ches

@Akon Da, ceva de genul asta am pus, usile se inchideau bine dupa un timp (la inceput trebuiau trantite mai tare). Eu nu am avut probleme cu lipirea, nici vara, nici iarna, dar de regula tratez chederele cu solutie la inceputul toamnei.

Cheder de-ala am pus si eu la Spark si l-am dat jos dupa ce a inceput sa se onduleze de la caldura 🙂 . L-am pus dupa ce mi-a cazut cartela de acces in parcare in spatele bordului, deci eu vad un avantaj 🙂 . Cheder intre usi am pus la Epica pe ideea reducerii de zgomot la vant, la mine din ce tin minte s-a simtit. E drept ca la mine se vedeau mult mult mai putin pt ca le pusesem pe scobitura usii spate, spre usa fata. Tu probabil le-ai pus pt lovituri accidentale in parcare, aici prefer doar sa fiu mai atent ... Spor la mesterit in continuare!

Vezi daca nu exista posibilitatea sa schimbi doar membrana supapei/ supapa PCV. La Captiva am gasit la niste polonezi. Din nefericire am crapat priderile capacului de plastic care tine membrana, deci pana la urma am platit 550 lei pe un sistem nou aftermarket. Poate la tine e mai rezistanta saracia, vezi daca gasesti ceva tutorial de schimbare, altfel nu m-as baga, exista riscul sa il strici de tot 🙂 . Ce ziceau la serviceul de turbine cu filtrul epurator este la BMWuri si alte masini "mai rasarite". La Opel/ Chevy este doar supapa PCV si un labirint de plastic pt decantarea uleiului si reintoarcerea in carter 😉

@Salex Eu as verifica si sistemul PCV, daca e la fel de bun ca la Captiva, atunci diafragma aia de cauciuc este fleasca si nu se mai deschide/ inchide cum trebuie, ceea ce creeaza presiune in capacul de culbutori si poate fi cauza pt uleiul aruncat in turbina. La a mea am schimbat o data sistemul PCV si ca good measure am pus oil catch can-ul de la Epica. Il verific/ golesc la schimbul de ulei (~10000-12000km) si tot timpul gasesc nitel pe fundul "borcanului". Inainte de schimbarea PCV-ului gaseam mai mult ulei.

Foarte frumos pana cum, felicitari! 👍

Sa stii ca suruburile alea 4 ies foarte greu daca au ruginit, poti sa ajungi sa dai cu lichid de frana, WD40, flacara, deci ai sanse sa te murdaresti pe maine oricum 😄 .

Bun pontul, totusi la Epica nu ai cum sa gresesti, e cu tot cu butucul rotii, cel cu ABS are mufa pt conexiunea electrica, cel fara ABS nu are mufa. Hartie magnetica sau cum se numeste gasesti pe aliexpress la pret bun 🙂

La Epica exista rulment cu senzor ABS si rulment fara senzor ABS. Trebuie cumparat rulment cu senzor ABS. Sistemul ESP se bazeaza pe senzorii ABS, senzorul de rotatie al volanului si un accelerometru care vede rotatia masinii fata de "centrul ei". Daca masina subvireaza sau supravireaza calculatorul vede prin senzorii ABS viteza de rotatie a fiecarei roti si aplica franarea pe roata care trebuie pentru a ajuta masina sa stea pe traiectoria stabilita de pozitia volanului. Ca idee in Romania nu stiu sa se fi vandut Chevrolet Epica fara ABS. Totusi se importa si rulmenti fara senzor ABS pt ca sunt mai ieftini...

Vad ca folosesti ulei 0W30. In afara de pretul mai mare ai observat vreo diferenta? In sensul ca motorul 1.9TDI e destul de vechi si daca nu ma insel recomandarea producatorului pt el era 5W30 pt clima noastra. 0W30 teoretic e mai lichid la rece, dar la iernile din Romania sincer nu stiu daca mai intram la categoria 0Wxx. Te intreb in ideea consumului, unii spun ca cu 0W30 este mai economica.

Off-topic: Sunt zeci de articole pe tema asta, exista standarde legate de campul magnetic maxim si campul electric maxim acceptabil pt corpul uman si chiar si pe vehicule vechi nu au fost depistate probleme. Valoare de 2uT (micro Tesla) pentru intensitatea campului magnetic masurata in articolul de mai jos este considerata foarte safe pt corpul uman chiar si la expunere continua (val maxima pt microorganisme este de 200 ori mai mare). Campul electric este mai putin periculos pentru ca este nevoie de intensitati foarte mari pentru a afecta organismele vii. Articol cu masini testate: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/977/1/012022/pdf Ca idee o masina este more or less o cusca Faraday, deci blocheaza o buna parte din radiatia electromagnetica. Toate motoarele electrice, invertorul de putere si in general componentele care emit radiatie electrogmagnetica sunt puse in carcase metalice inchise pentru a olimita radiatia. Acest lucru este necesar in prmul rand pentru a proteja celelalte circuite folosite in masina. Orice modul calificat pentru industria automotive trebuie sa respecte nistye standarde, deci nu se pune problema (in afara de chinezariile ordinare gen tuktuk) ca limitele sa fie depasite. Din pacate noi (ca natie, ca oameni) ne facem griji de campul emis de diverse chestii nou aparute, dar multi isi fac case langa liniile LEA de 110KV sau direct sub liniile de 20kV. Sunt studii facute si dovedite ca la distante mai mici de 600m de liniile de >300KV duce la o incidenta mult mai mare a cancerului. Din pacate in Romania nu exista standarde care sa tina cont de asta, se tine cont doar de distanta fata de linii astfel incat in cazul in care se rupe sa nu mori ca prostul curentat. Ca idee in Branesti, pe peninsula cu strada violetelor trec niste LEA de 110kV si e plin de case acolo. La fel, in Bucuresti, in zona strada Marului si toata zona cu strazile care incep cu "Lunca" trec linii de 350kV (parca) si e plin de blocuri si case noi. Deci daca va pasa de sanatate in primul rand uitati-va in jurul vostru dupa LEA si nu dupa stalpi 5G si masini hibride. Scuze de offtopic, dar cred ca e o idee buna sa lamurim chestiile astea.

Sa o stapanesti sanatos! Arata foarte bine pe culoarea asta. Este misto ca Suzuki fabrica deja de 10 ani modelul, asta inseamna ca pentru piese uzuale de tren de rulare, franare, caroserie vei gasi piese de schimb cel putin peste 10 ani de acum inainte, chiar daca modelul iese din fabricatie. Consumul este foarte bun, banuiesc ca o folosesti mai mult pe afara, nu? In oras ce consum ai si ce impresie ti-a facut sistemul hibrid? E ceva de capul lui sau este doar pt taxe mai mici? Am un coleg care are una cu motor de 1.6 aspirat si aceea din pacate este sub-motorizata, ii parea rau ca nu a dat bani pt modelul turbo. O are de cativa ani (cred ca de vreo 7-8 ani) si nu a avut probleme majore cu ea, doar prostii legate de sistemul audio, scutul aftermarket montat de nou la dealer si cam atat. Este multumit de ea si momentan nu vrea sa o schimbe.

Doua poze de acum 2 saptamani, dupa prima deszapezire si o spalare rapida. Bineteles ca a mai nins 2 zile dupa ce am spalat-o si am mers la serviciu cu ea, deci am porcait-o din nou 🙂 . Jantele se tin foarte bine, momentan sunt multumit de vopseaua de jante Parkside.

La Captiva impozitul la 2231 cmc este de peste 1000 lei cu reducerea de 10% pt ca am platit repede. Nu este hibrida, of course... Totusi 700 lei la 2500 cmc mi se pare prea putin, probabil ti-a scazut luna ianuarie. Chiar si asa, nu prea iese la calcule 🙂.

Pretul de vanzare cerut la SH nu este neaparat cel primit. In plus, de la masina la masina, unele se devalorizeaza mai mult, altele mai putin. Deci socoteala ca iti iei azi Skoda cu 15000E si o vinzi cu 11000E in 5 ani este posibil sa fie valabil azi, dar peste 5 ani cand vrei sa o vinzi te trezesti ca modelul tau s-a devalorizat cu 50% si nu mai merita sa o vinzi 🙂 . Nemtii fac altceva, calculeaza costurile masinii ca rata anuala la un leasing pe 4-5 ani. Sa zicem ca este 700E/ luna cu tot cu asigurari si toate cele. Peste 4 ani o dau inapoi si isi iau alta masina, poate chiar alta marca, atat timp cat vor avea un cost similar. Practic firma de leasing preia riscul devalorizarii masinii, neamtul e comod si plateste ratele asa cum isi plateste si chiria. Din punctul meu de vedere treaba asta e cu dus si intors. La o masina noua platesti o carca de bani pe revizii la reprezentanta , cel putin dublu fata de cat platesti daca ti le faci la un service de cartier. Spre exp un amic a dat 4400 lei o revizie completa plus placute de frana si discuri de frana fata-spate la o amarata de Toyota Corolla veche de 4 ani (ultima revizie din garantie). Masina l-a costat 13000E cumparata de noua si reviziile se fac anual sau la 20000km. Deci la un rulaj de 30000km/ an trebuie ca la 2 ani sa socotesti si o gaura de 900E din cauza unei revizii de genul asta 🙂. Nu socotesc reviziile anuale normale (la 30000km) care si alea incep sa se duca spre 400E la o masina normala. Daca ai SUV mai pui 100E-200E in plus la fiecare revizie.

Subscriu, la vopsirea in camp electrostatic, daca pregatirea a fost facuta corect, atunci vopseaua intra in porii metalului si "se lipeste" de acesta. Ce s-a intamplat la tine imi pare ca este o problema de corodare la suprafata aluminiului, probabil aparuta de pe vremea vopsesei vechi. Aceasta nu a fost corect adresata de service-ul care a vopsit jantele, in mod normal partea corodata trebuia indepartata cu smirghel/ perie de sarma pe polizor pana se ajungea la luciu metalic. Apoi se sableza, se aplica grundul electrostatic si se vopseste. Ca idee am avut acelasi "pattern de corodare" in jurul gaurii centrale si a gaurilor pt prezoane la jantele mele de iarna, de aceea banuiesc ca si tu ai avut ceva similar. Eu am curatat cu perie de sarma pe bormasina, apoi smirghel, apoi sablare, apoi apoi am aplicat grund tip "etch primer" la spray. apoi 3 straturi de vopsea pt jante la spray, fara lac. Bineinteles ca am degresat inainte de aplicarea etch primer. Nu am avut probleme sa crape la strnagerea prezoanelor, echilibrare nu le-am facut inca. Ma asteptam sa am probleme cu ele de la praful de la frane pt ca nu am aplicat lac, insa cel putin pana cum s-au curat f usor si fara urme. Daca ai corectat cu vopsea direct pe janta si va sari din nou vopseaua iti recomandc sa cureti local aluminiul expus cu un Dremel pana la luciu metalic, apoi etch primer, apoi vopsea. Asa vopseaua va adera bine pe aluminiu.