Dj_Dark

Ne-am apucat de franele spate. Desi pe exterior aratau destul de rau, in interior erau perfecti, garniturile antipraf intacte au contat. Se vor reconditiona folosind kit original ate. La fel si pe fata, desi sunt montati si vopsiti. Daca tot am gasit kit-urile de reparatie ar fi pacat. Din pacate, una din conductele care leaga cele 2 furtune spate a iesit asa Vedem daca mai prinde si strange bine in noile furtune, daca nu, alta pe comanda, ma indoiesc ca voi gasi originala. Urmeaza mai tarziu o poza cu celalalt etrier pe care nu am apucat sa il curat, sa vedeti diferenta.

Da, si map. Din map si pozitie clapeta isi calculeaza cantitatea de aer. In alta ordine de idei, exista o limita si la non-euro. O limita pe care eu odata cu cazanul am reusit sa o depasesc cu 5x peste valoare cand aveam sonda lambda defecta. Deci se poate si nu are legatura cu consumul de ulei, ci cu cantitatea de benzina pe care o baga. La masinile fara sonda lamba se regleaza manual din potentiometru de CO, de-aia ii si zice asa, benzina nearsa da cantitatea mare de CO. Pana nu reglezi ala corect poti sa ii faci ce vrei, masina nu va iesi la noxe. Insa dupa cum spuneam, snapshot-ul ala se poate face cand vrea operatorul (de exemplu imediat dupa ce a luat piciorul din gaz si injectia e taiata 😉 ). Asta nu inseamna ca masina iese la noxe, sa ne intelegem. Si exact cum zicea cineva mai sus, sa nu fim mai catolici decat papa, oricat de ingrijita ar fi, tot veche e. Vrei sa scoata noxe ca atunci cand era noua, da jos tot sistemul de alimentare, 4 injectoare noi, pompa noua, regulator nou, conducte si rezervor curat, motor refacut integral si "lacrima" in interior, ventilatii carter neobturate (si sigur mai sunt si altele) si POATE atunci vei scoate noxele cum trebuie. Pana atunci, hai sa nu exageram, ia ITP-ul cum se ia si aia e 🙂

Nu furtunul e problema, ci colierele daca e sa fie vre-o problema. Daca nu sunt calitative te trezesti ca sare din prindere la incarcare mare si ramai fara turbo. Pune o poza cu alea care au venit sa le vedem si noi.

Ce e in poza aia nu e de espero 1.5 16v.

Just FYI, ala poate sa faca masina sa pice si sa ia, indiferent de masina. Depinde doar de el. Valorile alea au niste conditii in care trebuiesc obtinute (gen temperatura motor,turatie) pe care nu le stiu foarte bine. Plus ca aparatura folosita nu mai e la prima tinerete asa ca....improvizam 🙂

Suna la racing nick, gasesti pe internet.

Trebuie reglat potentiometru de CO la aprox 650 mv pe tester sau cel mai bine pe analizor de gaze pana iese cum trebuie.

Sau o faci din bara in bara direct, dupa care te bucuri de ea. Evident, trebuie bani. Daca nu esti la curent cu topicul meu despre bmw-uri pot sa iti zic ca mana pe inima ca eu in ala rosu am bagat cel putin 2000 euro pana acum si inca nu e gata. Merita? Cel mai probabil nu, dar tot as mai face-o odata 🙂

Din pacate eu eram mai mult retoric. Sunt mai multe jonctiuni pe care cel mai probabil nu vei putea sa le desfaci dupa atata timp fara sa rupi ceva. Oricum, iti urez bafta.

Bun, s-a montat suspensia si s-a pus pe roti, cam asa sta. Reglajul pe spate e la maxim jos si atat coboara, diferenta intre coltul pragului si pamant in partea din fata si spate e de vre-o 4 cm, adica spatele e mai sus. Sa o vad cum sta pe drum asa cu toate alea montate si daca e cazul mai ridicam fata putin, oricum masuratoarea e cam empirica, nu stiu daca pragul e perfect drept. Cam atat mai vroiam sa fac, sa o pun pe roti, data viitoare urmeaza franele spate insa nu stiu cand va fi asta fiindca incepe scoala si timpul meu liber va fi limitat.

La varsta ei sunt n locuri pe unde poate pierde. Ar trebui inlocuit efectiv fiecare o-ring si verificate toate conductele fara sa le rupi la desfacere eventual 🙂 La a mea am inlocuit majoritatea oring-urilor, practic aproape am construit de la zero instalatia si ce crezi, tot pierde 🙂 . Tine o luna maxim 2. Ultima data descoperisem ca pierde pe la senzorii de pe spatele compresorului. Din pacate efectiv toate garniturile sunt plastic la varsta asta. Motivul pentru care nu detecteaza aparatul pierderi este fiindca testul se face cu vacuum, care strange garniturile in lacasuri. Du-te la unii sa iti faca test cu presiune (parca azot se foloseste)

Ca idee, eu cand am avut aceeasi problema la dizel am fost la o firma de tuning si l-am facut pe comanda. A fost 180 RON si a durat jumatate de ora. Ca idee piesa originala era 800 RON 🙂

A venit randul bmw-ului gri sa intre un pic in mainile mele. Ieri s-au mai umflat putin caii🙂 Dupa cum se observa, desi cuplul a crescut cu peste 50 nm, caii nu prea au crescut dupa asteptari, doar 173,3 cel mai probabil fiindca cuplul ala scade drastic dupa 3000 de ture. Explicatiile pe care le gasesc eu, turbina ar trebui reconditionata, sigur pierde si presiune pe traseu pe undeva sau pur si simplu este prea mica. La 400 nm ar trebui sa am peste 180 cai. Oricum, cuplul ala de 407 nm se simte fantastic, nu prea am apucat eu sa ii dau in afara pe trepte mari (unde chiar conteaza) dar pare mult mai bine. Si aseara la lumina de telefon am schimbat amortizoarele spate, am avut sachs care facusera deja peste 100k km si am inlocuit cu KYB. Se simte, masina a redevenit ce ar fi trebuit sa fie. S-au mai schimbat franele fata (discuri si placute). Desi celelalte aveau doar 2 luni si erau practic noi imi bateau in volan foarte rau. Totodata am descoperit si sursa unui pacanit usor cand treceam prin gropi usoare cu stanga fata. Amortizorul era slab in prinderea de jos, cel mai probabil am uitat sa il strang cand l-am schimbat si asa am mers de-atunci. Si o alta problema, mi s-a rupt iar suportul tobei de esapament sudat acum cativa ani si atarna pe jos. Cel mai probabil cand au ancorat masina pe dyno au prins prostiile alea fix de cadru diferential si au strivit asta, oricum are un sistem foarte prost din fabrica. Trebuie adresat cat mai repede fiindca am primit reclamatii ca noaptea scoate scantei cand atinge de asfalt 🙂

N-am avut de ce, are antifonul de fabrica neatins. Are doar vre-o 2 locuri unde trebuie intervenit putin, dar mai incolo. Finala vedem tot mai la final, momentan asta stock ramane 🙂

Si la final 2 filmulete, unul cu sunetul fara toba finala. Zornaitul ala e de la flansa de prindere care vibra pe teava. Al doilea cu ansamblul pe masina, momentan asa a ramas. Am uitat sa mentionez, toate bucsile cu probleme s-au inlocuit cu unele noi, respectiv cate 3 pe fiecare fuzeta, restul de la cadru (4 bucati), diferential(3 bucati) si interioarele de la bascule si bratele de reglaj camber (4 bucati) erau bune.

Nu am mai postat demult, intre timp s-a muncit cu drag si spor la cel rosu. N-o mai lungesc, s-a dat jos tot cadrul spate, s-a facut bucati, s-au inlocuit fuzetele cu cele pentru discuri, s-a curatat temeinic si vopsit ce era pe-acolo si s-a remontat pe masina. Nervi, lovituri, tot tacamul, speram sa fiu mai departe cu proiectul dar binenteles ca practica nu e teorie, mai ales cand lucrezi cu piese sh, numai curatatul de rugina mi-a luat jumatate din timp cel putin. Cateva poze din timpul operatiunilor cu diverse faze, le pun la gramada fiindca oricum nu prea cititi, stiu eu 😛 Din pacate nu sunt atat de avansat precum speram din cauzele mentionate mai sus, orice kkt dureaza cel putin triplu decat anticipasem, pana acum trebuia sa fie pe roti dar nu am mai apucat sa pun frana de serviciu pe spate din lipsa de timp si suspensia spate din lipsa de piese, mai trebuie rulmentul palier de sus de la amortizoare, bieletele antiruliu si bucsi bara stabilizatoare, trebuie sa vina. Am mai comandat si pentru cel gri discuri + placute fata din nou fiindca bate pe frana de imi sare volanul din mana, imi distrug caseta proaspat facuta si articulatiile. Totodata am comandat si 2 amortizoare spate KYB, cele vechi SACHS au tinut 130k km dar sunt pa, se scufunda masina la plecari in forta mai ales pe viraj si intra ESP pe viraje atacate in forta pe portiuni unde inainte nu avea nici o treaba. Se vor schimba joi la intalnire daca nu am timp pana atunci.

Deci, dupa multe ore de diagnoza s-a dovedit a fi o fisa, nu injectorul. Ca si operatiuni macar am testat injectoarele, nu curg in presiune, pulverizeaza corect alimentate si bobinele sunt in parametri. Fisa aia mi-a mancat ficatii fiindca desi pe aparat avea 6 kohmi si "scanteia", cilindrul respectiv nu mergea. Nu mai detaliez, am pierdut vre-o 3 ore la diagnoza, intr-un final s-a inlocuit cu una de la motorul vechi temporar si motorul si-a revenit miraculos. Am planuri pentru coil on plug pe viitor sa elimin fisele, pana atunci ramane asa. Ca si alte operatiuni am demontat aripile fata pentru a face treaba cum trebuie, astea sunt pozele din timpul operatiunii. Aripa stanga fiind mai afectata s-a curatat peste tot si va fi vopsita integral. Cel mai probabil acelasi tratament il va avea si masca fata. Aici nu e rugina, insa 3 grile furate cu surubelnita si pietrele sarite de-a lungul timpului si-au pus amprenta. Asta este panza folosita, 3M, a fost vre-o 80 RON, luata la recomandarea unui prieten, este beton la curatat rugina, vopsea si impuritati lasand materialul intact.

Am inlocuit senzorii, si problema s-a rezolvat. Senzorul cu buba era cel de temperatura lichid de racire. In mod normal trebuia sa aiba in jur de 2kohmi la 15-20 grade si cateva sute de ohmi la 80 grade, al meu avea 30 kohmi 🙂 Motorul a mers perfect dupa pana azi cand a luat-o in 3 pistoane brusc. In urma investigatiilor injectorul cilindrului nr 2 nu mai functioneaza, cel mai probabil s-a blocat pe deschis judecand dupa simptome. Si s-a polisat aproape toata, mai e plafonul si prin spate un pic. Cam asa a iesit. Aripile s-au dat jos pentru a curata partea din spatele rotilor care este un pic ruginita motiv pentru care sub bandouri nu s-a dat polish. Cea din stanga e mai afectata si voi decide saptamana asta daca o inlocui acum sau nu in functie de ce gasesc pe la dezmembrari. Barile se vor vopsi fiindca sunt mult prea afectate. Si un video cand mergea bine 🙂 . Binenteles fara DISA, am incercat eu sa improvizez ceva dar nu mi-a reusit. Insa am invatat ceva si data viitoare il fac sigur, imi trebuie un balon 😄

Pai graba a fost de la vopsitor, refacerea de la supraveghetor 🙂

Am mai lucrat la cel rosu. Asta a fost asa sa testez masina de polish. Munca adevarata a fost la motor binenteles, s-a defrisat iar instalatia electrica, am gasit un fir de la sonda lambda rupt, am inlocuit si mufa cu cealalta, am pus sonda de pe celalalt motor, S-a verificat fiecare mufa daca ajunge in ECM, remontat, face la fel, deja mi-a scos peri albi. Am comandat sonda lambda noua (pe noua mufa se gaseste usor) si senzor temperatura lichid racire, daca nici dupa astea 2 nu merge asa ramane pana reusesc sa ma leg cu diagnoza, am pierdut prea mult timp si bani cu el deja, o sa ma ocup de restul masinii si vedem mai incolo ce si cum. Oricum de nervi i-am cam dat un pic in teste, nu a am mai tinut seama de rodaj. Ah, inca ceva, actuatorul de la DISA are membrana sparta deci flapsul nu functioneaza, am reusit sa o "tziganesc" si a mers, fix o jumatate de ora. Fiindca un actuator nou e 400 RON si nici prin cap nu imi trece sa dau banii astia, o sa incerc un kit de reparatie sau in cel mai rau caz, folosesc un actuator de-ala de care se gasesc la clime (actioneaza voletii). BTW, sonda, cei 2 senzori de temperatura (am luat 2 sa fiu sigur ca il inlocui si pe cel care trebuie 😄 ), senzor axa came si un senzor uzura placute fata au fost 524 RON.

Pai depinde pe unde pierde si cat de repede se descopera fisura. La o masina atat de veche poate fi orice.

2 cauciucuri praf pe partea stanga, fata pana instand, spatele galma si ambele jante indoite. Groapa era la umbra si am luat-o evitand alta care se vedea 🙂 Estimez un deviz de vre-o 800-900 RON.

Placute TRW?

Am gasit la radacini, ultima din stoc, cica vine luni, vedem atunci.

Si aseara s-a spart o conducta de la servodirectie de am pierdut tot lichidul. Am incercat sa o tziganesc dar e cea de presiune si nu am avut ce-i face. Sa vad daca o au la radacini, daca nu, e nasol, s-a spart intr-un loc unde nu se poate suda, cel mai probabil fiindca a trebuit adaptata la SFI si asta a insemnat indoirea ei la rece fix din punctul ala pentru a se potrivi cu noua pompa de servo.