Viktor

Ete na, amu ... si inalta si blonda ... si botoxata in 6 trepte de se poate ... Haidi breee ... 😉 Sigur ca o sa se miste ceva mai greu cu roti mai mari, se pierde din Nm la roata iar pe coclauri se descurca ceva mai greu, si ambreajul usor solicitat. Eu unu chiar nu vad cum ar putea fi inaltata o masina cu punti cu tot in afara variantei rotilor mai mari. Doar caroseria inaltata la ce-ar ajuta ? N-am prins ideia, care ar fi benificiul ? La modul serios intreb, ce plus ar aduce ...

Eu cred ca nu ! Cel putin eu unu nu vad vreun avantaj. Ce prinzi intre roti si e prea inalt, ia contact cu puntea, diferentialul. Din roti nu mai merge inaltat ? Caucioace mai inalte.

Ar trebui intrebat si cardanul si crucile cardanice ce parere au de un +5 cm pe inaltime doar al caroseriei. Isi modifica unghiul de la punctul 0 (zero) in standby. Cit timp puntile ramin jos ... eu unu nu vad care ar fi avantajul. Maxim mi-ar fi ceva mai cald dat fiind as fi mai aprope de sore.😉

Chiar necesare aparatorile din pasajele rotilor, cum de-altfel dopurile in sasiu.

Nu m-a taiat pe scafirlie ideia vreo unei cirpeli, situatii gen se rezolva in mod profesionist cu racorduri noi din cauciuc fie drept ori curbate pe unghiul dorit, clame (coliere), tubulatura anti-strangulare in cazul racord plastic - cauciuc ori cauciuc suprapus cu devieri de diametru, racord de legatura drept cu gulere fie metalic (tratat, galvanizat) fie teflon/plastic ( preferabil teflon) etc. Se prea practica si cu bataie lunga (mai duce inca vreo doua'j de ani) cazuri in care piesa in cauza e rara ori nejustificabil de scumpa. Mi-s convis ca in mare parte apeleaza la silicoane si alte cele neavenite situatiei insa ... fiecare pe cit poate. Sigur, plug and play e o ideie mai simplu insa eu unu oricare din cele doua situatii le accept, piesa noua ori remediere ca la carte !

Ireparabil cotul ala ? De-s asa rare pe piata ...

Eu unu nu dau vrabia din mina pe cioara de pe gard ! Cu alte cuvinte, daca pina in prezent am folosit G12 rosu fara probleme, n-as schimba pe alta culoare nici in ruptu' capului. Cind nu s-o mai gasi rosu pe piata e altceva da' pina atunci ... dau pagina la lichide curcubeu.

Interesanti colorantii astia, care o fi sectretul mov-ului spre ex ? Tine mai bine la jeg ori mai putin vizibil de e contaminat ori ba ? Libidosenii in toata regula. Acuma, mai tine si de consumatori de le da apa la moara ori ba. Eu unu folosesc doar G12 rosu si lichid de frina alb-galbui, nimic altceva ! O regula de la care nu ma abat !

Valabila banda de rulare la anvelopa, mixta la striuri, nervuri ... reusita combinatie zic eu.

Da, din pacate nu stim daca bujiile respective au fost problema ori senzorul. De unde si incertitudine. Eu unu le verificam pe loc, astfel inchideam o posibila cauza, imi dadea cu da ori ba astfel stiam una si buna. Am prins-o in ofsaid, am taxat-o (verificat-o, suspiciunea) altfel nu voi sti in veci concret ce-o doare. Sigur, mai e si varianta cu schimbatul pieselor intr-o veselie insa nu ma coafeaza. Atasez mai jos setari multimetru pentru a masura valoare rezistor electrod central si pasul doi, daca nu cumva "da la masa cum se spune", microfisuri in protectia electrodului central. Spre ex. de ne e cunoscuta valoarea de 5 kOhm sa zicem iar la 4 bujii obtinem rezultate diferite insa apropiate de 5 e OK ! Ideal ar fi ca bijia sa fie pusa pe o bucata de lemn ceva in timp ce e verificata, nu pe metal (botu masinii dupa cum se prea practica) pentru a nu da eroare la multimetru. Acuma, daca sr fi sa aleg intre un senzor nou dar slab calitativ si SH insa original, as merge pe varianta a 2-a. Faptul ca e SH asta nu inseamna ca nu isi face treaba ca la carte. Pe masina ce am, nu tot SH-uri ? Sigur ca da, o piesa noua atit a fost noua cit timp a fost in vitrina apoi odata montata ... SH scrie pe ea! Cit timp am luat la cunostinta de faptul ca senzorii aftermarket is problematici ... la revedere (!) imi iau chir 2 SH, da' originali ce-si fac treaba !

Intrebarea mea de necunoscator e de ce a fost schimbat senzorul original ? Altfel, eu unu am mari rezerve referitor la "inteligenta" testerilor, fiind capabile la fiecare 3 zile a-ti arata o neregula. Oare ... "Problema senzor ax cu came!" Serios ? Esti tu (tester) sigur ca nu un conector face fente, conductori, ori radacina problemei e cu totul altundeva ? Hmmm ...

Haidi breee ... Acu ce facem, aruncam gigantu' pentru o bujie ? Doar matematica si carnea de porc is grele, mecanica ... NU ! 😉 Cit timp detin un MAS (motor cu aprindere prin scinteie) si tin a o doctori in regie proprie necesita nitica documentare iar informatii pertinente in domeniu sint la distanta de un click ori intrebare. Parca ce tragaci nu-si arata coltii la un momentdat ... da' se rezolva, motiv caruia consider important a avea la cunostinta cum verificam cap coada o bujie spre ex. pentru a inlatura o pozibila cauza cind face fente. Daca cu ani in urma o bujie o verificai ochiometric pentru eventuale fisuri si pierderi tensiune apoi gap-ul cu o carte postala (rare lerele pe atunci) iar scinteia cu bujia in soclu fisei si masa bujiei la masa motorizarii, azi, avem multimetru cu care intr-un minunt avem raspuns la starea unei bujii, si in ce priveste Ohm"u de e cu rezistor, continuitate, micro-fisuri a protectiei electrodului central ce da la masa ... De ce ma intereseaza kOhm unei bujii ? Pentru a avea un echilibru de valori in Ohm fise - bujii totodata a ramine in plaja recomandata. Spre ex. daca am fise de 5-6 kOhm e logic si firesc a avea bujii cu valoarea rezistorului intre 5-6 kOm si nu 4 sau 7. Multi Dorei produc bujii si le recomanda pentru o sumedenie de modele, da' oare e ceia ce-mi trebuie mie ? Intii calculam apoi decidem !

Da, pompiliu92. Intrebarea e urmatoarea : citi kOhmi are bujia in cauza ? In postarea anterioara unde am incercuit cu rosu la specificatii ii trecut 5 kOhm. Aici treaba-i clara. In schimb, pe piata sint bujii identice cu rezistor mai mare (sau mai mic) gen 9 kOhm ; 13 kOhm, 4 kOhm, etc. Poveste similara fiselor bujii unde nu-i chiar totuna de fisa are 4 sau 14 kOhm.

Eu unu n-am priceput neam ce vad unii la cite o expozitie de arta, in cite o dunga trasa asa la misto unii vad ... habar n-am ce, ca eu unu sigur nu vad nimic in afara de-o dunga acolo. Acuma, ori am vedenii, ori ma paste o imaginatie foarte bogata dat fiind in prima poza cu sticla, in partea superioara vad sigla woo ! Ha ? Oare sa scap ? 😆

Avem bujii cu sau fara rezistor, cit timp avem R-ul inscris pe bujie, e limpede, bujia e cu rezistor intrebarea ramine care e valoarea (in ohmi) acestuia de se pupa ori ba cu fisele, bobina. La fel procedam in cazul achizitionari fiselor de bujii, ne intereseaza cit au rezistenta inainte de a le pune in cos altfel ... trebuiesc masurate si probabil sa nu ne convina rezultatul, noua ca noua da' motorizarea e ceva mai gingasa cu sanse sa nu le accepte de nu se incadreaza intr-o oarecare plaja. Nici datele astea nu-s chiar batute-n cuie da' ce-i prea mult (ori prea putin) strica. Nu retin sa fi citit cindva in vre-un maunual legat de valoarea R-ului bujiei, cit trebuie sa aibe pentru motorizarea X ori plaja in care trebuie sa se incadreze. Din fericire, unii comercianti printre datele technice referitoare la acel produs (bujie) include si acest aspect (pun o poza mai jos) referitor la valoarea R-ului. De apreciat ! Spre ex. la Ford bujiile ce au fost schimbate, le-am masurat si au ~ 5,5 kOhmi.

Bujiile alea nu sint rele, ci nu corespund cerintelor iar eu inclin a crede ca sint diferente uriase de valori a rezistentelor celor doua bujii daca e sa luam in calcul plaja de 500 si 5-6000 ohmi, cele originale de matiz cred ca au undeva la 4000 ohmi, pot fi masurate cu un multimetru cum de altfel in intentia verificarii e inca buna ori e dusa si necesita inlocuire. Altfel corespund la pas si inaltime filet, temperatura (5-ul = calde), gap-ul identic, etc. Ca e B ori Bc la inceputul inscrisului ala nu poate influienta la scinteie. Ambele cu etanse (nu unul drept iar celalalt conic) ... Eu unu le-as masura sa-mi omor piticul, pentru a cunoaste cauza! Aceiasi poveste si la motoarele in 2 timpi, nu primeste bujie corespunzatoare > nu te ajuta Punct

Ai vrut sa ne surprinzi cu plus o juma' de cal putere banui de ai pus bujii mai mari ... Ori, ai vrut a surprinde pistoanele cu scinteie la juma' de cursa. Va fac io, va dreg io ... 😆

Sadismul si roata de nubira !

Daaa, da' si zapada era altfel pe atunci, mai blinda, mai lipicioasa, se pupa la fix cu galosii ! 😄

Kleber-ul ii producator ce se respecta din cite stiu eu, destul de popular pe piata, am avut marca in discutie. Acuma, fiind vorba de WD40 > briceag chinezesc > all season = produse minune bune la toate cele ... am mari retineri in a le acorda credit ca ar face fata pe deplin vreo unui anotimp si asta fara de a fi circotas, ci pur si simplu nu-mi cade pe logica mea simpla. Sigur, se poare rula pe astfel de anvelope cu drumuri scurte, rare si foarte putini km/an, cumva se justifica achizitionarea unur anvelope gen si nu se iese pe ulita cu anvelope de vara pe timp de iarna, un pas mic dar pozitiv din acest punct de vedere . Altfel, se poate citi in banda de rulare a unei anvelope cam ce pot, cum tin la tavaleala pe uscat, apa, nameti, gheata ...

Un "vecin" spunea cindva ca ideia are la baza anii si experienta ! Io ii dau crezare ... 😉

M-o strigat careva ?😉 Indrepti prezoanele ! Cum ? Simplu ! Tragi pe filetul prezonului doua piulite si le contrezi usor (cum ai procedat anterior, important e ca piulita exterioara sa fie razanta cu capul prezonului) dupa care tragi un capat de teava pe piulite apoi cu un arzator de cositorit tevi din cupru incalzasti foarte bine prezonul in apropierea galeriei timp in care, cu ajutorul tevii tragi prezonul in directia dorita, il indrepti defapt. Trebuie sa te asiguri ca ai incalzit bine prezonul inainte de a trage de el in vreo directie. Prezonul odata adus pe pozie, adica indreptat, ai luat flacara de pe el si il mentii in pozitia respectiva pret de citeva minunte pentru a-si pierde cit de cit din temperatura si a-l impiedica a se trage la loc, strimb cum a fost. La fel de important, a nu i se grabi racirea cu apa ori orice altceva ... Astfel ramii cu pretoanele/filetele intregi si nu necesita a fi schimbate. Recomand piulite din cupru la remontare, valabile atit pentru evacuare cit si pentru admisie. Arzatorul mai sus amintit e chiar foarte bun, am unul similar, identic ce poate 750°, la asta amintit mai sus vad ca scrie 650° da' cred ca isi face treaba si asta. Un arzator de putere mai mica nu face fata unor astfel de operatii, nu reusesti a inrosi un surub cu el.

Supapele in cauza, alea de admisei, dupa demontare le-as prinde pe fiecare in parte asa de coada intr-o masina fixa de gaurit (precum un burghiu) si i-as da drumu sa mearga, sa le invirta sa vad daca is deformate (metoda veghe de verificare a cozilor supapelor, de pot refolosite ori ba, ca poti avea talerul bun, reconditionabil insa coada de e usor deformata iti termina ghidul supapei si simeringul inainte de vreme plus consum de ulei ce devine inexplicabil dar existent). M-ar interesa cauza, de ce au cazut 3 deodata. Probabil sa nu aibe nici o legatura cu benzina. Caz in care nu-s ceva depuneri pe scaune si/sau supape ce sa defavorizeze etansarea, mai poate fi luat in calcul ghidurile supapelor usor uzate, jocul termic (gapul) prea mic al supapelor, compensator gap ... Pe mine unu m-ar interesa si cauza ! Bun, am constatat ca 3 supape admisie nu inchid. De ce ? Carui factor se datoreaza ? Eventual un cumul de factori ...

Lasa mama, lasa ...fie acolo sa nu trebuiasca ...😉

Da, e prins in nituri separatorul ala. Acuma, ti-as stica ziua de as zice ca dupa indepartarea acelor nituri trebuie dat gauri si taiat filete (da, am zis bine taiat filete) pentru a putea fi repuasa tabla aia in suruburi.😂 Nu recomand a se umbla la acele nituri. Curatat asa cum e la interior cu benzina, spray de frine ...