Salex

Bani bine investiti ! 👍

Nu ai cum sa compari TRW sau TEXTAR cu QWP sau NIPARTS. Nu exista comparatie, sunt ligi diferite. Deci, daca vrei performanta, mergi pe brandurile consacrate. Daca ai un mers decent, fara "varfuri", atunci se justifica sa te orientezi catre ceva "de buget". Pentru mers normal/linistit, probabil ca diferentele se simt pe termen lung. Pentru mers sportiv sau masina super incarcata sau regim de autostrada cu franari dese conteaza mai putin durata de viata (un plus de 25% sa zicem) si mai mult faddingul redus, integritatea compozitiei, siguranta la o franare de urgenta etc. Nu o sa uit niciodata momentul in care eram cu tot piciorul pe frana, pe banda de intrare intr-o benzinarie, si ma intrebam daca o sa opresc inainte de pompa ! Si nu aveam placute sau discuri anonime ... chiar erau placute ATE, doar ca nu alea care ar fi trebuit sa fie ... In rest, total de acord cu colegul. Sistemul de franare trebuie sa fie in permanenta la nivel bun de functionare. Pornind de la lichid si pana la furtun, piston, glisiere, placute ...

Daca te iei dupa specificatii si pret, probabil o sa te orientezi spre Nexen. Ia Hankook 😄 !

Offf ... nu v-ati prins voi ... Pe Waze au bagat AI ... asta bate orice experienta de 20 jde ani ...

Acuma zic si eu ... Nu risti sa dai mai multi bani pe lumanari in loc sa ataci frontal si decisiv problema ? Ma gandesc ca oglinzile sunt praf si degeaba te bagi la becuri mai puternice. Parca "sticlele" le ai in regula, nu stiu ce ar presupune sa investighezi/schimbi restul de optica ... Zic si eu ...

Daca asa stau lucrurile, practic inseamna ca, anterior, nu ai avut placutele corespunzatoare 😄. Inca o chestie, daca diferentele de pret si de banuti sunt alea zise de tine, ochiometric imi pare ca nu ai luat teapa ;). Mentiunea mea anterioara avea in vedere cam acelasi pret, dar cu grosime in minus.

Interesante ! Au intrat fara probleme in etrier, a fost suficient sa impingi pistionul pana la capat si au avut loc ? Mi se pare extrem de dubioasa faza, practic pana acum tu zici ca ai pierdut cam 15.000-20.000km la fiecare schimb ??!?!?!?

Adevarat a inviat ! Sarbatori fericite, cu pace

Protectia la care faci referire este "impotriva bateriei", nu "in favoarea bateriei". Mai precis, daca apar scurgeri de la baterie, sa fie absorbite ... ca protectie a mediului.

Eu unul as investiga putin blocul actual. Ovalitate, conicitate camasi ... De vazut daca merge o rectificare cota 1 cu pistoane si segmenti pe masura. Macar 100.000 km ar merge fara probleme, fata de ceva SH despre care nu poti spune nimic...

Avand in vedere ce s-a constatat acum, ma tem ca premisele date in primul post au fost gresite. Interventia la chiulasa nu avea cum sa genereze belele vazute acum. Sunt sigur ca masina "dadea" fum si inainte, probabil ca nu ai bagat de seama ...

Sa o luam logic. Sistemul de ungere este separat de cel de racire si de cel de combustie. Daca uleiul sau antigelul ajung la evacuare, trebuie vazut unde s-a rupt separarea dintre sisteme. Spui ca sunt picaturi de ulei la evacuare deci lasam racirea la o parte. Unde ar putea patrunde uleiul in sistemul de combustie ? Segmenti, garnitura de chiulasa, simeringuri supape. Avand im vedere ce spui ca s-a verificat/remediat pana acum, raman la ce ti-am zis initial ca suspect principal, respectiv simeringuri supape. Aici as mai atrage atentia si asupra ghidurilor de supapa, poate ai o problema cu ele, ceea ce ar justifica o uzura rapida a simeringurilor.

Fum alb fara consum de antigel sau ulei, personal am rezerve. Fum albastru ar putea fi de la amestec prea bogat ... Desi m-as gandi prima oara la fum negru. Consumul s-a modificat de cand ai observat problema descrisa ?

Ce ai facut, ca teste, inainte de schimbarea garniturii de chiulasa e ce trebuie, insa eu sunt "sensibil" la cum se face testul. Test de compresie uscat, urmat de test de compresie cu putin ulei. Asta iti poate da o imagine privind starea segmentilor si nu presupune eforturi sau costuri mari. Testul poate fi afectat de stare nasoala a supapelor, dar asta va afecta atat testul uscat cat si cel "umed". Daca cele doua teste releva valori f apropiate pt. compresia fiecarui cilindru, aproape sigur segmentii sunt in regula. Evident, daca depasesc minimul prevazut de constructor. Eu merg pe invartirea manuala a arborelui, nu pe dat la cheie. Dinamica fiecarui piston e mai lenta si poti observa diverse chestii, printre care si conicitatea cilindrului. In sine, chiar si asta poate justifica un consum marit de ulei ! Insa poate fi depistata daca testul se face lent, "de mana", pentru ca se va observa cadere de presiune inainte ca pistonul sa se duca la PMS ... Da, stiu cum suna :D.

Fa un test de compresie, pentru linistea ta. Asigura-te ca e bine facut, sunt proceduri de testare atat pe net cat si pe forum. Uscat, apoi cu ulei, invartit motorul cu mana. Dupa simptomele descrise, as zice si eu ca sunt simeringurile supapelor.

Mie mi se pare ca senzorii de parcare sunt de vina

Am readus topicul acesta la scopul sau initial. Discutiile (offtopic) anterioare pot fi regasite aici: http://www.gmclub.ro/forum/topic/41285-spark-m300/?tab=comments#comment-612125

Tot posibil ar fi sa "citeasca" aiurea niste parametri ( temperatura, in particular). Musai garantie in cazul asta, nu are niciun sens sa o iei la nimereala !

Investigheaza, daca poti, injectoarele. Nu pe tester, nu sunt relevanti timpii comandati. Posibil sa apara ceva la sonda lamda. Eu ma tem ca injectorul #4 nu inchide bine ...

Injectorul de la #4 obosit, nu inchide cum trebuie ?

Pai asta cam este o regula generala, la turatie ridicata orice motor tinde sa se echilibreze. Daca analizezi + si - pt regim ridicat vs. regim scazut de turatie, iti dai seama ca e mai benefic pentru motor sa mergi ceva mai turat ... Cu uleiurile si materialele actuale, cu tehnologiile de fabricatie (si aici ma refer in primul rand la tolerante), cel mult iti papa ceva mai multa benzina ...

M-am uitat pe site-ul lor, par OK. Teoretic, Made in UK, ar trebui sa nu fie petarde ... Ti-as ura sa tina "macar" 100.000 km si ar fi perfect 😁

Pai, multam @Dj Dark, fix asta era ideea. As mai fi adaugat ca, pe vilbrochen, #1 si #3 sunt "la aceeasi ora", prin urmare dezechilibrele de la misfire pe #1 sunt sigur ca afecteaza si #3. De asta m-am legat de cuzineti ...

Da ... sunt din epoca aia, asa era :)). Tabla de Dacie (cu tot cu vopsea, ca de grund nu se prea punea problema🤣) cam coincidea cu gap-ul recomandat (0,6-0,7). Pe la inceputurile "carierei" de mecanic amator (nici nu stiu daca am povestit pe aici faza cu racirea facuta la o Dacie 1300 cu ... VIN ... mama mama ce mirosea a vin fiert pe langa masina ... s-a spart vasul de expansiune, de sticla pe vreme aia, fix la km 15 inainte de intrarea de pe A1 spre Bucuresti) obisnuiam sa verific gap-ul folosind tabla aripii ... Apoi am ajuns sa reglez bujiile, platinile etc. "la ochi" cu precizie de 0,05mm ... Ce vremuri. Multumesc, chiar ma bucur ca am reusit sa re-obtin numarul cu care am circulat fara intrerupere intre 1996-2019 ...

Am reusit si un record negativ 😆. Dupa ce am luat masina in Ianuarie anul trecut, dupa reparatie, nu am mai umblat deloc la bujii. Cumva am pierdut sirul, asa ca nu am mai tinut cont de km parcursi, mai ales ca toate au fost in regula. Buuun ! Weekendul trecut, dintr-o data, am inceput sa am ezitari serioase la acceleratiile hotarate, era evident ca era ceva pe partea de electrica/aprindere. Am desfacut bujiile si a reiesit imediat cauza problemei. Din pacate am ratacit lerele, nu stiu exact la cat ajunsese gap-ul, dar clar era undeva intre 1,5-2,0. Sensibila creatura ... Totusi, cum gap-ul normal este de 0,9-1,0 nu m-am suparat. O lovitura sigura si de mare finete cu un patent a rezolvat problema "reglajului de fabrica", asa ca am revenit la mersul normal in mai putin de 10 minute. Azi mi-a venit un set de bujii Denso, aveam niste ACDelco (Made in US, pe vapor, dinspre China spre Europa), dar nu am avut niciodata incredere in ele. Detaliile de finisaj, imbinarile etc ... m-au facut sa le las "de rezerva" 🤣. Poate se potrivesc la drujba sau motosapa ... ca pe Naluca nu o sa ajunga