ches

In ultimul an am tot investit in Matiz pentru a-l aduce la nivelul de masina care sa te duca de la A la B fara emotii, dar si pentru a scapa de nenorocita de rugina. Din pacate ultima parte se pare ca este o problema care nu are rezolvare. Am facut un experiment (involuntar) - am zgariat usita de la busonul de benzina pe o lungime de 3mm pana la tabla. Dupa aproape 6 luni in spatele zgarieturii, pe tabla se vedea rugina, asa ca am zis sa curat zona. Mare mi-a fost mirarea candam vazut ca dedesubt, sub toate straturile de grund si vopsea originale, tabla era ruginita pe o arie egala cu cea a unui banut de 1 ban. Cu alte cuvinte, daca ti-a scapat un punct cat un varf de ac de rugina, acolo va inflori si se va extinde cu repeziciune. Ca o comparatie, la Nubira aveam ciupituri de pietre pana la tabla care nu ruginisera nici dupa cativa ani... Ce am mai facut la masina: - schimbat toba intermediara si finala in aprilie - cost aprox 450lei, intermediara veche a decis intr-o dimineata sa paraseasca Matizul cu tot cu tevi - schimbat cablu frana mana, cel vechi s-a rupt din panou in iunie - cost aprox 100lei, l-am schimbat eu si mi-am blestemat zilele din cauza spatiului ingust - schimbat bendix electromotor in iunie - cost 115 lei cu tot cu manopera. - rectificat discuri frana in iunie - cost 100 lei, acum au disparut complet pulsatiile in pedala de frana - schimbat solenoid la electromotor in iulie - cost 170 lei cu manopera (se pare ca butonul de la solenoid avea pana la urma probleme, nu bendixul, si cand era umezeala electromotorul nu cupla, se invartea in gol). - am curatat usile fata si spate de rugina si refacut vopsitoria pe usi, praguri si aripile spate. De data asta le-am facut cu pistol de vopsit, compresor si materiale mai bune: curatat pana la tabla curata, aplicat tratament antirugina loctite unde era cazul (zone mici), etch primer ca sa prinda vopseua pe zonele cu tabla expusa (anul trecut am pus grund normal si acesta se curata de pe tabla cu tot cu vopsea cand insistam cu jetul), vopsea cauciucata pe partea de jos a usilor si pe praguri, mastic pe muchiile din interior ale usilor, apoi 3 straturi de vopsea si 3 straturi de lac 2K. Nuanta a iesit rezonabil si rezultatul total este chiar multumitor avand in vedere ca am vopsit pe bucati si am facut totul singur. Ce mai am de facut: - pus bandouri pe usi - montat usa de la busonul de umplere cu benzina. - montat bucatile de tabla de sub stopuri - curatenie generala - pus poze pe forum - schimbat placute frana si garnituri etrier pt ca acum mi se pare ca frana e prea slaba chiar si dupa ce am rectificat discurile si am schimbat lichidul + aerisire. - refacut antifonarea pe dedesubt pt ca anul trecut am luat un rahat de vopsea cauciucata prin care apa a trecut si a reaparut rugina in anumite zone. - revizia peste 2 luni. Ce ar mai fi de facut dar nu am chef sa fac si cu siguranta nu voi face anul asta - vopsit ambele bari, insa prefer mai degraba sa pun unele negre decat sa stau sa le curat si sa le vopsesc. Asta pt ca din pacate bara fata se exfoliaza din cauza ca nu au folosit primer de plastic inainte de vopsit. - smirgheluit fin si polish pe zonele pe care le-am vopsit pentru a mai scapa de coaja de portocala. Ce sper dupa tot timpu si banii investiti in Matiz: sa scap de problema ruginii macar pentru urmatorii 2-3 ani cat o voi mai folosi, dupa aceea Rabla sau Remat scrie pe ea.

Arata f OK pentru km avuti, pacat de volanta. Din pacate bimasicele sunt pacatoase...dar nu mai gasesti altceva in ziua de azi. Operatia de schimbare ai facut-o tot la Targoviste?

1. Dai jos scutul, il cureti cu flex cu perie de sarma (sau bormasina sau la mana, dar cu flexul faci cea mai rapida si buna treaba). 2. Degresezi cu degresant special pentru auto (se gaseste la cei care vand vopsea auto). In caz extrem poti sa degresezi cu alcool izopropilic, se gaseste la magazinele care vand piese electronice. 3. Dai cu inhibitor de rugina, eu recomand Loctite dintre cele pe care le-am folosit. Este important sa citesti instructiunile si sa vezi dupa cat timp ai voie sa vopsesti peste inhibitor. Daca scutul nu prezinta urme de rugina si esti absolut sigur ca ai curatat cum trebuie vopseaua, atunci poti da cu etch primer in loc de inhibitor. Ai grija ca acest pas este poate cel mai important, pentru ca de regula scutul e facut din tabla galvanizata si grundul obisnuit nu prinde pe ea, deci vopseaua se va exfolia pana la tabla, vorbesc tot din experienta . Deci ori inhibitor de rugina pe care scrie exprilicit ca se poate folosi pentru a vopsi deasupra, ori etch primer. 4. 3 straturi de grund, eventual cumpara si tu ceva de calitate, macar un HB Body. 5. 3 straturi de vopsea cauciucata, tot ceva de calitate, HB Body e relativ ieftina si buna. De regula vopseaua cauciucata ramane mata si un pic poroasa, deci pasii 6 si 7 sunt optionali in functie de ce efect vrei sa obtii. Pt scut eu m-as opri aici. 6. 2-3 straturi de vopsea neagra mata. 7. 2-3 straturi de lac Metoda asta am aplicat-o pe praguri la Matiz si este f OK. Nu lua porcarii romanesti sau cine stie ce turcisme, daca nu gasesti materiale de la firme bune, mai bine nu te apuci de treaba, altfel la anul vei face fix aceeasi operatiune. Eu am patit-o cand am dat pe sub masina cu o vopsea cauciucata romaneasca la cutie de 4.5 litri si deja a iesi rugina prin ea. Pe unde am dat cu HB Body, adica pe praguri, nu este pic de rugina si vopseaua arata foarte bine. Nu lua Duplicolor, Mega Lack si alte mizerii pe care le gasesti in magazinele de bricolaj. Teoretic, toti pasii de la 2 la 7 se pot transforma intr-unul singur daca iei vopsea Hammerite (http://www.hammerite.de/produkt/). Aceasta este o vopsea care cica se da direct pe rugina si o inhiba, plus sigileaza si ofera protectie. E facuta la nemti si costa aprox 60 lei pe cutia de 0.75l. Nu am incercat-o, deci nu ti-o pot recomanda direct, insa altii au incercat-o si cica ar fi super buna, unii isi vopsesc etrierii si tamburii cu ea . Spor! PS: Daca vei trage linie, vei vedea ca pretul materialelor te duce pe undeva pe la jumatate din pretul unui scut nou, deci gandeste-te daca vrei sa bine daca vrei sa te apuci de treaba.

Am vazut ca la Asirom iti ofera bonus daca ai mai fost la ei, cel putin asa mi-au facut la Matiz. La mine era 340 lei pe 1 an si 190 lei pe 6 luni. Oricum preturile variaza in functie de cum bate vantul (adica de cati clienti au).

M-am intors in urma cu 3 saptamani dintr-o excursie prin Europa care a totalizat 4721 km. Traseul a fost Bucuresti->Pitesti->Arad->Nadlac->Budapesta->Munchen->Innsbruck->Como->Milano->Villach->Vienna->Timisoara->Baile Herculane->Bucuresti, deci masina a avut parte si de pante si de serpentine si de tuneluri si de campii intinse. Desi am incercat sa feliez traseul in bucati de maxim 5 ore avand in vedere ca eram cu juniorul, am mers si trasee de 8 ore facute doar cu 2 pauze scurte. Masina s-a comportat exemplar, singurul eveniment fiind o pana de cauciuc facuta la intoarcere in drum spre Baile Herculane de care mi-am dat seama abia cand am ajuns. Din fericire s-a rezolvat cu un spray antipana, deci nici macar nu a trebuit sa ma murdaresc . Consumul mediu a fost de 6.8%, in afara tarii am mers majoritatea timpului cu viteza limita legala, iar in Romania am avut doar nitel hei-rup. Atasez si o poza cu masina in drum spre Bellagio, pe lacul malului Como.

Mai curata o data supapa de relanti si locasul ei si baga un idle learn . Se strange repede mizerie acolo.

Un asigurator civilizat foloseste piese originale, mai ales ca ai si fransiza. Daca nu se poate civilizat, se poate cu scandal de regula, ei trebuie sa inlocuiasca o bara originala cu una originala, nu cu un stift. Si eu am luat decizia de a nu schimba bara tot din motive de cheltuieli suplimentare din cauza unei daune noi inregistrate pe CASCO, sunt absolut de acord ca in anumite cazuri (cum e fransiza) e mai bine sa faci masina pe banii tai.

Din ce am facut eu la al meu Matiz nu e mare branza sa-l dai jos, insa e o zi de munca plina. Iti recomand sa citesti manualul de service, dau acolo procedura de demontare pentru toate componentele. Si nu in ultimul rand te sfatuiesc prieteneste sa ai grija cu proportiile, eu am ajuns la 110kg si e destul de greu sa ma intorc la 100kg

Depinde de asigurator, unii sunt de treaba , oricum la tine practic asiguratorul a dat reparatie + vopsire pe bara, era normal sa ti-o faca pe toata. Nu m-ar mira ca intr-un viitor apropiat CASCO sau RCA sa deconteze reparatii profesionale facute ca in filmuletele de mai sus, asta daca nu cumva o fac deja. Cu siguranta, din punct de vedere al pagubitului este mult mai OK sa-ti schimbe bara cu totul. Asa cum am mai spus, eu am facut tutorialul pentru cei care au patit un eveniment nefericit si nu vor sa plateasca o bara noua.

Multumesc pentru raspunsuri, Voi cauta un capac nou sa vad daca se rezolva problema. DIn pacate nu imi amintesc cum se comporta inainte de curatare, dar banuiesc ca era ok, altfel m-as fi autosesizat la vederea nivelului scazut.

Am si eu o problema, poate ma puteti ajuta. Am schimbat in iarna lichidul de racire pentru ca nu mai baga caldura. Inainte de asta am pus si o solutie care sa curete sistemul de racire pentru a sparge dopul din radiatorul de incalzire din habitaclu, am urmat instructiunile, am clatit instalatia si apoi am pus solutie antigel in proportia corecta. Am avut caldura iarna, totul bine. In urma cu cateva saptamani am observat ca nivelul de antigel e foarte scazut, aproape de fundul vasului de expansiune. Am completat cu apa pana la nivelul de mijloc intre min si max ca sa vad daca pierde. Acum ma confrunt cu urmatoarea dilema: cand motorul este pornit si cald nivelul antigelului este sub minim cu 2cm. Daca opresc motorul nivelul e tot acolo. Daca deschid capacul vasului, atunci nivelul de antigel urca pana la mijloc intre min si max, exact cum l-am completat, deci aparent nu pierde antigel. Are vreo problema motorul? E normal sa urce nivelul la deschiderea capacului atat de mult la depresurizare? Sa mai completez 2 degete astfel incat cu motorul pornit nivelul sa stea pe mijloc? Mentionez ca antigelul e curat, verzui, exact ca atunci cand l-am schimbat, nu pare sa fie contaminat cu ulei si nici nu spumeaza cum am mai vazut in alte cazuri cand ganitura de chiulasa era ciupita. Multam!

Mircea, ce Castrol pui Magnatec sau Edge? Eu ma gandesc sa trec pe Edge dupa ce masina a mers numai pe Magnatec, configuratorul Castrol imi zice ca Edge ar fi prima optiune pt Epica.

Cei de la asigurari vor fi foarte fericiti oricum avand in vedere ca am lovit ceva cu fata, deci sunt vinovat, n-au cum sa faca regres. In plus, nu vad de ce bara se va face praf de tot. In cazul in care impactul este puternic bara oricum se va sparge, in cazul de fata va pleca pe crapatura reparata, indiferent de metoda de reparatie. Iar daca impactul este la viteza mica bara este suficient de elastica incat sa reziste. Sunt de acord ca in cazul unui impact usor sunt sanse mai mari sa se crape reparatia, dar de la asta la a spune ca bara se face praf e cale lunga. Cat despre metoda de reparatie contestata de tine si cea aprobata, e plin youtube-ul de oameni care le repara prin ambele metode. Pana la urma ce crezi ca e mai rezistent, o bagheta de plastic incins lipit in adancime sau o clema de metal incins lipita in mod asemanator? Eu am combinat ambele metode intr-una singura pentru ca nu am avut aparatura si consumabile speciale pt asa ceva. Postez si cateva filmulete care m-au ghidat in reparatia facuta de mine sunt si cu metoda cu cleme de metal si cu metoda cu cleme de plastic. Filmul asta mi-a folosit pentru mi-a aratat cum sa smirgheluiesc zona buzei crapaturii. Eu am folosit doar smirghel abraziv pentru a face santul si numai pe interiorul barei: https://www.youtube.com/watch?v=qVLBD-uHRgE De aici mi-a venit ideea cu aplicarea plasei din fibra de sticla: Tipsuri pentru reparatia cu agrafe de metal: Reparatie profesionala cu agrafe de metal: Metoda prezentata de mine nu se preteaza celor care au asigurarea, ci celor care au gasit masina lovita in parcare sau au lovit un caine, o bordura etc. De asemenea pot spune cu siguranta ca o reparatie facuta profesional (indiferent de moetoda) va tine mai bine decat ce am facut eu. Dar suntem la sectiunea tutoriale unde prezentam metoda alternative de reparatii/ imbunatatiri facute in regim DIY. Cei care au bani de dat, pot merge direct la service unde o coaja de bara costa 900 lei fara vopsitorie.

He he, n-am mai postat demult aici. Lacetti-ul o plimba pe sora-mea acum pe plaiurile Germaniei din luna februarie. Inca este pe numele meu (cu CASCO valabil in Europa) date fiind costurile uriase cu asigurarile in Germania. Masina a fost bagata la fisc la nemti ca sa nu aibe probleme cu politia. Ultima revizie a fost facuta acum o saptamana, la reprezentanta. Fiind ultima revizie inainte de a iesi din garantie, sora-mea i-a pus pe mecanici sa verifice tot la sange. Acum, cat de mult au verificat n-am de unde sa stiu, dar revizia a costat 350E si a inclus doar chestiile standard + schimbare antigel, un bec de la numar si stergatorul spate. Scump domne, scump! I-au zis ca distributia ar trebui si ea schimbata, dar ca mai tine un an avand numarul mic de km (are in jur de 30000km). Ma intreb cat o fi revizia cu distributie la ei avand in vedere cat a dat pentru o revizie banala. Cu siguranta nu va mai merge la reprezentanta pentru urmatoarele revizii, sper sa ii aranjez sa faca reviziile in Italia la o cunostinta. Pana sa plece in Germania am dus masina la vopsit pe CASCO pentru a rezolva zgarieturile capatate de-a lungul timpului: o cheie pe partea dreapta, un indoitura cauzata de un picior dat cu sete in aripa dreapta spate si bara fata cu care a luat un caine cu 2 luni inainte sa plece. Cand au plecat cu ea arata ca noua. Am inteles ca si acum arata la fel, de Germania e mai civilizata, nu te trezesti cu chei date pe masina Bara intrase pe dosar CASCO la vopsit in urma unei zgarietururi minore, asa ca nu am stat pe ganduri si am luat-o in laborator la firma pentru a rezolva problema datorata cainelui. Detalii aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/39911-reparatie-bara-plastic/

In urma cu mai multa vreme ma uitam pe youtube la filmulete cu diversi Gigei care reparau barile auto prin diferite metode: cleme de otel urmata de finisare cu chit, plasa si reumplere cu rasina sau cu plastic topit etc. Cum sora-mea a luat un caine cu Lacetti-ul care a dus la craparea barei si aveam vopsirea pe CASCO inclusa din alt eveniment minor, am zis sa imi incerc si eu norocul cu o reparatie de genul celor de mai sus pentru a nu ma incarca cu inca un dosar de dauna. Dupa reparatia facuta de mine bara a fost dusa la vopsit unde baietii au finisat-o cu chit si au vopsit-o. La final a iesit ca noua, chiar am tras de ea ca sa vad daca crapa, nu avea nici o treaba, e flexibila si la fel de rigida ca o bara nereparata. Din pacate am uitat sa fac o poza finala, trebuie sa ma credeti pe cuvant. Tutorialul se adreseaza celor care nu au lipsa de material, bara trebuie sa fie doar crapata. Pentru cineva nepretentios si o crapatura mai ascunsa (cum e si cazul de fata) se poate repara si nu trebuie revopsita. Ce aveti nevoie: 1. Capse de otel sau agrafe din sarma de otel de 0.3-0.5mm grosime, eu am folosit capse. 2. Lipici, eu am folosit Bison bicomponent pt plastic ABS: http://www.bison.net/en/products/647-2-components-adhesives/product/2269-power-adhesive-bisonite/ 3. Banda de aluminiu sau un scotch puternic. 4. O bricheta sau o sursa de curent mare. Eu am folosit o sursa de 30V/10A. 5. Degresant, eu am folosit alcool izopropilic. 6. Un sfic. 7. Plasa de rosturi rigips sau plasa de polistiren (optional). 8. 2-3 ore libere si 24h mers fara bara. Costuri: 25 lei banda adeziva din aluminiu + 35 lei lipiciul Bison, restul le aveam prin laborator. Din banda am consumat 10%, din lipici jumatate. Cum se procedeaza: 1. Se lipeste bara pe fata cu banda de aluminiu pentru a se fixa marginile rupturii pe pozitie. Daca nu este corect fixata, atunci riscati sa se miste canturile si sa nu o prindeti buza in buza 2. Se foloseste smirghelul din pachetul de lipici Bison pentru a face suprafata mai rugoasa, astfel incat adezivul sa adere bine. Se insista pe marginea crapaturii pana se formeaza un V. 3. Se introduc capsele incinse la distanta de 1-2cm una de alta, cu picioarele in sus. Atentie la temperatura acestora, nu trebuie sa fie foarte mare, altfel plasticul se va topi in jur si capsa nu se va prinde. In plus, daca este prea incinsa riscati sa o scoteti pe partea cealalta. Ideal este ca agrafa/capsa sa intre cu partea orizontala 1mm in plastic. Se taie picioarele capsei cu sficul, lasand 1-2mm in afara pentru ca lipicul sa se prinda si de ele. 4. Se prepara adezivul si acopera capsele si zona vecina pe o distanta de 2-4cm. Aplicati-l din belsug cu o grosime cat mai uniforma. Optional de preseaza plasa de rigips peste adeziv si se incorporeaza in acesta. Eu am facut asta, dar fiind murdar pe maini nu am mai facut poza. 5. Se lase sa se usuce peste noapte. 6. Pentru ca apa sa curga usor si sa nu se depuna noroi pe interiorul barei (lipiciul ramane rugos), eu am pus la sfarsit si banda de aluminiu peste lipiciul intarit. 7. Inainte de remontare pe masina sugerez sa torsionati usor bara pentru a vedea ca totul e OK si lipiciul a aderat bine pe plasticul barei. La mine reparatia a continuat cu finisarea vopsitorului si vopsea. Dar chiar si fara aceasta operatiune bara arata decent, masina fiind de culoare neagra, la fel ca si plasticul barei. Am gasit pe youtube persoane care fac operatiuni asemanatoare contra cost. Unii fac operatiunea direct pe masina cu dezavantajul ca ei prind agrafele de metal pe fata barii, deci va fi mai mult de munca la finisare. Eu am pierdut mai mult timp chinuidu-ma sa dau bara jos decat cu lipitul in sine. Spor la treaba!

Daca disculrile mai au carne, mai bine le reconditionezi. Sub nici o forma sa nu iei stifturi de 50-60lei bucata, am eu pe Matiz si dupa 1 an sunt ovale. Daca te tine portofelul, ia discuri originale si nu ai treaba cat mai tii masina.

Fratilor, am patit-o cu cablu de frana de mana de la Matiz - s-a rupt de la roata dreapta. Am urmat pasii din manualul de reparatii si nu pot sa scot 2 din clemele acelea de prindere pe caroserie, pur si simplu nu am loc. Citeam mai sus ca cineva sugera ca trebuie dat jos rezervorul. Intrebarea mea ar fi daca pot sa las furtunele conectate sau trebuie sa le scot? A doua problema este ca am rezervorul 80% plin, deci trebuie ori sa-l golesc ori sa-l manevrez cu multa grija. Apropo, ca sa dau jos rezervorul trebuie sa dau jos si pompa de benzina? Daca da, mai bine fac pe dracu in 4 si imi confectionez o prelungire la cheia de 10 ca sa pot sa ajung la blestematul ala de surub. In momentul de fata nu am loc sa bag mana din cauza suportului filtrului de benzina, care nu se poate da jos, e lipit de rezervor cu adeziv, arza-l-ar cainii.

Bine macar ca la Epica s-au desteptat si au pus LED-uri SMD peste tot, la Nubira am injurat si eu o gramada pana am gasit beculetele de bord. Am luat un pumn atunci cand le-am gasit, dupa saptamani de cautari si inca mai am cateva pe acasa, le tin pt Matiz . Trecerea pe LED-uri nu e atat de groaznica daca gasesti pe cineva care se ocupa cu asta si tu doar il asisti. Altfel, daca nu te pricepi si te apuci singur, rezultatul poate fi nemultumitor...

La Epica e mare cotiera , pot sa tin aparatul foto cu husa cu tot (un Canon G9) cu incarcatoarele cuplate . Ideea ta e f buna, dar din pacate priza de 12V e destul de adanca, deci cutiuta aceea ar fi fost in realitate destul de mare. Initial am vrut sa le pun pe un perete insa nu mai puteam sa bag la loc cutia de plastic din cauza locului stramt. O solutie ceva mai buna bazata pe ce ai spus tu ar fi fost sa pun priza de USB intr-o cutiuta mica aplicata pe perete si sa las priza de 12V acolo unde este. Acum deja am facut-o, sunt multumit de cum a iesit, o las asa. Edit: Si era sa uit, am ajuns si eu la 90000 cu a mea. Mai am pana la 200000km Si ca tot era vorba de fiabilitate, eu am schimbat pana acum la a mea urmatoarele 1. Bucse brat superior stanga spate 2. Garnituri etriere la toate (unul ramasese blocat si am zis sa le schimb pe toate). 3. Pistonas etrier stanga spate (cel care ramasese blocat) 4. Boxe fata (cea de pe stanga incepuse sa gajaie), poate ca vechiul proprietar era "pasionat de muzica" 5. Emblema spate 6. Ornamentele cromate de la butoanele de AC In rest doar consumabile schimbate la timp. Vechiul proprietar a schimbat in schimb destul de multe pentru ca lucra ca asigurator la dealer, deci era mana in mana cu baietii de acolo. Acum nu stiu cate chestii chiar au fost schimbate pe bunesi cate au fost schimbate doar pe hartie si vandute. Oricum de aproape 40000km de cand o am eu pot spune ca masina e fiabila, primele piese (daca au fost schimbate) fiind cu boli ale copilariei (masina e fabricata in 2007).

Am terminat si reconditionarea jantelor, le-am facut la SRZ, asta dupa ce am fost la Top Wheels si sincer nu mi-a placut cum ieseau de acolo, nu insistau la finisare si coaja de portocala se vedea foarte puternic. Plus ca vroiau sa puna sudura pe jante pentru niste zgarieturi putin adanci (1mm in aluminiu). Si cele facute la SRZ au nitica coaja de portocala, dar au rezolvat zgarieturile perfect prin punere la polizor si slefuire. Poze cu ele voi pune la urmatoarea spalare. Intre timp mi-am facut de lucru la partea "electrica", adica am pus 2 incarcatoare USB "adevarate" de 5V/2A si o priza suplimentara in cotiera. Acest upgrade ar trebui sa satisfaca setea de putere pentru tableta cu desene animate, lada frigorifica, telefoanele mobile/gps + camera auto DVR. Incarcatoarele USB sunt facute de mine pornind de la un kit de ce-de ce cu tensiune variabila si un cablu prelungitor USB pt auto de la care am luat doar mufa mama. Gaurile le-am dat cu un burgiu step-by-step, o scula foarte utila, dar si foarte scumpa, eu am imprumutat-o de la un amic, nu merita sa dau cateva sute de lei doar pt 3 gauri. Am probat incarcatorul in sarcina si incarca telefonul cu 800mA cand bateria era pe la 70%. Pe sarcina activa de laborator trageam 2A fara probleme, temperatura ajungand undeva pe la 55 grade.

Daca intereseaza pe cineva, dati-mi PM, de regula nu intru sa verific topicul acesta. Edit: Gratis, evident.

Mai potrivita garda din poza asta pentru drumurile patriei :p

http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/39504-vand-cotiera-espero/

Am luat-o eu, daca te intereseaza ti-o dau gratis, doar sa vii in Bucuresti sa o iei, arata jalnic, nu stare perfecta cum mi-a spus alecsutzutm. Ai mai jos pozele reale cu ea ca sa iti dai seama ce teapa mi-a tras domnul coleg de forum. Am avut incredere in el pentru ca suntem colegi de forum si am vazut ca e timisorean, deci teoretic e om de calitate... Cotiera zace la birou de cand am luat-o, dupa cum se vede ii lipseste sistemul de inchidere, are o balama schimbata, a fost ciuruita in incercarea fostului proprietar de a monta spatiul ala de depozitare. cand ma gandesc ca am dat si 75 lei pe ea si la banii astia puteam sa iau una aftermarket iti dai seama ca ma oftic. Initial nu am vrut sa-l fac de cacao pe forum, insa vazand ca mai sunt si altii care ar putea fi fraieriti de domnul alecsutzutm, am zis sa va fac un bine. Poze cu cotiera in "stare perfecta" aka teapa big time:

Am facut si "curatenia" de primavara: - Dupa iarna trecuta etrierul dreapta spate se cam incingea. Dupa o vizita la emcanic unde s-a constatat ca pistonasul etrierului a inceput sa fie mancat si a trecut mizerie de garnitura m-am hotarat sa schimb tot ce inseamna garnituri de etrier + pistonasul cu probleme. Asta dupa ce in prealabil s-a incercat metoda "tiganeasca" de a-l slefui si de a curata garniturile, solutie care a tinut aprox o luna (poate chiar mai putin), oricum nu aveam nici o piesa la mine, deci macar am putut sa plec cu masina de acolo fara probleme. Am luat: 1. kit de reparatie etriere spate (ambele) original GM cu 150 lei 2. Pistonas original GM pt etrier spate cu 100 lei 3. racord flexibil roata spate (mi-a spus mecanicul ca ii e teama ca s-a torsionat si s-a rupt o bucatica de furtun pe interior) original GM cu 120 lei 4. kit de reparatie etriere fata orginal Daewoo cu 2.32 lei (da, atat costa ), se potriveste cel de la Leganza 5. lichid de frana Ferodo DOT 4 (l-am schimbat si in toamna, dar daca tot am luat 1 litru l-am schimbat din nou) cu 25 lei 6. placute frana fata Parts Mall made in Korea, dupa ce le-am pasuit am dat cateva frana zdravene si am vazut ca s-a comportat f OK. Inainte de astea am avut tot unele coreene, parca marca Japan Parts (de fapt facute de altii si ambalate de Japan Parts, la fel ca si cele Parts Mall) si au fost f OK, n-am avut probleme la franare, nici discul nu l-au mancat, iar ca durabilitate mi s-au farut f OK, le-am schimbat dupa 3 ani si jumatate si 43000km si inca mai tineau 10000km fara probleme. 7. placute frana spate Sangsin Brake Hi-Q, made in Korea, am avut si la Nubira pe fata si mi-au placut, din pacate pt fata la Epica nu am gasit marca asta Cu ocazia asta am invatat si sa reconditionez etrierii, stand pe langa pe mecanic si ajutandu-l cu curatarea pistonaselor (din fericire doar cel dreapta spate era cu probleme). Pentru curatarea pistonaselor am folosit o minifreza cu acumulator pe care am montat o pasla unsa cu polish special pentru metale. Dupa polish am curatat bine cu spray de frane si o carpa curata, apoi am uns cu lichid de frana si am sters din nou. Pt curatarea buzei etrierului (unde vine furtunul antipraf) mecanicul a folosit o perie de sarma si o bormasina (era nitica rugina pe acolo). La montare mecanicul a folosit lichid de frana si vaselina speciala de la Ate compatibila cu lichidul de frana DOT3, DOT 4 si DOT 5.1. De consumabile m-am ocupat eu intrucat am vazut ca mecanicul nu avea vaselina pt etrier si mi-a folosit pe spate tot Red Rubber-ul pe care il foloseam de regula la culisele de etrier (si el e compatibil cu lichidul de frana, dar e destul de greu de gasit la noi, eu il luasem de pe ebay). Urmeaza reconditionarea jantelor de 17" pe care am tot amanat-o din lipsa de fonduri.