ches

Poti sa ii pui nitel izolirband subtire pe bila, am aplicat metoda la camera DVR si a functionat bine vreo 2 ani. Anul trecut am dat camera jos pt ca s-a stricat si am vazut ca izolirul s-a deteriorat de la frecare, dar lipiciul si particulele ramase faceau camera sa stea in continuare fixa. Merita incercat si la oglinda, chiar daca e mai groasa.

Salutare, Intrucat m-am lovit de 2 ori de problema asta si de la o schimbare la alta am uitat o mare parte din informatii, m-am hotarat sa fac un tutorial, poate va fi de ajutor si celorlalti. Ambreiajul la Spark este simplu si cablul este relativ usor accesibil in compartimentul motor. Partea nasoala este in zona pedalierului, acolo unde trebuie prins cablul de pedala de ambreiaj. Teoretic pedalierul trebuie slabit, dar sunt vreo 6 suruburi, unele puse in pozitie destul de nasoala, asa ca am preferat sa fac instalarea cablului "pe pipaite". Pasi premergatori: se scot jugul de la baterie si bateria, carcasa filtrului de aer, racordul flexibil de admisie, se desfac cele 2 suruburi care tin tabla pe care sta ECU si se culca ECU cu tot cu tabla peste tavita de la baterie. Acum ar trebui sa se vada clar locul unde cablu de ambreiaj intra prin firewall in habitaclu. Faceti cateva poze ca sa aveti memorat felul in care cablul trece pe langa planetara si bieleta de directie. Acesta trebuie sa treaca pe deasupra bieletei de directie si pe sub planetara. Cablurile noi au si o greutate atasata pe camasa ca sa ajute la ghidarea lui. NU incercati sa o mutati sau sa o scoateti, era trebuie sa stea exact in pozitia unde este pusa! Pasi de urmat (se presupune ca vechiul cablu este rupt, dar inca atasat pe masina, pedala de ambreiaj este apasata pana la fund😞 1. Se extrage cablul din camasa, vezi sageata rosie marcata cu cifra 1 in poza de mai jos. Cablul metalic (miezul) se trage de piulita si va iesi usor cu tot cu tamponul de cauciuc pentru ca este rupt si nu mai e prins nicaieri. Pastrati piulita si tamponul de cauciuc!!! 2. In poza de mai jos, unde este sageata rosie marcata cu cifra 2 camasa cablului trece printr-o clema (gaura metalica) prinsa pe cutia de viteze. Camasa trebuie trasa din spatele locului unde este prins si va iesi usor, nu are clips sau altceva. 3. Dupa cum se vede in poza de mai jos, cablu este prins pe peretele de foc cu 2 piulite. Se desfac aceste 2 piulite si se desprinde camasa de pe firewall. Se trage camasa afara si cablul vechi este scos acum complet. 4. Trecem la montarea cablului nou: Am pus poze cu pedala ca sa stiti forma ei si unde trebuie sa ajungeti. Totul va fi facut pe pipaite pt ca nu prea aveti cum sa vedeti acolo. Primul pas este sa ridicati clipsul metalic care este figurat cu albastru in a doua poza (puteti sa il vedeti si in clipul video de mai jos). Cu rosu este desenat cum trebuie sa vina cablul metalic cu cilindru prins pe pedala. Puteti sa simtiti si daca vechiul cilindru inca mai este prezent dupa ce ridicati clipsul. 5. Bagati camasa prin clema de pe cutia de viteze de la punctul 2. Pentru rutarea cablului respectati ghidul de la "Pasi premergatori". Asta va tine cablu in pozitie (un va cadea pe jos) pana cand terminati cu pasii 6 si 7. 6. Bagati cablul metalic (miezul) prin firewall. Veti observa ca acesta are prins in capat un cilindru metalic (seamana cu cel de la cablu de frana de la bicicleta doar ca e mai mare) si o semi-camasa de plastic sau de metal, depinde de producator. Camasa trebuie sa prinsa lipita de cilindrul metalic in timpul montarii. Puteti utiliza un pic de prenadez sau un alt lipici care sa tina doar provizoriu camasa pe cilindru. Cablul metalic se baga inspre sus in habitablu. Daca aveti degetele suficient de subtiri puteti sa simtiti capatul pedalei de ambreiaj, prin gaura din firewall, precum locul unde trebuie sa intre cablul. Cel mai usor ar fi sa reusiti sa ghidati din afara (din compartimentul motor prin firewall) cablul prin fanta din pedala (sageata rosie in a treia poza cu pedala). Daca nu reusiti prin firewall bagati cablul asa cum a intrat si apoi trebuie sa il gasiti in habitablu si sa il ghidati prin fanta din pedala, dar e mai dificil. Poate fie de ajutor sa aveti o a doua persoana care ghideaza cablu prin firewall si cealalta sta ca capul si mainile sub bord si incearca sa il treaba prin fanta din pedala. 7. Asigurati-va ca cilindrul metalic de pe cablul ambreiajului este in pozitia corecta. Pentru asta puteti folosi camera de la telefon. Daca nu este in pozitia corecta puteti roti firul metalic 8. Puneti clipsul metalic la loc si verificati inca o data cu telefonul ca totul este in pozitie. Ati terminat cu partea cea mai grea, acum trebuie sa mergeti inapoi la compartimentul motor. Aici aveti un link cu felul in care trebuie sa arate dupa ce ati terminat pasul 8, pedala inca este apasata pana la fund pt ca nu am tensionat cablul: 9. Inapoi in compartimentul motor fixati cele 2 piulite care prind cablul de peretele de foc, asigurati-va ca ganitura etanseaza cum trebuie. 10. Scoateti piulita si tamponul de cauciuc de pe cablu vechi, treceti miezul cablului prin furca ambreiajului de pe cutia de viteze (piesa 8 in schita cu ambreiajul), apoi montati tamponul de cauciuc si piulita pe cablul nou. Tamponul de cauciuc trebuie sa fie orientat cu partea metalica (are un fel de tabla pe o parte) spre piulita. 11. Mergeti in habitaclu si fixati pedala de ambreiaj cu o bucata de lemn pe pozitia pe care ar trebui sa stea (la un nivel similar cu pedala de frana). 12. Mergeti inapoi afara si strangeti piulita de pe cablul de ambreiaj pana cand cablul este tensionat bine. Pt a asigura o tensionare corecta puteti apasa putin pe furca ambreiajului. 13. Puneti la loc ECU, bateria si racordul flexibil de la admisie si cuplati furtunul care carter si senzorul de temperatura a aerului din admisie (care e pe racordul flexibil). 14. Faceti o proba si reglati ambreiajul din piulita daca este nevoie. 15. Puneti la loc cutia filtrului de aer si ce a mai ramas neconectat. Gata, ati terminat! Bafta!

Pare ca ai folosit prinderile pt manerele de viraj, nu? Foarte smart idea. 👍

Merci de sfat, si eu tind sa fac intai asta si, in caz ca nu am rezultate, abia apoi sa merg la service. Epica era un diesel mai curat, astea noi le-au complicat prea tare, au zeci de electrovalve care muta aer, antigel, gaze prin toate partile ca sa dea bine la testele de CO si noxe. Dar cand unul sau mai multe dintre electrovalve se strica (si sunt facute sa se strice, cu rotite nu plastic), se duc si noxele in craci si masina incepe sa mearga nasol. Imi aduc aminte de vecinul cu Skoda superb 2.0 diesel care din cauza unui intercooler crapat si a unei electrovalve cei de la service i-au schimbat mecatronicul de la cutie si multe alte chestii care nu aveau nici-o treaba 😞 . Edit: dupa 3 saptamani de cand am incarcat-o, bateria veche are 12.64V. Cred ca am schimbat-o cam degeaba 🙂 . Bine, mai facuse figuri si in decembrie cand am fost cu ea la munte, acolo mi-a dat curent cineva din parcare...

Salutare: Update la ~188000km: Am schimbat aproximativ acum 3 saptamani bateria. Avea peste 7 ani si peste 100000km. A murit intr-o dimineata cand erau mai putin de -10 grade si nu a vrut sa mai porneasca, chiar si dupa ce am pus o baterie litiu-ion de tip jump-starter pack (si asta sta in masina, deci avea tot -10 grade 🙂 ). Asa ca am comandat o baterie identica cu cea veche: VARTA Dynamic AGM A5 595901085K262, tensiune 12 V, amperaj 95 Ah, curent pornire 850 A, 967 lei, de la epiesa. Pt verificare hotii mi-au cerut 140 lei (cica trebuie sa o scrie in calculatorul masinii), asa ca i-am dat dracu, oricum nu pica in 2 ani cat are garantie. Pe cea veche am pus-o pe redresor si vad ca are viata in ea, a stat vreo 16-18 ore la incarcat (la ~3A), deci aparent era saraca goala, desi nu prea merg prin oras... Treaba este ca de ceva vreme porneste greu la rece, deci cam chinuiesc bateria. Initial aveam o bujie incandescenta moarta si am zis ca asta este motivul. Le-am schimbat pe toate si tot asa face, prima pornire este grea. Prin decembrie s-a aprins check engine si a aparut eroarea pt clapeta de admisie blocata pe deschis, deci este foarte posibil ca asta sa contribuie la pornirile grele la rece. Ideal ar fi sa dau galeria de admisie jos cu tot cu corpul clapetei si sa o curat pt ca sigur e plina de funingine. Partea proasta este ca galeria e montata spre spate si are si EGR-ul deasupra, deci e chinul dracu sa o dau jos. In partea de jos este cutia de transfer, deci nici pe acolo nu cred ca am prea mult loc. Solutia de compromis probabil este sa dau jos clapeta de pe admisie si sa o curat. Apoi, cat este demontata sa curat si sa aspir galeria de admisie cat de bine pot prin gaura ramasa. Vi se pare OK metoda sau imi bat cuie in talpa si mai bine o duc la mecanic sa o curete? Asta poate implica bineinteles si costuri aditionale maricele pt toate garniturile de la galerie si de la EGR. Plus ce ar mai putea strica la demontare 😞 (posibil sa trebuiasca scoase conductele de presiune care merg la injectoare). Merci!

Sa o stapanesti sanatos multi ani de acum inainte! Cum e motorul asta de 1.5 150cp pe o caroserie asa grea? Trage decent la viteze mai mari, gen 120-150km/h?

Kamoka ala este inca pe masina, merge bine. Intre timp am reparat si etrierul original - garnituri si pistonas. Dar, asa cum a scris si Salex, si la mine tot furtunul a fost de vina. Deci comanda si furtune, chiar daca nu le schimbi pe toate, sa ai de rezerva pt cand o fi cazul...

Pentru testul de consum de curent este simplu: 1. deschideti masina si saltati capota si puneti ampermetru in serie cu bateria. 2. inchideti toate usile cu exceptia capotei bineinteles, apoi blocati masina din telecomanda/ cheie. 3. Asteptati cateva minute pentru ca toate modulele masinii sa intre in stand-by. 4. Deschideti cutia de sigurante si incepeti sa scoateti pe rand sigurantele, incepand cu cele de amperaj mai mic si terminand cu cele de amperaj mai mare. Observati de fiecare data cum se modifica consumul, precum si carui modul corespunde siguranta. Fiecare modul al masinii nu ar trebui sa consume mai mult de la cativa mA la 10-20mA. Am notat mai sus sa incepeti cu sigurantele de amperaj mic pt ca unele sigurante de amperaj mare au mai multe module in subordine care au si ele sigurante separate, deci e mai greu de vazut vinovatul. Daca modulul vinovat nu este identificat dupa ce ati parcurs pasii in compartimentul motor, atunci trebuie reluata investigatia la panoul de sigurante de sub bord. Aici ca sa pacaliti masina ca usa de la sofer este inchisa este necesar sa blocati yala de pe usa cu o surubelnita (acolo unde intra tija de metal de pe caroserie cand inchideti usa).

Ventilatorul in conditiile de praf din compartimentul motor este moarte sigura pt LEDuri, faptul ca nu au inseamna ca cei de la OSRAM au calculat corect dimensiunea radiatorului ca sa faca fata disiparii de putere. Bineinteles ca si circuitul de conversie de la 12V la curentul constant necesar pt LED este calculat. Ceea ce 99% din chinezi nu fac 🙂 .

Pare ca a intrat un soricel, sau de ce este asa de ros filtrul de polen vechi? Arata destul de rau dupa 1.5 ani, de aia ma gandesc ca poate ai avut un chirias 🙂

Salutare, weekendul trecut am reusit sa schimb si curelele de accesorii si rola intinzatoare. Asa cum banuiam, rola mi-a dat cele mai multe batai de cap, pe deoparte din cauza spatiului limitat si pe de alta parte din cauza modului cum se prinde rola, cu o piulita speciala, facuta sa intre in canalul ala de unde se ajusteaza tensionarea curelei. Totul a durat undeva la 1.5 ore. Operatia am facut-o la un prieten care are garaj cu canal.

Martorul check engine s-a aprins din nou azi, am fix aceleasi 3 erori, deci trebuie o curatare mai temeinica = mecanica, sprayul pulverizat in admisie nu poate decat sa curete putin la suprafata.

Salutare, scriu aici problema, in caz ca o au si altii, sa stie cum sa o rezolve. Captiva 2, 2013, motor 2.2 diesel. Acum 1 saptamana, cand a scazut temperatura si era destul de umezeala in aer mi s-a aprins check engine in bord. Cum unitatea multimedia este conectata pin BT la un modul OBD2 am verificat rapid, din mers codurile si am gasit P02E4, P200A, P122D. Am sters eroarea si la scurt timp a aparut din nou. Am facut stergerea de vreo 3 ori si dupa nu a mai aparut (probabil s-a incalzit motorul si ECU nu a mai vrut sa inchida clapeta). P02E4 - Intake are flap control actuator - actuator stuck open P200A - Intake Manifold Runner Performance (Bank 1) P122D - Intake Air Flow Valve Position Sensor Exceeded Learning Limit Din ce am citit toate aceste erori pot fi cauzate ori de flaps-urile din galeria de admisie (Captiva 2 are niste flapsuri, cate 1 pt fiecare cilindru) care raman blocate de la depuneri, ori de o valva EGR care nu mai functioneaza cum trebuie, ori de clapeta de admisie care se afla la intrare (cea care la benzina se numeste clapeta de acceleratie 🙂 ). Am rezolvat problema cu un spray EGR cleaner de la Valvoline. Am desfacut furtunul dintre intercooler si admisie (cel sub forma de J, de sub masina, de dupa turbina), am introdus furtunul cat de departe am putut, am deconectat senzorul MAF (altfel masina nu porneste), am pornit masina si am tinut motorul la ~2000 rpm timp in care am pulverizat timp de 2-5 secunde cu pauze de 2-5 secunde sprayul in admisie. Dupa terminarea sprayului am tinut motorul turat cca 1 min, apoi pus totul la loc (furtunul si senzorul) si am plecat la o tura cu masina. Din fericire problema a fost rezolvata in acest mod, am mai scos masina la plimbare de 2 ori de atunci si eroarea nu a mai aparut. Important este sa actionati la scurt timp dupa ce check engine s-a aprins si ati vazut codurile, altfel depunerile vor fi din ce in ce mai greu the indepartat. In caz ca la mine problema va reaparea, cel mai probabil voi merge la mecanic pt curatarea galeriei de admisie si a EGR-ului. Din pacate e dificil sa fac asta singur, galeria de admisie este montata spre peretele de foc si spatiul este limitat. Sper ca nu va fi nevoie, ma gandesc ca ar fi o idee buna sa folosesc spray-ul anual ca metoda de prevenire si curatare a admisiei.

Ca il astept pe dl. Dan sau ca astept Fan Curier e tot aia 🙂 . Ideea e ca sunt la birou in perioada cand astia livreaza si tot timpul prin sedinte. Si daca le cer sa livreze la birou si nu sunt in sedinta, tot o sa imi fie greu sa car cu trotineta piesele (cu masina e imposibil sa mai merg la birou in orasul asta 🙂 ).

Da, aparent la Captiva le-au supradimensionat, din moment ce zic 60000km intre schimburile filtrelor de aer. Doar pt Rusia zic la 30000 km. Chiar si cu conditiile de Rusia tot la 1.5-2 ani trebuie schimbat. La filtrul de motorina povestea e nitel diferinta pt ca de fapt sunt 2 filtre de motorina care lucreaza in paralel. Probabil de aici si schimburile mai rare. Eu filtrele de motorina le schimb la 2 ani si aprox 30000 km, deci tot in conditiile de Rusia 🙂 . Imi placea mult Radacini cand aveau magazinul ala de pe Lucretiu Patrascanu, acum mi-e greu sa stau sa astept curieri. Macar daca ar livra la easybox ar fi misto 😄 .