cand se opreste scartaitul si am identificat problema la bucsele de la bratul superior, mai exact cea din fata. Bucsele astea sunt scumpe ca dracu, dar am dat comanda si o sa le schimb pe amandoua. Pivotul la mine pare in regula, nu a fost nevoie sa-l ung ca sa nu se mai auda scartaitul. O sa incerc sa iau niste dimensiuni ale bucselor la demontare (peste aprox o luna mai duc la revizie) sa vedem daca se potrivesc de pe alte masini. Pe un forum din Rusia un tip schimbase singur (avea presa) toate bucsele de la bratul inferior. Tot acolo am vazut ca sunt foarte multi cu problema asta, toti raportand zgomote din zona spate la 50-60000km.

In cazul in care va intrebati pe unde sunt facute Bosch-urile "made in germany" http://curezone.com/forums/am.asp?i=1063782 Eu la Nubira am mers pe NGK si Brisk. Mai bine scrie "made in czech republic" si sunt de acolo decat sa scrie made in germany si sa fie facute intr-o fabrica ca cea de mai sus. Fac pariu ca fabrica si de-ae cu 4 terminale

Salutare, Intrucat Epica vine cu un footrest din cauciuc turnat direct pe mocheta, acesta se murdareste usor si in fiecare primavara stateam sa scot jegul din el. Dupa masuratori so indelungi cautari pe internet am gasit ceva care parea sa se potriveasca si m-am riscat: http://cgi.ebay.com/...em=110940540725 Dupa cum ii spune si numele este un footrest de Hyundai Tiburon/Tuscani la un pret decent de numai 24$ cu tot cu transport. Dupa comanda am asteptat vreo 3 saptamani si azi am reusit sa il montez. Asa arata spatele si astea sunt dimensiunile: Pentru montare pe Epica am procedat asa: 1. Am taiat cei doi cilindri de sprijin de pe mijloc. 2. Am decupat mocheta in partea de jos acolo unde vin clemele. Pentru rigidizare am prins clemele si pe insonorizarea de pe podea care se prelungeste nitel in sus, exact cat sa se prinda in ceel doua cleme. 3. Am dat o gaura cu bormasina atat prin mocheta, cta si prin insonorizarea de la pedalier. 4. Am prins cu surub partea de sus. 5. La montarea ornamentului de plastic de pe prag am avut grija sa prind buza lui in locul special de pe footrest (da, s-a potrivit la fix ) Rezultatul: Numai bine!

Am cerut si la King Auto oferta de bucse (la mine de la ele cred ca e problema) si pretul a fost tot aproape de 240RON. E posibil ca bratul ala sa fie mai ieftin ca bucsele

De unde ai luat piesele? Eu am gasit bucsele la un pret enorm pe un alt forum (240RON/bucata si sunt 2 pe fiecare parte). Ce spune nt98adu are sens avand in vedere ca din bratul ala se modifica felul in care calca roata pe sosea. Daca le-ai schimbat e mai multa vreme vezi daca s-a tocit cauciucul neuniform. Daca nu, inseamna ca ai avut noroc si au picat bine. Revin si cu un update legat de bord si martorul Change oil soon: 1. Martorii sunt cu leduri, deci sansele sa se arda sunt f mici. 2. Nu am dat jos acele pt ca dupa aia era bataie mare de cap sa le pun pe pozitie. 3. M-am uitat pe circuit si toate rezistentele din zona ledului cu pricina sunt OK. 4. N-am gasit nici o piesa arsa sau ceva de genul. Am pus totul la loc si m-am linistit - ori e ledul ars (f mici sanse), ori la mine e cumva dezactivata functia asta sau merge altfel. Uleiul il schimb la 12000-13000km, deci nu imi fac probleme. 5. Nu e mare bataie de cap sa dai jos ceasurile de bord, insa tot timpul am stat cu frica sa nu pierd vreo clema sau sa zgarii vreun element de plastic. Numai bine!

Am facut ieri primul prototip bazat pe schema mea si l-am testat in laborator. Merge bine, insa trebuie sa schimb niste tranzistoare cu unele mai robuste (am reusit sa prajesc o piticanie de PMOS SMD). Am folosit pentru inceput un fototranzistor dintr-un mouse cu bila. Partea buna e ca nu m-a costat nimic. Partea proasta este ca are filtru de infrarosu, deci nu e prea sensibil la lumina naturala. O sa incerc sa ii dau jos filtrul. Dupa ce finalizez schema o postez aici cu tot cu numele componentelor folosite si poze cu realizarea practica.

Merge si schema asta, dar trebuie desfacuta unitatea audio si comandate direct ledurile de la display. Practic ei trag un curent suplimentar prin tranzistorul BC618 cand e lumina afara astfel incat LED-urile sa lumineze mai puternic. Schema propusa de mine e mai putin invaziva in sensul ca se intervine asupra semnalului PWM (dupa cum se vede si la Dacia e la fel, se comanda in pulsuri) si nu duirect asupra LED-urilor.

Buna ideea si ar trebui sa mearga, totul e sa setezi corect pragul de intuneric ca sa nu iti oscileze lumina pe ecran/butoane. Probabil trebuie sa il comanzi cu un comparator cu histerezis extern cu un trimmer pe una din rezistente ca sa ii setezi cum trebuie diferenta lumina - intuneric. Hai ca ma bag si eu in hora, sa vad daca gasesc un fototranzistor de recuperat pe undeva . Ma gandesc sa il pun in serie cu semnalul de comanda a luminilor, astfel incat montajul sa fie comandat doar cand aprinzi farurile. Spor! Edit: Cu tensiune variabila nu cred ca merge, ar trebui ceva de genul ON-OFF, cel putin asta am vazut eu cu multimetrul. Atasez si schema de principiu - fototranzistorul cand este lumina trage la masa pinul "-" al comparatorului care mai departe comanda pe OFF un switch facut cu tranzistor MOS (trebuie sa fie PMOS, nu NMOS ca in schema). Deci cand e lumina semnalul de 14.4V de la blocul de comanda lumini nu ajunge la pinul 7. Cand nu este lumina R3 trage pinul "-" al comparatorului sus, deci acesta va da la iesire 0 logic, deci tranzistorul PMOS va fi deschis si dimmerul va functiona. Ca schema sa mearga cum trebuie probabil mai trebuie adaugata o rezistenta serie cu fototranzistorul astfel incat tensiunea pe pinul "-" al comparatorului sa fie la un nivel civilizat de cativa volti.

E si asta o idee, doar ca este alta poveste.Aici vrem sa "manarim" unitatea audio, nu sa punem un DRL Fie vorba intre noi nu mi-a placut niciodata ideea de DRL, se ard becurile mai repede. Cum merg cam juma din timp in oras, nu prea ma incanta ideea sa imi pun asa ceva.

Nu se mai aprinde, am testat pe intuneric. O sa desfac unitatea sa vad cum pot sa o modific sa tina intensitatea la maxim fara a afecta inluminarea butoanelor. Va dau de veste cand am noutati, cel mai probabil candva saptamana viitoare.

Pai arunca si tu un ochi la ele ca se vede de obicei printre spitele de la janta Ai grija ca pretul era oarecum descurajator la Toyota, parca undeva la 400-500RON, stiu ca m-am uitat acum vreo 2 ani cand ma interesau preturile la revizii.

Mai bine suna-l pe doctorul de fiare Pepinno . Vezi ca are topic dedicat la bursa si f multi s-au declarat multumiti dupa vizita la el. Mersul neregulat poate aparea din multe cauze de la probleme electrice la probleme de carburatie etc. Numai bine!

Salut, Consumul nu se face decat plin-plin (nu trebuie neparat sa consumi toata benzina) la primul click, fix la aceeasi pompa, de preferat dimineata ca sa nu fie prea cald si sa ai multi vapori in rezervor. Orice alta cale de testare a consumului gen aprinderea martorului de benzina sau mers pana la nu stiu care liniuta, alimentat din nou si mers din nou pana la liniuta aia sunt supuse unor erori mari pentru ca sonda litrometrica nu variaza liniar si nivelul de benzina indicat este afectat de panta, de temperatura viteza de deplasare etc.

Si ca sa completez ce spune papie cu desenul lui si DJ Dark prin vorbe: un semnal dreptunghiular nu este nimic altceva decat un semnal de banda larga cu amplitudinea maxima pe frecventa fundamentala. Cu alte cuvinte, daca aplic pe un difuzor un semnal dreptunghiular de 1kHz si amplitudine de 1V voi avea in realitate aplicat un semnal care contine o infinitate de frecvente atenuate dupa cum urmeaza: 1V*sin(1khZ*2*pi*t+faza1)+1/2V*sin(2kHz*2*pi*t+faza2)+1/3V*sin(4kHz*2*pi+faza3)+.... Acum daca am gresit si e cu cos in loc de sin, bagati adunati la faza 180 grade si gata, e bine Dupa cum se vede amplitudinea semnalului se atenueaza, deci in mare vei auzi fundamentala + primele cateva armonici atenuate bine. Oricum propun sa revenim la ideea omului ca nu are bass si imi sustin punctul de vedere ca niste difuzoare cu con de hartie chinezesti, dar facute bine se aud net superior in toata banda de frecvente fata de JVC, Xplod samd. Am construit cu un coleg la un moment dat niste boxe cu difuzoare Blue Tech. Se aud cel putin la nivelul JBL-urilor de pe masina mea, e drept montate pe o incinta inchisa. Nu am mai gasit modelul, dar magazinul de unde le-am luat e asta: http://www.telecomen...02-p-2162.html. Difuzoarele cumparate de noi erau simple, fara conul acela suplimentar. Nu te astepta la super bass din partea lor, dar suna mai bine ca petardele alea de JVC in sensul ca sunetul este mai cald pe partea de bass, nu infundat. Numai bine! PS: Stiu ca o sa sune ciudat, dar unele dintre cele mai misto difuzoare pe care le-am folosit pe vremea cand imi construiam boxe erau recuperate din televizoare vechi romanesti. Puse intr-o incinta de lemn sunau impecabil.

Dap, asa cum zice si papie, nluncasu faci o mare confuzie intre undele audio si semnalul aplicat unui difuzor. Semnalul sinusoidal are amplitudine constanta si frecventa constanta sau macar cvasi-constanta. Ori semnalul aplicat unui difuzor numai asa nu arata - amplitudinea variaza foarte puternic existand chiar si perioade de pauza in anumite melodii.

Tocmai ce am rezolvat problema asta la Epica - se taie firul numit PWM+ (pinul 7) de la mufa din stanga cum te uiti in spatele a unitatii audio. Pe unitatea audion sunt numerotati si numiti pinii, deci e f usor de identificat pinul cu pricina. Firul este maron cu dunga alba, cel putin la mine pe Epica. Pentru mondificare pe Epica, puteti sa vedeti tutorialul de montare-demontare a unitatii audio din pdf-ul asta: http://www.autodvdgp...rolet_epica.pdf Numai bine! Edit: @nluncasu: Comutarea functioneaza f simplu - cand dai drumul la lumini pe pinul 7 apare tensiune de 12V (de fapt 14V si ceva). Avand in vedere ca merge taiat firul si nelegat nicaieri, mai mult ca sigur ca are o rezistenta de pull-down pe undeva. Numele de PWM imi sugereaza Pulse Width Modulation, asa inseamna ca in functie de butonul de dimming al luminilor de bord, se aplica un semnal cu un factor de umplere mai mare sau mai mic. Probabil la maxim tensiunea are un factor de umplere foarte mare si de aceea voltmetrul vedea 14.4V. Nu am luat oscilascopul sa il pun pe el sa vad exact ce se intampla acolo, doar speculez bazandu-ma pe numele semnalului, pe minema interesa pur si simplu sa anulez functia asta.