Salex

NU hotarat - pentru schimbarea cuzinetilor. Eu inca nu ma dumiresc cum naiba s-au dus segmentii in halul ala insa cuzinetii arata asa de bine ...

Nu neaparat ! In mod normal, la o temperatura de 60-65* a lichidului de racire, deja ar trebui sa iti bage caldura puternic chiar si la -20*C ... daca sistemul functioneaza in parametri. Cateva cauze pentru diferenta (in bine sau in rau !) de temperatura: 1. Caloriferul in sine. Multe dintre cele after-market sunt ingrozitor de proaste din punct de vedere al materialului dar si din punct de vedere al traseelor ! 2. Multe calorifere after-market nu sunt identice (dimensional) cu cele OEM si, din aceasta cauza, permit aerului rece sa se strecoare in compartimentul de aer cald. 3. Mizeria din calorifer. Aici isi spune cuvantul intretinerea ! 4. Mizeria din blocul motor, chiulasa si diversele bifurcatii. Din nou ajungem la intretinere. 5. Modificari si improvizatii facute pentru a pune instalatii GPL

Priveste partea buna a lucrurilor ... Scade raportul greutate/putere )

fftopic: De ceva timp (Iulie-August-Septembrie ?) s-au schimbat putin lucrurile. S-au modificat clasele de Bonus-Malus (au ramas 10) iar asigurarea vizeaza proprietarul si nu masina. Cu alte cuvinte, chiar daca ai 3 masini, teoretic clasa de B-M este aceeasi.

Sigur nu e primul care a desfacut motorul . Ar fi trebuit sa puna niste poze si cu cuzinetii, arata incredibil de bine. Acum, 2 si 3 sunt muci, nici cu slujbe nu-i ajuti daca nu faci o rectificare. Balteste uleiul acolo, ar pali de invidie si un Trabant Nu m-as hazarda sa o dau drept sigur insa cred ca sunt sanse bune sa se potriveasca blocul de Leganza. Orificiile chiulasei nu sunt identice cu alea de la Leganza/Nubira 2.0 insa nu cred ca sunt probleme.

Nu e in zona rotii, sigur nu e de la etrier. Vine de sus, a facut balta tendonul (bara legatura) drepata spate. Balta e cam cu 20 cm inaintea rotii ... Cand am vazut ca a scazut lichidul din borcan, primul gand a fost ca am cam tocit placutele in vara asta. Am mers destul de mult, destul de incarcat si ... destul de nu prea incet. In plus, nu am mai ridicat capota de la inceputul verii, ultima interventie a constat in umplerea vasului cu lichid de parbriz ).

Nu a fost vara MOS-ului nici in 2017. Din nou a facut frecvent naveta intre Bucuresti si Sibiu si a fost de baza pe acolo. Din pacate, din multele lucruri pe care vroiam sa le fac anul asta, doar o curatenie profi a interiorului s-a bifat pana la urma. Si ... toate astea nu a ramas netaxate . Dupa ultimul drum facut spre Bucuresti, cu toata casa in spinare si cu o gramada de scule f grele, a doua zi s-a aprins martorul de frana. In prima faza am fost convins ca e ceva la contactul franei de mana sau probleme cu alternatorul. N-a fost niciuna din variante, la o inspectie rapida am descoperit borcanul lichidului de frana aproape gol. Intrucat nu am gasit nicio pata pe locul de parcare mi-am imaginat ca exista explicatii mai bune decat o problema la instalatie, mai ales ca franele pareau in regule. Ehhh, ieri am desoperit o pata mare in zona rotii dreapta-spate si, din nou, nivel scazut al lichidului in borcan. Am tras putin cu ochiul si sunt sigur ca una din conducte pierde lichid. In rest, toate bune ... Iar proiectele se amana pe 2018 )

Scenariul de test similar, bujiile scoase. In loc sa dai la cheie, invarti cu o cheie de arbore. Pistoanele se vor deplasa mult mai incet si vei putea observa evolutia presiunii. Cand dai la cheie o sa observi presiunea maxima insa nu si evolutia acesteia. Sunt multe lucruri pe care le poti deduce prin aceasta metoda: conicitate cilindru, uzura segmenti, inchidere supape etc.

Din ce inteleg, ai facut testul dand la cheie. Dupa parerea mea nu este 100% relevant, as fi foarte curios cum evolueaza valorile daca faci testul "de mana"

Cand eu am scris ca placutele Textar scartaie au fost voci care au sustinut ca sunt made in China, cum intri pe stanga sau pe barja . In rest, sunt OK ca performante si duc mult in timp.

Vopseaua in sine nu va ridica probleme. Cu lacul, insa, este alta poveste. Macar este bi-component ?

Nu la mine insa am vazut cu ochii mei conducta care "plangea" de noua.

DOAR daca ai un furnizor bun pentru conducta de CU "la metru" ! Asta ca sa nu risti sa iti pierzi lichidul de frana prin pori (intalniti la conducte de slaba calitate)

Da, gresesti. Diferenta intre cele doua tipuri de uleiuri este mare in ceea ce priveste continutul de detergenti si alti aditivi (care asigura stabilitate in timp). In plus, nu uita si de variatiile mari de temperatura din timpul iernii unde poti avea o excursie de 100-120*C la o masina absolut normala.

Si 10% .... ?

Mie imi miroasa e placa de presiune terminata. LE: Mai degraba levier de debraiere deformat. Acum mi-am amintit ca am trecut fix prin ceva similar la inceputul lui Martie 2016.

Te-ai intors la coreene . S-o folositi cu placere oriunde aveti de mers cu ea.

Sfat prietenesc: fugiti ca dracu' de tamaie de telefoanele BlackBerry Android ! Nu de alta insa, de 2 luni si ceva de cand am luat un DTEK50 ... am tot fugit prin service si acum pe la ANPC.

De arcuri nu stiu ce sa iti spun insa amortizoare compatibile cu alte marci/modele eu nu am gasit.

Monroe nu m-as hazarda. Am avut 3 seturi, primul a fost de vis, urmatoarele aruncate la 17.000 km ! De KYB am fost super multumit. Rulate 2 seturi, fata a ajuns la 60.000, spatele la 80.000. Le-am schimbat (dar le-am pastrat ) pentru ca am gasit niste SACHS la un pret foarte bun. Momentan am vreo 40.000 pe SACHS si se comporta f. bine.

La Espero am patit ceva similar. Damb luat cu mai multa incredere decat a fost cazul, tija amortizorului s-a indoit superficial (in sensul ca nu se observa cu ochiul liber), pe stand geometria a fost adusa in limitele acceptabile. Totusi, masina tragea rau de tot intr-o parte. Comportamentul este explicabil, dupa parerea mea. Geometria este facuta static si tine cont de indoitura tijei amortizorului. In mers, indoitura aia isi schimba pozitia si poate atrage comportamentul descris. In astfel de cazuri, eu as zice ca valorile indicate pe stand nu sunt relevante.

DJ-ul a punctat foarte bine mai sus. In plus, ar mai fi: 1. Problemele care deriva din proiect, in afara de cele pe care deja le cunosti: dezechilibru intre cele doua punti cu riscuri crescute in conditii de aderenta scazuta; calitatea si disponibilitatea pieselor; mici improvizatii cu consecinte nasoale in cazul in care esti implicat (fara a fi tu cel care ai provocat) intr-un incident rutier; altele care nu-mi trec fix acum prin cap. 2. Perspectivele unui astfel de proiect. Daca provocarea tehnica este principala motivatie, atunci este OK.

Cu riscul de rigoare, imi sariti cu totii in cap daca spun ca un astfel de proiect nu prea se justifica in acest moment

E trecut, ce vezi in afara este tocmai capatul din partea cealalta a burdufului

Prima timonerie (la un Espero din 1996) am schimbat-o la fix 40.000 km. Simptomele erau exact aceleasi pe care le-ai descris in postul tau. Deci, 93.000km mie mi se pare un parcurs enorm pe care mi-l explic doar prin utilizarea masinii preponderent extra-urban ! Din punctul meu de vedere ai toate motivele sa fi multumit. Oricum, daca vei pune o timonerie noua, nu ai nicio sansa sa sari de 30.000 cu ea ! Oringurile la care am facut referire sunt in interiorul timoneriei. Dupa ce o dai jos, vei gasi 2 capacele (ceva de genul asta) pozitionate unul in partea de sus si altul in partea de jos a cilindrului timoneriei. Acolo gasesti O-ringurile si niste garnituri toroidale care, de regula, sunt destul de rezistente. Intre garniturile respective pun siliconul la care am facut referire. Vezi poza de aici. Pozitia capacelelor o deduci de aici.