korydon

Eu te cred. Stilul de condus l-ai schimbat ?

Si motoarele Daewoo tot atunci au fost proiectate ,un ulei 10w30 iti asigura ungere pana la -25*C.

Daca nu-l scoate pe teava, mergi linistit pe 5w30 . Avea cineva pe aici o vorba :"asa se intampla daca pui ulei dupa recomandarea forumului" . Si eu am folosit 5w30 tocmai la recomandarea celor de aici de pe forum chiar daca il pierdeam pe teava si tot la recomandarea celor de pe forum am incercat si 5w40 , dar nu mi-a placut cum se misca motorul. Acum am avut sansa sa incerc un Daewoo 10w30 si pana acum nu pot sa zic decat ca nu degeaba pleca Matiz-ul din fabrica cu 10w30, intre punctul de curgere la rece al unui 5w30 clasic si al unui 10w30 clasic sunt 5*C, diferenta in favoarea lui 5w30, deci faza cu uleiul de vara pica. Avantajul mare al lui 5w30 ( in comparatie cu 10w30 ) este uleiul de baza care ii permite o utilizare mai indelungata in motor .

@trebor271074 : poti folosi orice ulei 5w30 pe Matiz ,daca acesta il suporta. @m.b. : aici vorbim de motoare Daewoo trecute de prima tinerete, deci 10w40 nu-i chiar de nefolosit pe aceste motoare . Sa nu uitam ca totusi Matiz-ul venea din fabrica cu 10w30 si doar in regiuni reci era recomandat 5w30. In fisele tehnice ale lui Daewoo 5w30 si 10w30, doar la 10w30 se specifica ca e recomandat pentru motarele SOHC de pe Tico, Matiz si Nexia. Ce am vazut interesant este ca si in 2006, in manualul Spark-ului, primul ulei recomandat era tot 10w30.

Mergi pe ce ai mers si pana acum, e posibil sa se consume 5w30.

N-are cum sa nu merga bine . Eu am facut un test si am bagat Daewoo 10w30 , pana acum nici o diferenta fata de 5w30 de la MOL, decat de pret. Un lucru este cert, uleiul vandut de cei de la Radacini GM 5w30 ( pe care ei pun eticheta de Daewoo 5w30 ) nu este acelasi ulei cu Daewoo 5w30 .

Si eu am dat cu ciocanul in discuri, dar nu ca sa le indrept ( centrez ) ci doar sa dau jos bucata "coapta" din materialul discului, si cred ca asa a facut si colegul de mai sus. E drept operatiunea am efectuat-o cu foarte putin timp inainte de a schimba discurile cand stiam ca nu mai au nici o sansa de supravietuire, cred ca se decaleste otelul din cauza ciclurilor de incalzire - racire si crapa .

Da, cu pila pe discurile de frana, nu ai mai auzit ? Se fac borduri pe marginea discurilor si le simti in pedala, cu o pila se remediaza problema. Eu am schimbat discurile originale la 150.000 km, frana tinea impecabil, testata pe stand, dar cand o incingeam huruiau discurile si le simteam in pedala .

Iti faci prea multe griji, problemele pe care le semnalezi arata ca nu s-a incalzit uleiul in cutie, asa face si la mine pana se incalzeste uleiul, ba 3 chiar caraie un pic cand e frig, dupa nu mai sunt probleme decat cu 2 care agata si daca ii bag aghiasma in cutie. Trepidatul la plecatul de pe loc e de la disc/volanta care nu sunt drepte, daca in rest nu ai probleme . Ceea ce semnalezi tu se intampla si la mine de cand am masina, ba eu am luat si kit de ambreiaj care asteapta cuminte in debara. Ca sa prelungesc viata ambreiajului , la plecatul de pe loc, nu fortez decat dupa ce prinde bine discul, adica dupa ce ridic total piciorul de pe pedala de ambreiaj.

Sa nu exageram, o bucata de plastic nevinovata sa strice in 4 luni segmentii ? Segmentii , pe langa uzura lor normala, se pot uza prematur din cauza uleiului nepotrivit sau neschimbat la timp. Cand mergi cu restrictorul instalat pe traseul de aer e ca si cum ai face o cursa de 100 m cu nasul infundat.

Cum domle`, noi incercam sa demonstram ca la Matiz merge numai 5w30 ACEA A3 si dumneata vii sa ne strici aici rosturile spunandu-ne ca nu ai schimbat uleiul de 40.000 km si totusi motorul functioneaza ? Numai masinile de top au asa intervale mari de schimb la ulei . Al meu are 160.000 km si14 ani si nu e o rabla inca, depinde si de intretinere.

Bai Ionute esti bun de exemplu la test de fidelitate. Eu am vrut sa te intreb de atunci de ce ai bagat bani in masina daca aveai de gand sa pleci din tara, dar te-am lasat sa-ti faci pofta. As putea sa imi schimb si eu pragurile si pasajele la roti dar nu se merita investitia pentru ca oricum reapare rugina, nu zic sa mergi cu pragurile sparte dar nici sa le schimbi nu se merita (aici vorbesc strict de Matiz ). Ma ofer eu sa iti folosesc Matizul ca sa nu mai rugineasca in garaj ci pe strazile patriei ) .

Viktore, Tesla sunt bune si nu sunt scumpe( nu de la UNIX , desigur ), am si eu pe masina tot Tesla .

Eu iti dau un exemplu de motor de Matiz care a mers aprox. 100.000 km cu 5w30 API SM si ACEA C3, cu schimburi ca la carte si fara probleme la motor, tu poti sa vii cu un contraexemplu? Motorul de Matiz nu e pretentios, nu-i trebuie nici 0w30 si nici 5w30 numai cu A3, un GM 5w30 dexos 2 este arhisuficient , dar daca vrem dezbateri, facem. Este pur teoretic faptul ca ii trebuie API SJ sau SL si numai A3, tolin a mers cu A5 pe Kalos ( motor asemanator cu al Matizului), closcuta a mers cu C3 si spune ca Matizul lui a trecut 100.000 km fara sa pape ulei, mai importrant e sa schimbi uleiul la timp decat ce ulei ii bagi. Ce e mai rau pentru motorul Matizului : sa bagi 10w40 cu A3 (ulei aflat in lista producatorului) sau un 5w30 cu C3 ? Am mai spus pe undeva ca GM 5w30 facut de koreeni pentru Chevrolet ( Daewoo ) este un Total 5w30 aflat la limita intre un A5 si un A3, ei nici macar nu specifica clasificarea ACEA pe uleiul lor, merg pe clasificare API si ILSAC .

Daca ai fi urmarit discutiile de pe aici ai fi vazut ca, closcuta a folosit uleiul acesta fara nici o problema. Teoretic ar fi nepotrivit , dar practic iti spun din experienta ca nu sunt probleme. Eu am folosit 5w30 si cu ACEA A3, A5 si C3, diferente intre ele sunt, dar nu sa iti strice motorul daca il schimbi la timp. Cel mai nepotrivit mie mi s-a parut a fi A5-ul pentru ca este foarte subtire si motorul suna mai tare . Cel mai bun compromis pentru un motor de Matiz (care de obicei are ceva km in carca ) este GM 5w30 dexos 2, ulei ieftin si un pic mai grosut decat un A3 clasic, eu il schimb la 6 luni sau 5000 km .

Eu am pe motor bujii Eyquem si le schimb la 10.000 km indiferent ca acesti km ii fac intr-un an sau 5. Sunt mai bune decat NGK-urile koreene si la 7 lei/buc nu se merita sa le tin mai mult; sunetul motorului e bun, iar consumul de carburant este mai mic decat cel din carte.

Bujiile potrivite scad zgomotul motorului pentru ca influenteaza randamentul exploziei in cilindru.

@ches : ce fel de depuneri ? Eu aveam pe fundul rezervorului de lichid de racire un strat de rugina de nici nu puteam sa il indepartez ,asa ca am purces la a schimba rezervorul de lichid de racire, termostatul si am dat si radiatorul de racire jos. Dupa toata operatia aceasta schimb antigelul la 1.5-2 ani , indiferent de antigel (am G12 in motor acum), de la schimb la schimb mai gasesc cateva firicele de rugina pe fundul rezervorului dar sunt insignifiante si probabil ca sunt si normale pentru un motor de 13 ani. O singura data am avut probleme cu antigelul, am pus romanesc ieftin si mi-a colorat rezervorul, dar l-am dat repede jos si am scapat de problema. Cel mai bine speli sistemul de racire ca la carte, dai antigelul jos, pui apa, bagi forja si golesti sistemul pana scoti apa curata, sistemul se goleste ca la carte pe furtunul gros din partea de jos a radiatorului.

Ai schimbat termostatul, functioneaza in parametri ? Am si eu un Calorstat si vreau sa il pun pe masina la primavara cand schimb antigelul.

Uleiul GM 5w30 e facut de Total, atat cel dexos 2 cat si cel korean (pe cel korean scrie si pe cutie ). La emag wolf 5w30 e la acelasi pret cu gm 5w30 dexos 2 , 25 lei/ l .

Nu-i nici de la ulei, nici de la baterie. Bateria e importanta pana porneste motorul, dupa , toata treaba e facuta de alternator ( e normal ca pe vreme rece sa invarta, pana porneste, mai mult, decat atunci cand e cald, tine si de volatilitatea benzinei ). Bine, daca ai 10w60 si baterie descarcata, e posibil sa nu-ti porneasca motorul si din pricina uleiului. Daca porneste motorul si alternatorul incarca bine , lasa bateria in pace, vezi filtru de aer, bujii, filtru benzina...

Pozitia volanului si a rotilor se verifica pe standul de directie. La singura geometrie la care am asistat, la Matiz-ul meu, am vazut ca in primul rand trebuie selectata din memoria calculatorului ,auto pe care vrei sa faci geometria, se prind de roti niste senzori si de volan o greutate ( ca sa balanseze volanul, cred, nu am intrebat, dar dupa ce mi-a montat greutatea respectiva mi-a zis ca am volanul drept, sigur are si aia un senzor incorporat), si apoi se slabesc capetele de bara si se invart bieletele de directie pana te incadrezi in abaterile stabilite pe computer, mai mult de 10-15 min. nu dureaza. Eu mi-am facut geometria pentru ca mi se uza aiurea un pneu - cauza: bieleta stramba . Cost piese :121.48 lei - 2 bielete + 2 capete de bara, deci piesele nu-s chiar asa de scumpe.

@razvan: nu-i de la ulei. Am 2 Matiji in parcare, auto de flota, care mesteca numai 10/15w40, pe la 200k km le pica motoarele, asta din spusele utilizatorilor. @calin : de la 3500 rpm in sus se simte bine Matizul, cel putin asa-i la mine; la euro 3/4 am inteles ca-i musai sa mergi peste 3500 rpm . Daca vrei sa nu ai motor zgomotos regleaza culbutorii , baga bujane bune, ulei bun ( 5w30 ), filtru de aer nou.

Mie tocmai sunetul motorului mi se pare mai bun decat la versiunea anterioara a lui Essence 5w30, daca vrei sa auzi motor zgomotos baga GM 5w30 Korea si apoi mai discutam. Chiar si cu motorul rece, pe temperaturi scazute, sunetul e bun, cand e normal ca motorul sa sune un picut mai tare. Incearca sa te duci cu a-4-a pe la 100-120 km/h sa vezi ce fain suna motorul .Mie la versiunea noua un minus mi se pare volatilitatea, dar nu sunt inca singur, mai astept sa treaca 1-2000 km ca sa ma pot pronunta. Sunetul motorului este chiar mai bun decat cu ELF 5w40, si aici vorbesc de un motor cu 155.000 km care a mers pana la 120.000 numai cu 10/15w40.

Ba are, este deajuns sa o dai jos de pe masina si iti dai singur seama ( vorbesc de supapa PCV de pe Matiz ).