ches

Ventilatorul in conditiile de praf din compartimentul motor este moarte sigura pt LEDuri, faptul ca nu au inseamna ca cei de la OSRAM au calculat corect dimensiunea radiatorului ca sa faca fata disiparii de putere. Bineinteles ca si circuitul de conversie de la 12V la curentul constant necesar pt LED este calculat. Ceea ce 99% din chinezi nu fac 🙂 .

Pare ca a intrat un soricel, sau de ce este asa de ros filtrul de polen vechi? Arata destul de rau dupa 1.5 ani, de aia ma gandesc ca poate ai avut un chirias 🙂

Salutare, weekendul trecut am reusit sa schimb si curelele de accesorii si rola intinzatoare. Asa cum banuiam, rola mi-a dat cele mai multe batai de cap, pe deoparte din cauza spatiului limitat si pe de alta parte din cauza modului cum se prinde rola, cu o piulita speciala, facuta sa intre in canalul ala de unde se ajusteaza tensionarea curelei. Totul a durat undeva la 1.5 ore. Operatia am facut-o la un prieten care are garaj cu canal.

Martorul check engine s-a aprins din nou azi, am fix aceleasi 3 erori, deci trebuie o curatare mai temeinica = mecanica, sprayul pulverizat in admisie nu poate decat sa curete putin la suprafata.

Salutare, scriu aici problema, in caz ca o au si altii, sa stie cum sa o rezolve. Captiva 2, 2013, motor 2.2 diesel. Acum 1 saptamana, cand a scazut temperatura si era destul de umezeala in aer mi s-a aprins check engine in bord. Cum unitatea multimedia este conectata pin BT la un modul OBD2 am verificat rapid, din mers codurile si am gasit P02E4, P200A, P122D. Am sters eroarea si la scurt timp a aparut din nou. Am facut stergerea de vreo 3 ori si dupa nu a mai aparut (probabil s-a incalzit motorul si ECU nu a mai vrut sa inchida clapeta). P02E4 - Intake are flap control actuator - actuator stuck open P200A - Intake Manifold Runner Performance (Bank 1) P122D - Intake Air Flow Valve Position Sensor Exceeded Learning Limit Din ce am citit toate aceste erori pot fi cauzate ori de flaps-urile din galeria de admisie (Captiva 2 are niste flapsuri, cate 1 pt fiecare cilindru) care raman blocate de la depuneri, ori de o valva EGR care nu mai functioneaza cum trebuie, ori de clapeta de admisie care se afla la intrare (cea care la benzina se numeste clapeta de acceleratie 🙂 ). Am rezolvat problema cu un spray EGR cleaner de la Valvoline. Am desfacut furtunul dintre intercooler si admisie (cel sub forma de J, de sub masina, de dupa turbina), am introdus furtunul cat de departe am putut, am deconectat senzorul MAF (altfel masina nu porneste), am pornit masina si am tinut motorul la ~2000 rpm timp in care am pulverizat timp de 2-5 secunde cu pauze de 2-5 secunde sprayul in admisie. Dupa terminarea sprayului am tinut motorul turat cca 1 min, apoi pus totul la loc (furtunul si senzorul) si am plecat la o tura cu masina. Din fericire problema a fost rezolvata in acest mod, am mai scos masina la plimbare de 2 ori de atunci si eroarea nu a mai aparut. Important este sa actionati la scurt timp dupa ce check engine s-a aprins si ati vazut codurile, altfel depunerile vor fi din ce in ce mai greu the indepartat. In caz ca la mine problema va reaparea, cel mai probabil voi merge la mecanic pt curatarea galeriei de admisie si a EGR-ului. Din pacate e dificil sa fac asta singur, galeria de admisie este montata spre peretele de foc si spatiul este limitat. Sper ca nu va fi nevoie, ma gandesc ca ar fi o idee buna sa folosesc spray-ul anual ca metoda de prevenire si curatare a admisiei.

Ca il astept pe dl. Dan sau ca astept Fan Curier e tot aia 🙂 . Ideea e ca sunt la birou in perioada cand astia livreaza si tot timpul prin sedinte. Si daca le cer sa livreze la birou si nu sunt in sedinta, tot o sa imi fie greu sa car cu trotineta piesele (cu masina e imposibil sa mai merg la birou in orasul asta 🙂 ).

Da, aparent la Captiva le-au supradimensionat, din moment ce zic 60000km intre schimburile filtrelor de aer. Doar pt Rusia zic la 30000 km. Chiar si cu conditiile de Rusia tot la 1.5-2 ani trebuie schimbat. La filtrul de motorina povestea e nitel diferinta pt ca de fapt sunt 2 filtre de motorina care lucreaza in paralel. Probabil de aici si schimburile mai rare. Eu filtrele de motorina le schimb la 2 ani si aprox 30000 km, deci tot in conditiile de Rusia 🙂 . Imi placea mult Radacini cand aveau magazinul ala de pe Lucretiu Patrascanu, acum mi-e greu sa stau sa astept curieri. Macar daca ar livra la easybox ar fi misto 😄 .

Cum e diferenta fata de cele cu halogen? Poti sa faci te rog o poza noaptea cu farurile batand pe un zid, vreau sa fac comparatie cu xenonul de pe Captiva 🙂

Update la aproximativ 86761 km si 13 luni/ 5291 km de la revizia de anul trecut: I-am facut si anul asta revizia anuala, am intarziat cu aproximativ 1 luna din cauza vremii/ programului. Am folosit ca si anul trecut ulei GM 5W30 dexos 2, iar filtrul de ulei a fost HERTH BUSS JAKOPARTS J1310908 (20 lei). Am cumparat si filtru de aer (NIPPARTS N1320914, 32 lei), dar nu l-am schimbat pentru ca am crezut ca l-am schimbat anul trecut 😄 . Acum am vazut ca nu, deci il schimb si pe el sapt asta. Am mai cumparat si curelele de accesorii -> CONTITECH 4PK841 (32 lei) + CONTITECH 4PK962 (32 lei) si intinzatorul SKF VKM 60012 (139 lei). Din pacate nu am reusit sa le schimb pt ca nu am putut slabi intinzatorul (cheia mea tubulara mare e prea groasa si nu am avut cheile fixe la mine). Curelele vechi si intinzatorul au deja 10 ani si aprox 50000km, deci e cazul sa le schimb 🙂 . Rola intinzatoare: Bonus: pisici

Update la 183832 km: am facut ieri revizia de 1 an (11 luni) si 11590 km. Am profitat de vremea buna si m-am bagat sub ea sa ii schimb uleiul. Am folosit ulei Mobil Super 3000 XE, aprobat Dexos 2 cumparat "la oferta" in primavara (~210 lei pt 5 bidoane de 1 litru) si filtru de ulei HERTH BUSS JAKOPARTS J1310909 - 39 lei, am mai folosit in trecut si este de calitate foarte buna. Am mai cumparat si Filtru aer HERTH BUSS JAKOPARTS J1320920 - 58 lei, Filtru combustibil UFI 26.071.00 - 141 lei, Filtru,aer habitaclu WIX FILTERS WP2031 - 76 lei. Pe astea le schimb la primavara, filtrul de aer si cel de motorina se schimba oricum la 60000km conform manualului, eu nu am depasit niciodata 25000 km cu cel de aer si 40000 km cu cel de motorina. Am golit si oil catch can-ul, avea ~20ml de ulei pe fund, deci f putin 🙂

Ce pot sa mai adaug este ca estimarea de range din bord este total pe langa, mai ales la generatia veche de Aveo/ Spark etc. Masina face o medie de consum de benzina de cand a fost pornita, apoi ia si imparte "numarul de litri din rezervor" la media asta si ii rezulta autonomia. Cum "numarul de litri din rezervor" e estimat gresit, atunci si estimarea de autonomieva fi total pe langa.

Sa o stapanesti sanatos! Avand in vedere ca ti-ai facut mana cu Leganza, daca nu sunt probleme foarte mari, le rezolvi tu. Motorul de 1.2, 130cp inca se pune pe Duster, in varianta "frectie mild hibrid". Deci inca se produce...

Postez aici in caz ca sunt si altii cu Chevy Captiva 2 cu motor de 2.2 litri si se intreaba cum si cand se face regenerarea DPF. De mai bine de 1 an am pe masina o diagnoza OBD2 conectata la navigatia aftermarket cu Android din bord pe care o folosesc pe post de computer de bordcu aplicatia Car Scanner Elm OBD2. Ce am observat: 1. Incarcarea DPF este aproximata in functie de citirea senzorului de presiune difirentiala si de stilul de mers/ nr de porniri etc. Deci la aceeasi presiune diferentiala am vazut diverse valori pentru incarcarea DPF. Acum nu stiu daca chestia asta e raportata de aplicatie sau direct de ECM. 2. Indiferent de stilul de mers/ incarcarea DPF masina declanseaza o regenerare a DPF la fiecare 800km parcursi. Daca senzorul de presiune diferentiala va indica ca DPF este plin inainte de 800 km, atunci regenerarea va fi declansata, iar la terminarea ei contorul de 800 km va fi resetat. 3. Regenerarea poate dura cateva minute bune, pe autostrada la ~2500rpm dureaza cam 20min. Din ce am vazut daca merg mai turat regenerarea se termina mai repede, ceea ce are sens. La cateva regenerari intrerupte se va aprinde becul din bord. 4. O regenerare intrerupta nu se considera incheiata chiar daca incarcarea DPF a scazut la 10% spre exemplu. Contorul cu km de la ultima regenerare (cel care declanseaza regenerarea cand atinge 800km) nu se va reseta pana cand masina nu considera ca a terminat ciclul de regenerare al DPF. Strategia de regenerare a DPF la Captiva/ Antara este similara cu strategia de la Opel Astra J 2.0 CDTI din ce am vazut. Asa cum se poate intelege din ce am scris mai sus masinii nu prea ii place sa fie intrerupta in timpul regenerarii. Datorita postinjectiei necesara la regenerare masina va merge mai ciudat in timpul ei, adica va smuci mai tare la schimbarea vitezelor (la cutie manuala), iar relantiul va sta cu aprox 150 rpm mai sus (900 rpm in loc de 750 rpm in mod normal). Strategia asta de regenerarea protejeaza DPF-ul, dar consuma mai mult combustibil pt ca indiferent de valoarea citita de senzorul de presiune diferentiala, la 800 km regenerarea porneste. O abordare usor gresita pt 2025, dar probabil corecta pt 2012 cand a fost lansata masina si cand se punea mai mult accent pe fiabilitate decat pe salvarea planetei 🙂 . Sper sa va fie de folos lectura si sa raspunda la unele intrebari pe care poate vi le-ati pus ca posesori de Captiva 2.

Nuca d-asta am pus si eu pe Spark, singura diferenta este ca are cusaturile negre. Are deja 2 ani si se tine bine 😉

Saptamana trecuta m-am intors dintr-o vacanta de o saptamana in Bulgaria pt ca sunt sarac pentru litoralul romanesc 😄 . Pe drumul de intoarcere am ajuns la 180.000km, dar am ratat cu cateva sute de metri valoarea fixa 😛. Masina merge foarte bine, mai putin cand plec de pe loc cu volanul virat la maxim. Cand fac asta se aude ca un huruit dinspre spate. Am schimbat uleiul la diferentialul spate acum aprox o luna, dar si cel vechi care avea ~90.000km era destul de curat, deci nu este de acolo. Posibil sa fie un rulment spate, o planetara (putin posibil) sau ambreiajul de la 4x4 (mai greu de gasit si schimbat). Momentan nu se aude rau, astept sa se mai agraveze si dupa aceea ma duc la service pentru o verificare. Next step va fi sa schimb sabotii de la frana de mana cand mai scad temperaturile. Am luat saboti de frana NIPPARTS N3500910 si kit de accesorii pt frana de parcare METZGER 105-0881. E bine ca am facut tutorialul pt schimbarea sabotilor in urma cu cativa ani, acum o sa imi fie usor sa pun frana de mana in modul de service si sa o recalibrez dupa schimbare 😄 .