ches

@alx: Daca face doar pe benzina atunci este foarte posibil sa fie infundate. Eu am incercat metoda cu cuva de ultrasunete (puse cateva minute in alcool tehnic) + metoda din postul #43, dar cu comanda data de un generator de ceas si am reusit sa salvez doua injectoare, unul era praf (unul al meu si unul al unui amic, ambele de Matiz E3). Si o completare la ce spunea Tucker: Daca timpul de injectie este scurt, de ordinul zecilor de milisecunde atunci ceea ce se vede este acea ceata. In schimb, daca timpul de injectie este mare (ca la curatarea cu spray din postul #43), atunci jeturile vor fi ca la dus, continue. Eu am procedat in felul urmator - am plecat cu generatorul de ceas de la o frecventa joasa (timp de injectie de oridinul sutelor de ms) ca sa am jet puternic prin injectoare si sa dizloc mizeria grosiera, apoi am crescut frecventa la kHz (am scazut timpul de injectie pana la ordinul milisecundelor) si am verificat ca se formeaza ceata de care spunea Tucker. In poza se poate vedea ce am scos din injectorul amicului care era aproape mort - punctele albe sunt bucatele foarte fine de metal, provenite banuiesc din pompa de benzina. Numai bine!

@lucianbenu: Lasand la o parte exprimarea si scriserea cu majuscule, pot sa iti dau in scris ca masina prozatos nu are absolut nimic, lucru de care s-a lamurit si singur. La scoaterea bornelor bateriei se produce fenomenul de load dump care este descris in linkurile de mai sus si care poate defecta componentele electronice ale masinii. Mai exact la bornele de alimentare apare o tensiune foarte mare (60V) in comparatie cu tensiunea normala de 14V. Din fericire constructorii de masini au prevazut ca unii ar putea face asemenea prostii si circuitele electronice sunt protejate la astfel de pulsuri de tensiune. Dar daca ai un GPS sau un detector de radar sau chiar si o unitate audio mai slaba care nu are protectie la load dump, poti sa te trezesti cu ea prajita in urma unui astfel de experiment. Cu alte cuvinte, lasati chestiile invatate pe vremea Daciei si nu riscati sa faceti vreo prostie mare verificand astfel incarcarea bateriei. Pentru a verifica daca altfernatorul incarca bateria este absolut suficient sa masurati tensiunea la bornele bateriei cu motorul pornit cu un multimetru (se gasesc si cu 10RON in targ/piata). Tensiunea trebuie sa fie de regula 14.0-14.4V fara consumatori si sa nu scada sub 13.5V cu consumatori mari (AC, faruri, ventilatie) porniti. Masuratorile le-am descris la relanti; la turatii mai mari tensiunea de 14.0V-14.4V trebuie sa fie prezenta si cu consumatori.

Intr-un atelier specializat costul cred ca era de 350-400RON pt jantele lui. Nu cred ca a dat atat pe materiale...Dar daca socotesti si manopera (timpul nu ti-l da nimeni inapoi), cu siguranta costurile ar fi fost mult mai mici . Cat despre buza polishata - da, este fancy, dar trebuie sa ai si timp si chef sa o intretii.

Subscriu la ce a spus alecu. Mare grija cu ce dai, mai ales pe lonjeron. Curata bine pana la tabla si apoi da cu un inhibitor de rugina sau spray cu zinc daca ai reusit sa cureti tot, dupa care vopsea tip teroson. Faza cu vaselina merge atat timp cat nu e ceva expus (cum ar fi interiorul usilor), chiar in weekend am aplicat cu pensula la Matiz in portierele fata. In praguri se poate folosi spray cu vaselina daca esti in criza de bani. Uleiul ars pe langa aspectul urat (curge si murdareste pragurile), mai este si acid... Rugina apare in prezenta aerului si apei, iar vaselina/uleiul protejeaza, dar problema se pune pentru cat timp. Cum spunea si alecu, vaselina se va scurge daca este data intr-o zona expusa la temperaturi mari sau intemperii. Uleiul e mai rau.

Da jos corpul clapetei de acceleratie (e prins in 4 suruburi), ia un spray carb cleaner si curata-l ca lumea. Adica dai jos IAC-ul, TPS-ul (e ala de dedesubt), furtunasele de vacum. 1. IAC-ul nu doar se verifica, ci se si curata cu o carpa curata imbibata in putin carb cleaner, iar locasul se curata din belsug cu carb cleaner. Sa nu apesi tare pe varf! 2. TPS-ul se curata cu spray de contacte si se roteste de cateva ori pana la capat de cursa pentru a sterge mizeria depusa pe cursorul potentiometrului. 3. Scoate si supapa PCV (aia negru cu violet) si curat-o bine cu carb cleaner, apoi verifica prin suflare (cu gura) ca aerul trece cand sufli pe partea nearga si nu trece cand sufli pe partea violet. Daca nu face asta, cumpara una noua. 4. Curata tot corpul clapetei de acceleratir (deci inclusiv clapeta) pana luceste. Pentru zonele unde nu ajungi cu mana cu carpa foloseste o sarma mai tare pe care infasori carpa. Spor la treaba! PS: Eroarea de senzor TPS inseamna ca potentiometrul din interiorul TPS nu mai face contact cum trebuie si cursorul "sare". Curatarea cu spray de contacte va rezolva problema pentru o perioada de timp care depinde de cat de bine a fost facuta operatiunea si cat de uzat e potentiometrul. Sa nu te puna necuratul sa cumperi TPS neoriginal, te va tine mai putin decat reparatia facuta pe cel de pe masina.

Foarte util topicul! Eu am mai multi la care ma uit, dar de la acestia am cumparat: 1. www.anvelopejantepromotii.ro -> am luat pt Epica de iarna Nokian WRG2 si Sava Eskimo pt Lacetti. Preturile lor in general sunt cele mai bune pe care le-am gasit pe piata. 2. www.anvelonet.ro -> am luat pt Epica de vara, am gasit preturi bune la Barum, dar de regula sunt un pic mai scumpi fata de nr.1 3. www.vanzarianvelope.com -> am luat pt Matiz Matador de iarna. Preturi ceva mai mari in general fata de nr 1 si nr 2, dar pt Matiz (145/70/R13) erau cei mai ieftini.

Salut George, Ma bucur ca am gasit vecini pe forum . Daca ai ceva de surubarit la masina si putem sa rezolvam noi, te astept pe la mine sau vin eu la tine, nu stiu unde e spatiu mai mult

Salut, sunt aftermarket, facute de coreeni, calitatea este buna, cred ca vor rezista bine in timp. Link: http://www.ebay.com/itm/CAR-Door-Auto-Noise-Rubber-Sealing-Strip-2pcs-Fit-CHEVROLET-06-11-Epica-Tosca-/160949139063?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item257950f677&vxp=mtr

N-am mai scris demult pe aici pentru ca iarna nu prea mi-a ars de upgrade-uri sau surubarit. Acum ca a venit primavara, lucrurile se vor schimba Pentru inceput am curatat jantele de 17" luate anul trecut si le-am montat pe masina. Pasul urmator a fost o vizita la spalatorie si la intoarcere am montat 2 chedere suplimentare la imbinarea intre usile fata-spate si am aplicat un glaze (un fel de ceara lichida care da mai multa adancime lacului). Dupa 3 drumuri pe A2 unde am rulat la diferite viteze pot spune ca chederele si-au meritat banii (29$ cu transport inclus de pe ebay) - zgomotul de vant a scazut simtitor. Urmeaza scaunele incalzite pe care le-am amanat prea multa vreme

Mda, nu se pune nimic pe airbag, plasticul ala e facut sa se rupa intr-un anume fel, iar pielea, chiar daca se rupe usor este posibil sa nu se rupa unde trebuie...sau doamne fereste sa ti-o de-a peste fata, ceea ce ar fi echivalent cu un pumn zdravan in figura - nas rupt samd. Mai bine iei un volan de astra de la dezmembrari si il ai de rezerva...

S-a dat si Nokia 100, a ramas doar Sagem-ul.

@danepicu: La 99RON sigur nu e curea originala. @agh057: Multumesc pentru informatiiAi mare grija cu piesele aftermarket, cele ieftine de regula sunt si proaste. Spre exemplu Jakoparts sunt niste importatori care vand chionezisme. Nici Ashika nu imi inspira prea multa incredere. Uite un magazin pe care l-am gasit in cautarile mele si unde preturile mi s-au parut rezonabile: http://www.onauto.ro/piese-auto/chevrolet-epica-kl1_-20-d-limuzina-z20s_24470 . Aduc si chinezisme si piese de echipare originala. Un calcul simplu mi-a dat ca distributia la Epica ajunge pe la 700RON cu curea Gates si role Ina. Iar un kit Ashika este ~600RON, in conditiile in care au cele mai mici preturi la piesele individuale. Daca ati gasit piese de calitate la preturi mai bune, nu strica daca postati aici

Ai inlocuit cilindrii frana la 53000km si 6 ani vechime? probabil ca nu i-a schimbat nimeni lichidul de frana niciodata. Oricum au tinut suspect de putin...

S-a dat si Samsung, iar LG-ul a trecut la tata. A ramas doar Sagem-ul. Dar intra la vanzare un Nokia 100 nou nout, cutie sigilata, garantie 2 ani, achizitionat din Orange shop, blocat in reteaua Orange. Are ecran color, lanterna si radio, in rest este un telefon simplu si usor (70g). Specificatii aici: http://www.gsmarena.com/nokia_100-4120.php Pret: 70RON (e 99RON la emag la liber, 118RON in Orange Shop la liber) Livrare: Personal in Bucuresti Ma puteti gasi si la telefon: 0740--583--675. Va rog sa nu sunati mai devreme de 8:00 si mai tarziu de 21:30, e posibil sa doarma juniorul.

Mai mult ca sigur e de vina frigul.

Cu scutul de plastic si mie mi-au servit un scor de-asta la Epica, asa ca am pus de tabla, la jumatate de pret, care e mult mai de incredere si si-a scos deja banii dupa o plimbare pe un drum forestier in Parang Cu placutele nu e nimic dubios, eu am luat masina cu placutele originale pe fata (~50000km), iar cele de pe spate inca au carne la ~78000km. Depinde foarte mult de felul in care conduci masina. Daca anticipezi traficul si nu esti genul care sa o gorneasca ca apoi sa puna frana la urmatorul semafor, atunci te vor mai tine inca 20000km . Referitor la anvelope: clasa E la consum e cam de mult . Dar 67dB e OK, eu am Michelin Primacy HP si sunt cotate la 70dB, lucru care se aude pe autostrada. Bafta!

Ai grija ca politia "nu stie" ce e aia DRL si daca mergi la drum cu ele in loc de faza scurta (lumina de drum) asa cum prevede legea te trezesti cu o amenda care va costa mai mult decat DRL-ulile alea...

@jonny11: Pentru putin @Mircea: Cand am luat masina, am pus filtru Mahle si nu s-a potrivit ca lumea si curgea pe la garnitura. Cand m-am dus la GTT au incercat aia sa ma pacaleasca ca este carcasa crapata si mi-au aratat cateva lipite de ei pe un raft, toate crapate langa prinderea aia. Au spus ca crapa pentru ca sunt desfacute pe masina si nu cum trebuie, pe banc. De altfel mecanicul care montase Mahle tot pe banc il desfacuse. Ala de la GTT chiar mi-a aratat scula cu care desfac ei filtrele si de acolo m-am inspirat cu menghina + lemn + cheia de filtru ulei. Si cheia mea de filtru este "tunata" cu o platbanda mai moale in loc de cea originala, cea originala era prea scurta si prea dura . Cheia confectionata cum spui tu va ajuta la desfacerea rapida a capacului, deci merita incercata si pe banc. Eu am dat putin pe cheia aia de filtru (~5RON la solduri in Auchan), asa ca mi-a fost mai la indemana. Sincer te sfatuiesc sa ai grija cu carcasa filtrului, e scumpa ca dracu. Din fericire am inteles de la un prieten mecanic ca se pot rezolva cu poxipol si banda adeziva cu insertie, presiunea fiind relativ scazuta.

@Costi: Buna treaba ai facut cu discurile pe spate. De arcuri nu zic nimic, mie imi place confortul

Tu abia la anul cred ca e cazul sa o schimbi daca nu ai mers cu ea majoritatea timpului prin oras. Voi pune preturile aici bineinteles, deocamdata astept ceva recomandari de la colegi

Salut, In cartea de service primita cu masina se recomanda la 90000km. In manualul utilizatorului de pe www.chevrolet.ro -> zona proprietarului -> manual de MY10 zice asa: - Cureaua sau lanţul de distribuţie -> Benzină Înlocuire la fiecare 300.000 km -> 2.0S DSL (13) I I I I Deci inspectie la 30000km si nota (13). La nota 13 scrie: Schimbaţi la fiecare 160.000 km sau la 6 ani. Dar, înlocuiţi la fiecare 60.000 km sau 4 ani, dacă autovehiculul este condus în mod frecvent în condiţii dificile: - Conducere repetată pe distanţe scurte, mai mici de 10km. - Funcţionarea îndelungată a motorului în la ralanti şi/sau conducere cu viteză mică în trafic aglomerat. - Conducerea pe drumuri cu praf. - Conducerea pe teren muntos sau deluros. - Tractarea unei remorci. - Conducerea în trafic urban aglomerat unde temperatura exterioară atinge frecvent 90°F (32°C) sau mai mult. - Conducere în regim de taxi, maşină de poliţie sau de distribuţie. - Conducerea frecventă când temperatura exterioară se situează sub limita de îngheţ. In cazul meu, masina a rulat destul de mult in afara orasului + ca a fost condusa in Timisoara primii 50000km, deci mai putine semafoare, mai putine blocate etc, asa ca vreau sa merg pe varianta din manualul meu, adica sa o schimb la 85000-90000km cat voi face pana in toamna. 300000km e valabil doar pt motorul pe benzina, deci sigur va fi rupta demult la km aia, e dublu fata de durata de viata din manualul MY10.

Eu zic sa aplici metoda plin-plin daca vrei sa fii precis, orice alta metoda fiind supusa unor erori mari, pornind de la inclinarea drumului si terminand cu viteza pe care o ai cand ti se aprinde becul. Orice medie facuta pe un interval mai mare duce la o valoare medie mai aproape de adevar.

Interesant, dar nu cumva ai consumul mai mic pt ca nu i-ai mai dat talpa la fel?

The main image can be found here: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1534 By best friend's mother had one Daewoo Racer from work. It was really impressive for that time (middle of 90s) in Romania - very comfortable, spacious and with a very nice upholstery. After about 15 years the car was sent to scrapyard because the company changed its auto park. It was still running, but had some problems with the gearbox. In my opinion you have two options - get rid of the car or make it like new

Sa reinvii putin topicul. Anul trecut am facut experimentul cu Petrom Diesel normala si rezultatele au fost fix aceleasi ca si cu Lukoil normala, zgomotul nu a fost mai puternic cum era inainte sa puna biodiesel. De atunci am mers cu Petrom normala 99% din timp, doar ocazional Lukoil si ulei 2T doar rar pe timp rece. Se pare ca biodieselul intr-adevar reduce zgomotul motorului (creste lubrifierea) pt ca exista o diferenta foarte mica de zgomot intre cu si fara ulei 2T. Am incercat si un aditiv Lukoil pt curatat injectoare pentru intretinere (la Nubira foloseam Casite Injector Stig cam la 10000km) si nu s-a simtit nici o diferenta, deci sunt curate. Sunt curios cum va arata filtrul de motorina dupa un an de folosire (anul trecut l-am schimbat la ~25000km si 2 ani) si arata cam asa http://www.gmclub.ro/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=81556 , nu se vedea o diferenta clara intre interior si exterior. Filtrul este UFI (original).