ches

Cum Dumnezeu nu s-a ars siguranta cand LEDurile si farurile clipeau ca toti dracii nu stiu. Adica aveau un scurtcircuit baban acolo daca ajungea sa traga atat curent incat sa iti fecteze si tensiunea de pe faruri. Nu stiu cum e la tine, dar pe vremea cand puneam DRL-uri la VAG generatia 2001-2006 era un circuit de lumini non-redundant, in sensul ca inclusiv farurile, pozitiile etc aveau sigurante in habitaclu. Veneau niste fire groase din compartimentul motor si de acolo pleca toata iluminarea in exterior si in interior. Partea proasta este ca pe aceleasi alimentari (in fapt niste suruburi) se legau si aeroterma, scaunele electrice, unitatea media etc. Ca tot ziceai tu de tehnica germana 🙂 Ca sfat: LEDurile nu au probleme in general, dar niciodata sa nu pui LEDuri cu radiator, riscul de scurtcircuit prin radiator e imens la chinezarii. Si daca vrei sa te tina o viata le maresti rezistentele cu 10% si nu mai ai nici o treaba. Am LEDuri chinezesti pe luminile de zi de 2$/buc, modificate de mine (rezistenta mai mare si am inlocuit jumatate din LEDuri ca sa am o lumina mai calda) pe Captiva de 3 ani si merg perfect. Si cu siguranta vad temperaturi de 100 grade atat ziua cat si noaptea pt ca stau aprinse tot timpul. Pe Epica am avut la numar LEduri modificate vreo 7 ani si la fel, au mers brici. Daca ai nevoie sa iti schimb rezistentele mi le aduci si ti le modific in cateva zile (cand am timp), gratis of course 🙂 .

Cu ulei de in mi-am dat sageacul la tara, nu stiu cum adera pe tabla... merita sa faci un test. La americani am vazut ca e la moda o chestie uleioasa/ceroasa de la Amsoil, cica cu 40$ faci un SUV pe dedesubt. La vechiul meu Matiz am gasit rugina intre terosonul de fabrica si tabla, deci sigur tabla de Matiz nu numai ca nu era de calitate, dar nici macar nu era tratata ca lumea inainte de vopsire. Dar ce pot sa spun sigur este ca la Matiz si in general la orice masina, o data ce a inceput sa rugineasca, nu prea mai ai nici o sansa sa o salvezi 😞 . Poti sa ii prelungesti viata/ agonia, dar nu merita sa bagi multi bani si multa munca in ea. Ca idee la Matiz cand am reparat-o si revopsit-o am bagat vaselina in usi pentru ca nu am avut ceara si a tinut OK 2-3 ani. Dupa aceea a iesit din nou rugina la colturile usilor. Sunt sigur ca si cu ceara pateam la fel.

A pus un mesaj pe care il putem citi cu totii, in loc sa dea mesaj personal. Anyway, acum stii unde sa ii trimiti linkul cu manualele 🙂 Multumesc Salex pt ca ai facut curatenie 🙂

Vei gasi toate informatiile in manualul pe care ti-l trimite adrian_r5 pe adresa de e-mail postata de tine pe feed-ul lui.

S-a facut mare juniorul, ce misto ca poti ca il iei la detectii, ii bagi si lui drogul 🙂. Cu ocazia asta mai invata si istorie, f misto 👍

Acesta este: https://www.autoeco.ro/antigel-gm-opel-dex-cool-longlife-g12-1l/a23766/ Este antigelul original GM/Opel, la autoeco pretul mi se pare cel mai OK, nu vreau sa fac reclama, cauta si alti furnizori 🙂 Daca ai pierderi de antigel este bine sa la identifici, dar prima data poti sa completezi si sa tii un ochi pe vasul de expansiune. Daca antigelul are mai mult de 5 ani recomandarea producatorului (si a mea) este sa fie schimbat, isi pierde proprietatile de racire si anticorozive. Dar daca pierde mult, atunci nu are sens acum sa faci o schimbare completa, ci intai sa rezolvi problema si sa il schimbi pe tot o data cu reparatia. Daca oamenii s-au uitat ciudat inseamna ca nu sunt deloc familiari cu Opel si Chevrolet sau sunt praf cand vine vorba de ce anume sa puna intr-o masina. Comanda online sau mergi la magazine de piese care vand piese de Opel.

Cu ocazia asta sper sa ii dai de cap si sa scapi de probleme. Supapa aia crapata sigur la cald nu mai etansa deloc. Bafta!

Sunt din Bucuresti, eu pentru diagnoza am fost cu masina la Radacini Vitan si la https://www.revizieautoservice.ro/ . La Radicini am fost in urma cu mai multi ani (5-6), la Revizieautoservice am fost in urma cu 1 an. Ambele serviceuri mi s-au parut ok, m-au lasat sa stau cu cei de la diagnoza si sa le spun ce vreau. Pretul diagnozei a fost undeva la 150 lei la ambele serviceuri, probabil la Radacini este un pic mai scump. Dar pana sa ajungi la service cred ca cel mai bine ar fi sa vezi daca curatarea clapetei de acceleratie face ceva. Altfel vei plati si pentru curatarea clapetei si pentru diagnoza. Daca o faci singur ai sanse sa scapi de ambele 🙂

Furtunul acela era rupt si la mine din cauza accidentului in care a fost implicata masina inainte sa o cumpar. L-am schimbat atunci (96 lei am dat pe el parca) si dupa aceea nu am mai avut probleme. Deci nu se rupe usor, se rupe doar daca se trage tare de el. Nu as cumpara o masina cu care s-a mers mult cu furtunul asa, pe acolo trage aer nefiltrat si daca merge asa de 3 ani... Asa cum a precizat si Akon cineva care se zgarceste la 100-200 lei inseamna ca se zgarceste si la ulei, filtre, lichid de frana etc. Sunt 2 tipuri de furtun in functie de cat este diametrul in intrare in corpul clapetei de acceleratie, vezi sa comanzi ce trebuie. Pentru probleme tehnice cel mai bine este sa folosesti topicul acesta: http://www.gmclub.ro/forum/forum/78-probleme-tehnice-spark-captiva-orlando/

Da, nu este suficient sa citesti codurile, pentru ca masina arata coduri doar cand parametrii sunt depasiti cu un anumit prag. Daca la tine gama de functionare pentru clapeta nu este depasita fata de valorile setate de GM, atunci nu vei vedea nici-un cod. De aceea am zis ca trebuie sa merg la unii care se pricep si care sa ia masina la bibilit.

Atunci nu ramane decat sa investesti o ora si un spray in ea si ar trebui sa mearga brici. Daca tot face figuri dupa aceea nu strica sa mergi la unii care se pricep la diagnoza computerizata (doar la unii care se pricep, altfel poti sa verifici si singuri codurile) si sa vezi daca ai probleme cu corpul clapetei de acceleratie - se verifica pozitia ceruta vs pozitia reala a clapetei. La Opel stiu ca erau o problema comuna la unele modele. Pacat ca au trecut la designul cu bobine in capul bujiei, sunt costisitoare si se defecteaza mai usor ca atunci cand sunt amplasate mai departe de motor.

Poti sa vorbesti la o reprezentanta Opel, motorul a fost pus si pe Opel Antara. Primul pas este sa stergi erorile si sa vezi care din ele mai apar, e posibil ca unele sa fie mai vechi. Lost communication to transfer case module mai mult ca sigur este de la o problema de fire/ mufe. Nu strica sa inspectezi si zona cutiei de transfer si a firelor care duc la ea ca sa vezi daca nu cumva s-au topit de la esapament. Captiva este o masina la care te poti uita usor pe dedesubt, ia un carton si baga un ochi sub ea, nu te astepta ca papagalii de la service sa faca asta pt tine, ei sunt obisnuiti cu schimbnuri de ulei si placute de frane. Edit: Mi-am dat seama ca la noua Captiva (>2011) nu exista nici un modul electronic la transfer case, doar la diferentialul spate exista. Sunt 99% sigur ca e la fel si la Captiva ta. Cel mai probabill e vorba de diferentialul spate. NU strica sa cauti codurile si in conjunctie cu GM, gasesti informatii mai detaliate. Exemplu: https://www.obd-codes.com/u0102 Bafta!

Test de compresie faci pe masini obosite sau daca ai banuieli ca ai ciupita garnitura de chiulasa - bule in lichidul de racire sau se murdareste repde lichidul de racire. In plus cu probleme d-astea nasoale ai fi vazut ca nu merge rotund nici la cald. Apropo, cati km are masina? I-ai schimbat distributia? Bujiile, fisele sunt cat de cat noi? Nu are treaba cu problema expusa de tine si nu e urgent sa le schimbi, dar daca tot ai umblat la ele sa faci testul de compresie, mergea sa le schimbi,

215/50/17 nu au balon atat de mic, sunt similare cu "carnea" de pe un Logan cu roti de 15" (195/65/15 -> 1 cm mai putin). E drept ca pentru iarna e mai OK cu roti de 16" pentru ca intotdeauna vor aparea gropi pe drumurile mioritice. Plus ca sunt mai inguste si te ajuta si la tractiune pe zapada 🙂 . Dar acum ca abia ti-ai luat anvelope noi, poti sa mai stai cativa ani cu ele. Oricum, nici o roata de 15" nu te scapa la cat de stramba a iesit janta ta dupa groapa aia...

Aia nu era groapa, era transee de a reusit sa o indoaie in halul asta. Cum zice si Akon, am vazut roti de masini trecute prin accidente nasoale cu rotile mai intregi. Bine macar ca nu s-a rupt ceva mai grav - prag, articulatii. Neparat sa bagi un ochi inainte sa vii in Buc ca sa te asiguri ca sunt toate la locul lor.

Naspa moment, am patit si eu chestia la o groapa fix langa sina de tramvai in ziua in care duceam masina noului proprietar 😞 . Am scazut pretul unei anvelope noi din pretul masinii... Jante indreapta bine aia de la Vianor, comuna Catelu, dar banuiesc ca ai gasit unii priceputi si pe la tine prin zona.

Buna, code 84 e un cod generic pt "putere motor redusa". Da-ne mai multe detalii legate de ce motor ai pe masina (benzina, diesel, cati cai putere, cati cmc) si cum se intampla asta (ce turantie ai, incerci sa calci pedala mai tare sau o tii constanta, face si cand cruise control este activat etc).

La Captiva mai patesc si eu asta cand e vremea rece, la mine mai mult ca sigur e supapa EGR pe care ar trebui sa o curat, dar a mea e diesel, e alta poveste. Tu ai benzina, din ce m-am uitat in treacat pe manualul de service ai "drive by wire", deci clapeta de acceleratie este comandata exclusiv de ECU, ceea ce inseamna ca inclusiv la relanti ECU (calculatorul masinii) comanda foarte putin deschiderea clapetei (ca si cum ai avea socul tras). Problemele incep sa apara cand se depune mizerie pe clapeta de acceleratie (mai ales pe spate, unde nu se vede) si atunci clapeta se "lipeste" de corpul clapetei cand este inchisa. Totodata din cauza mizerie mai putin aer trece si calculatorul incearca sa ajusteze, rezultand un relanti oscilant si de regula la o turatie mai redusa. Cand temperatura motorului creste clapeta va fi tinuta inclusiv la relanti mai deschisa (nu mai este socul tras), deci masina incepe sa mearga normal. Daca ai condus preponderent in oras sau daca masina are ceva km (chiar si sub cei 80000km precizati in manual) este foarte posibi ca asta sa fie cauza. Curatarea este foarte simpla, iti trebuie cateva carpe de bumbac si un spray de curatat franele sau de curatat clapeta de acceleratie/ carburatorul (daca gasesti) - vezi recomandarile de mai jos din manual. Parchezi masina pe o bordura astfel incat lichidul pe care il spray-ezi sa curga in afara (sa nu se duca spre motor) si cureti frumos cu carpa clapeta si pe fata si pe spate. Sfat: o carpa pusa in zona unde se curge lichidul de curatare din corpul clapetei te va salva de a spala motorul. Iata ce scrie in manualul de service, urmeaza pasii de aici: Verificarea şi curăţarea clapetei de acceleraţie — 1.6L LDE, LXV, 1.8L 2H0 şi LUW Notă: Pe o perioadă extinsă de timp sau la un kilometraj mare se pot acumula depuneri pe spatele plăcii clapetei de acceleraţie. Sursa depozitelor îl constituie gazele de evacuare. În mod obişnuit aceste depozite nu constituie nicio problemă. În anumite ocazii însă depozitele se pot acumula într-un punct la care este influenţat efortul resimţit al pedalei sau este afectată mişcarea clapetei de acceleraţie. Această procedură nu trebuie efectuată la acest autovehicul cu kilometrajul sub 80450 km (50,000 mi). Avertisment: Înainte de a introduce degetele în interiorul clapetei de acceleraţie, DECUPLAŢI contactul. Deplasarea neaşteptată a clapetei de acceleraţie poate provoca accidentarea. Atenţie: Nu introduceţi scule în alezajul corpului clapetei de acceleraţie pentru a evita deteriorarea plăcii clapetei de acceleraţie. Atenţie: Nu utilizaţi solvenţi care conţin metiletilcetonă (MEK). Acest solvent deteriorează componentele instalaţiei de alimentare cu combustibil. Demontaţi conducta de evacuare a filtrului de aer. Consultaţi Schimbarea canalului de evacuare al filtrului de aer : 1.6L LDE, LXV, 1.8L 2H0 şi LUW . Verificaţi alezajul clapetei de acceleraţie şi placa clapetei de acceleraţie cu privire la depuneri. Va fi nevoie să deschideţi clapeta de acceleraţie pentru a verifica toate suprafeţele. Curăţaţi alezajul clapetei de acceleraţie şi placa clapetei de acceleraţie cu o lavetă uscată şi cu un curăţător uzual. Montaţi conducta de evacuare a filtrului de aer. Consultaţi Schimbarea canalului de evacuare al filtrului de aer : 1.6L LDE, LXV, 1.8L 2H0 şi LUW .

Mersul subturat nu ar trebui sa seteze martorul check engine, dar poate fi cauza pentru care ceva s-a defectat. Problema se poate afla prin citirea codului de eroare si apoi prin investigarea posibilei cauze pt eroare. Adica nu trebuie schimbate piese pana nu se stie exact cauza - spre exp o eroare pe sonda lambda nu inseamna ca sonda lambda trebuie neaparat schimbata.

E martorul "Check engine", poate fi orice, trebuie facuta diagnoza computerizata.

Probabil e din cauza ca are 82cp si trage decent, la Matiz au trebuit sa faca treapta a 5-a scurta ca sa poti atinge viteze relativ mari cu motorasul de 0.8 aspirat 😉 . Acum ca ai scris aici imi aduc aminte ca ma duceam cu Matizul chinuit pana pe la 140-145km/h pe bord, deci vreo 135km/h real, insa pentru un consum decent si o senzatie de siguranta pe autostrada mergeam cu max 110km/h pe bord. Cu Sparkul nu ai senzatia de teama ca la Matiz la viteze mari (am atins max 160km/h pe GPS, tot chinuit), insa zgomotul de vant este atat de puternic incat nu poti sa mai porti o conversatie normala. Deci pe autostrada 120-130km/h pe bord e viteza optima dpdv al confortului si consumului decent. Economic trebuie condusa la sub 110km/h.

Update, masina a ajuns saptamana trecuta la 65000 km, deci 5000km din 30 martie pana acum. Asa cum spuneam, am inceput sa utilizam masinile mai uniform (il luam inclusiv la drumurile de la tara cand nu avem de carat multe chestii sau cand suntem doar 3 in masina) ca sa nu mai ajungem cu Captiva cu 2 schimburi de ulei intr-un an si cu Sparkul cu schimb de ulei la 1 an si 5000km 🙂 . Odata cu venirea frigului am observat si ca incalzirea de la scaunul soferului a murit de tot, dupa ce anul trecut mergea doar partea de sus. Cel mai probabil o voi inlocui cu una de Dacia/ Renault, cu alea nu am avut nici o problema in trecut. In rest toate bune, i-am facut o curatare mai temeinica prin noiembrie si i-am aplicat o ceara la fel ca si la Captiva. De data asta am folosit batrina Collinite cumparat ade pe vremea Nubirei, o ceara solida excelenta care si dupa 15 ani este usor de aplicat si rezista cateva luni.

Poate astea mai vechi erau mai bine facute 🙂 . La astea noi - Hyundai, Opel, grupul VAG sunt mult probleme cu trapele, am colegi de munca cu masini diferite si toti care au trapa au avut probleme (masini de 5 ani+).

Asta gri imi aduce aminte de MOS. Imi place mult culoarea, un gri-galben-verzui, foarte aparte si complicata culoarea asta. Sa ai grija sa nu o lovesti.

Iti place sa ai balta in masina 🙂 . Glumesc dar nu glumesc, sa ai grija si sa cureti bine si periodic scurgerile de la trapa. Bineinteles sa gresezi anual mecanismele si chederele. Trapa e doar pt iubitorii de masini cu timp liber 🙂 Sa o stapanesti sanatos multi km si sa ai grija de ea cum ai de Nubira! 😉