ches

Da, nu am vrut sa merg la turatii sub turbina, cel putin nu pe distante mari. Prin sate am incercat un 60km/h cu a 4-a si nu a chitatit, insa asta a fost pe distante scurte, mi se pare aiurea sa merg subturat. Oricum ~7.0% este un consum absolut decent pentru Captiva, nu castig suficient ca sa merite sa merg ca melcul cu 90km/h pe autostrada si sa ma ia somnul 🙂 . Am facut comanda ieri pt piesele de revizie - filtrele de motorina 166 lei si 330 lei uleiul si celelalte filtre, deci grosier 500 lei pt revizie. Planul este sa o fac ca de obicei saptamana asta in regie proprie, la tara. Tot atunci pun poze si dau detalii despre ce piese am luat.

De cand cu motorina scumpa in ultimii 1000km am experimentat cu mersul economic: ~105km/h pe autostrada si pe DN1, <60km/h cu a 4-a prin localitati si mers in general mai subturat. Inainte mergeam cu 120km/h pe autostrada, ~110k/h pe DN1 si <60km/h cu a 3-a prin localitati. In mod neasteptat consumul a scazut de la ~8.4l/100km la ~7.4l/100km, desi turatia pe autostrada a scazut de la ~2400rpm la 2100 rpm. Consumul l-am facut de la plin la plin, in bord imi arata acum 6.8l/100km 🙂 Se pare ca forma de sifonier o penalizeaza cel mai mult, altfel nu imi explic cum pot sa fac o economie de peste 1l/100km. Spre exp acum, pe ultimile drumuri Bucuresti - tara si Bucuresti-Calarasi am facut mai mult de 400km cu mai putin de 50% din rezervor, deci se poate si cu Captiva 😄 .

Fara o diagnoza serioasa facuta de cineva care se pricepe si are chef de munca nu vei rezolva problema. Poti sa mergi la revizie auto service cum ti-am spus mai sus, dar oriunde te duci sa stai langa masina ca sa explici mecanicului cand face problema. Iar cand cineva iti zice sa schimbi o piesa, il pui sa iti arate cum a ajuns la concluzia ca este defecta... Daca dai un search pe google sau pe youtube dupa opel idle issue vei gasi multe rezultate cu foate multe probleme care pot cauza chestia asta. Ai incercat sa calci acceleratia de 2-3 ori pe loc pana aproape de capatul de cursa ca sa vezi daca mai face dupa aia? De regula este un potentiometru sau un encoder in corpul electronic care comanda clapeta de acceleratie si daca potentiometrul are contactele murdare o comanda maxim sus, maxim jos ar trebui sa il curete putin. Cum motorul este rece nu te arunca sa faci chestia asta de prea multe ori, de 2-3 ori este de ajuns ca sa iti dai seama daca problema este de unde zic eu. O problema asemanatoare era pe opelurile Astra si Vectra vechi, imi place sa cred ca lucrurile s-au mai schimbat de atunci pana la Cruze. Dupa cum vezi eu iti dau sfaturi care sunt gratis, nu te arunca sa schimbi piese dupa sfaturi pe forum fara acoperire decat in cazul in care sunt probleme super cunoscute. Problema ta nu a mai fost descrisa de nimeni pana acum...

Dap, de codurile de la Autofren ziceam, stiu ca au niste coduri pe cutia de carton, cel putin asa a fost la cel de Matiz.

Era mancat destul de rau de rugina pistonasul ala, e bine ca l-ai schimbat, nu aveai ce sa-i faci. Sa postezi si codurile de la piese daca le ai, e de ajutor pentru altii 😉

Vezi si aici, bara sora-mii a supravietuit multi ani pana cand a busit-o un vecin si i-a spart-o in alta parte, in lateral. Asiguratorul (in Germania) i-a dat inlocuire fara sa se prinda macar ca bara fusese lipita in alta zona.

Da, este din fabrica asa.

Din pacate e o problema comuna la Epica, chiar discutam zilele trecute cu un vecin care are tot o Epica (aceeasi culoare ca a ta) si ma intreba ce am schimbat la etrierii spate cand am avut probleme (tot roti infranate). Raspunsul a fost standard: pistonase, garnituri si vaselina la culise si burdufuri culise. Macar la tine s-a gripat pe deschis 🙂 .

Buna dimineata! 100% nu este indoit, credeam ca intrebati daca este pentru modelul M300 sau fostul proprietar a pus arcuri de la alta marca de masina. Sunt multe arcuri cu forma similara sau chiar mai accentuata (arata ca niste gogosi cand sunt presate) pentru ca prin forma aceasta ca si prin desimea spirelor se ajusteaza in general felul in care suspensia raspunde la denivelari scurte, lungi, adanci, mai putin adanci etc.

Nu mai tin minte cum erau cand am schimbat suspensia fata, dar are sens sa fie ca in poza pentru ca oalele unde intra amortizoarele sunt destul de mici in comparatie cu marimea arcului. Cel mai probabil arcurile de pe masina erau originale, nu sunt probleme cunoscute de arcuri rupte la Spark M300, nici pe fata, nici pe spate (cum erau la Matiz si Spark-ul M200).

A cam imbatranit si incep sa pice sistemele neesentiale 😞 . Senzorii de parcare chiar sunt ieftini, la Spark imi cereau 380 lei doar pe un senzor original si aftermarket nu gaseam nimic. Am facut o tiganie cu un senzor aftermarket de Captiva luat cu 100 lei de pe ebay pe care l-am modificat cu niste piese din senzorul original. Din pacate cand firele devin casante singura varianta este sa schimbi o bucata mai mare ca stresul mecanic sa nu actioneze fix unde este lipitura. Stiu ca este o problema comuna si la VAG, mai ales la firele care merg catre portbagaj.

😄😄😄 Eu stau in zona Auchan Titan, da-mi un PM cand ai timp si vorbim.

Ti-am dat PM 🙂

Cum Dumnezeu nu s-a ars siguranta cand LEDurile si farurile clipeau ca toti dracii nu stiu. Adica aveau un scurtcircuit baban acolo daca ajungea sa traga atat curent incat sa iti fecteze si tensiunea de pe faruri. Nu stiu cum e la tine, dar pe vremea cand puneam DRL-uri la VAG generatia 2001-2006 era un circuit de lumini non-redundant, in sensul ca inclusiv farurile, pozitiile etc aveau sigurante in habitaclu. Veneau niste fire groase din compartimentul motor si de acolo pleca toata iluminarea in exterior si in interior. Partea proasta este ca pe aceleasi alimentari (in fapt niste suruburi) se legau si aeroterma, scaunele electrice, unitatea media etc. Ca tot ziceai tu de tehnica germana 🙂 Ca sfat: LEDurile nu au probleme in general, dar niciodata sa nu pui LEDuri cu radiator, riscul de scurtcircuit prin radiator e imens la chinezarii. Si daca vrei sa te tina o viata le maresti rezistentele cu 10% si nu mai ai nici o treaba. Am LEDuri chinezesti pe luminile de zi de 2$/buc, modificate de mine (rezistenta mai mare si am inlocuit jumatate din LEDuri ca sa am o lumina mai calda) pe Captiva de 3 ani si merg perfect. Si cu siguranta vad temperaturi de 100 grade atat ziua cat si noaptea pt ca stau aprinse tot timpul. Pe Epica am avut la numar LEduri modificate vreo 7 ani si la fel, au mers brici. Daca ai nevoie sa iti schimb rezistentele mi le aduci si ti le modific in cateva zile (cand am timp), gratis of course 🙂 .

Cu ulei de in mi-am dat sageacul la tara, nu stiu cum adera pe tabla... merita sa faci un test. La americani am vazut ca e la moda o chestie uleioasa/ceroasa de la Amsoil, cica cu 40$ faci un SUV pe dedesubt. La vechiul meu Matiz am gasit rugina intre terosonul de fabrica si tabla, deci sigur tabla de Matiz nu numai ca nu era de calitate, dar nici macar nu era tratata ca lumea inainte de vopsire. Dar ce pot sa spun sigur este ca la Matiz si in general la orice masina, o data ce a inceput sa rugineasca, nu prea mai ai nici o sansa sa o salvezi 😞 . Poti sa ii prelungesti viata/ agonia, dar nu merita sa bagi multi bani si multa munca in ea. Ca idee la Matiz cand am reparat-o si revopsit-o am bagat vaselina in usi pentru ca nu am avut ceara si a tinut OK 2-3 ani. Dupa aceea a iesit din nou rugina la colturile usilor. Sunt sigur ca si cu ceara pateam la fel.

A pus un mesaj pe care il putem citi cu totii, in loc sa dea mesaj personal. Anyway, acum stii unde sa ii trimiti linkul cu manualele 🙂 Multumesc Salex pt ca ai facut curatenie 🙂

Vei gasi toate informatiile in manualul pe care ti-l trimite adrian_r5 pe adresa de e-mail postata de tine pe feed-ul lui.

S-a facut mare juniorul, ce misto ca poti ca il iei la detectii, ii bagi si lui drogul 🙂. Cu ocazia asta mai invata si istorie, f misto 👍

Acesta este: https://www.autoeco.ro/antigel-gm-opel-dex-cool-longlife-g12-1l/a23766/ Este antigelul original GM/Opel, la autoeco pretul mi se pare cel mai OK, nu vreau sa fac reclama, cauta si alti furnizori 🙂 Daca ai pierderi de antigel este bine sa la identifici, dar prima data poti sa completezi si sa tii un ochi pe vasul de expansiune. Daca antigelul are mai mult de 5 ani recomandarea producatorului (si a mea) este sa fie schimbat, isi pierde proprietatile de racire si anticorozive. Dar daca pierde mult, atunci nu are sens acum sa faci o schimbare completa, ci intai sa rezolvi problema si sa il schimbi pe tot o data cu reparatia. Daca oamenii s-au uitat ciudat inseamna ca nu sunt deloc familiari cu Opel si Chevrolet sau sunt praf cand vine vorba de ce anume sa puna intr-o masina. Comanda online sau mergi la magazine de piese care vand piese de Opel.

Cu ocazia asta sper sa ii dai de cap si sa scapi de probleme. Supapa aia crapata sigur la cald nu mai etansa deloc. Bafta!

Sunt din Bucuresti, eu pentru diagnoza am fost cu masina la Radacini Vitan si la https://www.revizieautoservice.ro/ . La Radicini am fost in urma cu mai multi ani (5-6), la Revizieautoservice am fost in urma cu 1 an. Ambele serviceuri mi s-au parut ok, m-au lasat sa stau cu cei de la diagnoza si sa le spun ce vreau. Pretul diagnozei a fost undeva la 150 lei la ambele serviceuri, probabil la Radacini este un pic mai scump. Dar pana sa ajungi la service cred ca cel mai bine ar fi sa vezi daca curatarea clapetei de acceleratie face ceva. Altfel vei plati si pentru curatarea clapetei si pentru diagnoza. Daca o faci singur ai sanse sa scapi de ambele 🙂

Furtunul acela era rupt si la mine din cauza accidentului in care a fost implicata masina inainte sa o cumpar. L-am schimbat atunci (96 lei am dat pe el parca) si dupa aceea nu am mai avut probleme. Deci nu se rupe usor, se rupe doar daca se trage tare de el. Nu as cumpara o masina cu care s-a mers mult cu furtunul asa, pe acolo trage aer nefiltrat si daca merge asa de 3 ani... Asa cum a precizat si Akon cineva care se zgarceste la 100-200 lei inseamna ca se zgarceste si la ulei, filtre, lichid de frana etc. Sunt 2 tipuri de furtun in functie de cat este diametrul in intrare in corpul clapetei de acceleratie, vezi sa comanzi ce trebuie. Pentru probleme tehnice cel mai bine este sa folosesti topicul acesta: http://www.gmclub.ro/forum/forum/78-probleme-tehnice-spark-captiva-orlando/

Da, nu este suficient sa citesti codurile, pentru ca masina arata coduri doar cand parametrii sunt depasiti cu un anumit prag. Daca la tine gama de functionare pentru clapeta nu este depasita fata de valorile setate de GM, atunci nu vei vedea nici-un cod. De aceea am zis ca trebuie sa merg la unii care se pricep si care sa ia masina la bibilit.

Atunci nu ramane decat sa investesti o ora si un spray in ea si ar trebui sa mearga brici. Daca tot face figuri dupa aceea nu strica sa mergi la unii care se pricep la diagnoza computerizata (doar la unii care se pricep, altfel poti sa verifici si singuri codurile) si sa vezi daca ai probleme cu corpul clapetei de acceleratie - se verifica pozitia ceruta vs pozitia reala a clapetei. La Opel stiu ca erau o problema comuna la unele modele. Pacat ca au trecut la designul cu bobine in capul bujiei, sunt costisitoare si se defecteaza mai usor ca atunci cand sunt amplasate mai departe de motor.

Poti sa vorbesti la o reprezentanta Opel, motorul a fost pus si pe Opel Antara. Primul pas este sa stergi erorile si sa vezi care din ele mai apar, e posibil ca unele sa fie mai vechi. Lost communication to transfer case module mai mult ca sigur este de la o problema de fire/ mufe. Nu strica sa inspectezi si zona cutiei de transfer si a firelor care duc la ea ca sa vezi daca nu cumva s-au topit de la esapament. Captiva este o masina la care te poti uita usor pe dedesubt, ia un carton si baga un ochi sub ea, nu te astepta ca papagalii de la service sa faca asta pt tine, ei sunt obisnuiti cu schimbnuri de ulei si placute de frane. Edit: Mi-am dat seama ca la noua Captiva (>2011) nu exista nici un modul electronic la transfer case, doar la diferentialul spate exista. Sunt 99% sigur ca e la fel si la Captiva ta. Cel mai probabill e vorba de diferentialul spate. NU strica sa cauti codurile si in conjunctie cu GM, gasesti informatii mai detaliate. Exemplu: https://www.obd-codes.com/u0102 Bafta!