Abram Burel

Daca ai disponibil 5 mm in diametru, ii pui un led cu trei picioare si doua culori (de baza) si cu o schema adecvata il faci sa bantuie intre rosu si verde cu trecere prin galben, potocaliu, galben verzui, ce mai... o nebunie @Vaxxi Ajuta... ne scoti de la amperometre si ne readuci la chestii mai... pasnice.

Singura chestie mai dubioasa sunt tranzistorii aia MOSFET. Cica s-ar gasi la Conex (www.conexelectronic.ro) IRFZ48 (mai "tare" decat IRFZ44). Da-le un telefon si vezi daca chiar mai au. Eventual trec eu pe acolo si iti iau. Daca nu au, putem incerca ceva pe aproape. De exemplu IRF540 de la Comet (www.comet.srl.ro). Diferenta majora e ca are rezistenta proprie cand aprinde becul ceva mai mare, de unde ceva mai multa putere disipata si un pic mai putina tensiune pe bec. Oricum, nu e foarte relevant (poate mai multa tensiune iti "cade" pe fire). Restul de componente, fara probleme. Ca veni vorba, schema nu face chestia din titlul topicului, ci da niste "rafale" de flashuri cu pauza intre ele. Ceea ce nu pricem e de ce le trebie atat putere. Cand becul e aprins, puterea disipata pe tranzistor este rezistenta lu' IRF de inmultit cu patratul curentului, adica sa zicem 0,05 ohmi * (10A)^2 si abia iese de un 5W. Cand becul e Off practic nu consuma nimic. La un factor de "aprindere" de 1/2 rezulta cativa wai disipati. Chiar daca ai becuri mai babane, tot nu iese cine stie ce. Concluzia ar fi ca iti ajunge un tranzistor. Dar oricum merita sa iei 2, de rezerva si "doar" 2,5RON. P.S. This consultancy was free of charge

Cinci ani, ca cinci ani, da' mai e si avansul mic. Mda, oricum mi se par cam prea mari cheltuielile financiare. Deci, senzatia este de... zgribulire.

Pai, daca ploua chiar asa, ce-o sa mai vezi?

Mai, sa fie: 1600+5*12*250=1600+15000=16600 !!! [+~500 vama -> >17.000 Brrrr!] O luam altfel: 8500 (ca sa fie rotund si cu discounturi) *1,19+8500*30% (vama) = 10710+2550=12665 ~ 13.000 (cu alte chestii !!! Bzzzz! Si aia zic ca o iei cu zece mii si ceva? Pai... o iei!

Corolar (din putzul gandirii): Marcile care nu fac recall ca n-au de ce sunt neserioase si nu respecta nimic.

@ zack (sorry, n-am avut net 2 zile acasa) In mod "anormal" nu trebuie sa te ingrijorezi. Se intampla, din motive pe care eu unul nu le-am elucidat, ca indicatorul de benzina, acul, sa cada destul de repede, adica nejustificat, pe rosu si sub rosu. In mod "normal" indicatorul cu... pompita se va aprinde cand trebuie. Zic ca nu e vorba de bec ars. Daca vrei sa stai linistit (ma rog, sa incerci ), risca-te odata (daca nu vrei pune ceva benzina la indemana) si mergi pana se va aprinde. Daca ai ceva "tipicuri" de urmarire a consumului, chiar poti aproxima cand se va intampla asta. In concluzie, ai ceva la sonda, dar asta nu inseamna ca e defecta

Ca sa elimini ciudateniile, ia si tu sistematic la... miscat, pornind de la butoane (foarte probabil dupa simptome, si sigur "fasaiala"), continuand cu firele din spate si tot asa pe fir pe la conectori, pana la difuri. Paraiala ar putea sa vina de la un contact imperfect, oriunde pe traseu (s-ar putea discrimina si dupa sunetul produs, dar e mai greu pe... forum). Nu stiu schema de conectare a tankului vostru, dar daca ai 4 canale independente e posibil sa fie din cass, daca difurile fata-spate sunt in paralel (pe stanga si respectiv pe dreapta), atunci paraiala nu poate fi decat de la conectica.

Si programul? @ lauamd Nu ai nevoie de imprimanta de desenat cablaje si nici de dat gauri. Se scoate "filmul" pe un transparent la o imprimanta laser si se face cablajul pe un imprimat fotosensibil. Gasesti destule informatii pe net (cauta "diy pcb") si in curand (probabil sfarsitul saptamanii viitoare) o sa public pe situl meu metoda pe care o folosesc. In ceea ce priveste gaurile, scapi de ele folosind SMD-uri. Chiar daca nu ai chef sa te bagi la miniaturi, poti sa indoi picioarele de la orice componenta "normala", astfel incat sa poata fi montata pe cablaj.

Pe scurt ca e off-topic: Un rezervor mai plin conduce la o acumulare mai rapida (oricum intr-un timp destul de indelungat) a tot felul de chestii. Pur si simplu intr-un volum mai mare sunt mai multe. In repaus ele se lasa, abia in mers se mai amesteca si o parte din ele sunt absorbite si ajung in filtru. Din perspectiva asta, riscul de a avea probleme cand ajungi "pe bec" e mai mare decat daca mergi curent cu putina benzina. Evident si a doua chestie are riscurile ei, dar nu despre asta era vorba (deci, nu ma astept la replici de genul "se arde pompa"). Ca sa nu mai vorbim ca masina e mai... usoara, deci poti avea mai multe "pretentii" de la ea. In ceea ce priveste clasicismul, imi aduc aminte ca si mama ma indopa cu piramidoane cand eram racit, ca deh asa ziceau unii. Au venit altii si au zis ca e cancerigen. Nu stiu ce va mai urma...

Pai, daca nu e chiar asa de... plin? Si in fond, lasa-l in pace de plin. Inteleg ca mergi pana la... bec. Reseteaza un Trip de pe kilometraj cand se aprinde si pune cat mai curand benzina. Cand pui benzina, ia bonul ca sa sti cata ai pus (ma rog, pe mine unu memoria nu ma ajuta la asa ceva). Cand se aprinde iarasi, vezi si tu cat face litri de pe bon impartit la kilometrajul de pe trip si inmultit cu 100. Eu zic ca nu e chiar asa cum spui, iar daca cei 10+10 Km seamana cu ai mei (sic! scrie pe undeva pe aici) nu trebuie sa te ingrijorezi prea tare. Sato, fugi dom'le d-acilea!

Ce spui dom'le... ce pretentii? Ia detaliaza putin ca sunt interesat

Putin pe langa subiect... Mie cea mai mare problema (la Kalos, dar cred ca si altele sufera de aceeasi boala) mi se pare distributia temperaturii in masina. Circulatia aerului si posibilitatile de ajustare mi se par mai rele decat la caruta cu coviltir. Sincer sa fiu habar n-am daca masinile cu "tronice" au circuite auxiliare de aer, dar mi se pare lipsit de sens sa te apuci sa "automatizezi" clima la o masina care nu e in stare sa dea aer decat in parbriz, la picioare sau de... deasupra casetofonului. Chestia mai "adevarata" mi s-ar parea sa asiguram o distributie mai buna a aerului. Asa cum ziceam, asta e cam off-topic... Revenind putin, "algoritmul" de climatizare nu e chiar asa simplu. In primul rand din motivele de mai sus si in al doilea datorita lentorii fenomenelor termice.

V-a ajuns astenia sau ati pus ceva la cale de nu stiu eu? (ca deh, daca n-am mai trecut p-acolo ) Oricum, o sa fiu eu pe-acolo insotit de cateva... doape, un semireglabil, 2 intrerupatoare de usa de Tico si o smecherie pentru alarma lui RS (daca-i mai trebuie/aduce aminte). Alt-ceva/cineva?

Da', daca nu va e cu suparare, ce fel de becuri v-ar interesa? Ca parca sunt fel de fel de becuri la o masina

Senzorii astia de perimetru de care tot vorbiti sunt practic de doua feluri: cu o zona sau cu doua. Daca e cu una inseamna ca un singur "paznic" are grija de tot ce se intampla. Daca e cu doua (dual zone), e ca si cum ai avea doi paznici. Daca tot ii ai, inseamna ca le poti da "misiuni" diferite. De exemplu (cel mai uzual), unul are grija de interior si altul de exterior. Pentru asta sunt prevazute reglaje de sensibilitate pe fiecare zona in parte. Asta inseamna oarecum ca poti regla "raza" de actiune a senzorului. "Oarecum", pentru ca nu poti trasa o linie clara intre "alarma" si "nu s-a intamplat nimic". Mai e si problema formei "neregulate" a masinii si campului radarului (asta este de fapt un senzor de perimetru). De aici si dificultatile de reglaj. Oricum, cu un reglaj bun, nu ar trebui sa mai ai nevoie de senzor de efractie (geam spart). Din pacate, majoritatea alarmelor "simple" nu au o logica "combinata". Adica, vor traduce semnalul dat de un senzor intr-o conditie de alarma, indiferent de semnalul de la alt senzor. Spun "din pacate" pentru ca un "set" de senzori de perimetru si soc pot rezolva "impreuna" multe probleme, dar numai daca logica centralei tine cont de ele... sinergetic.

Hmmm, tocmai am citit ceva referitor la un consum cam mare. Nu cumva esti cam... nevricos la pedala? Cu cat "viteza" de schimbare e mai mare, cu atat "fenomenul" e mai... mai.

Eu zic ca nu termini nimic. Oricum, asa cum am mai zis, nu merita sa te "agiti" prea mult pe tema asta. Pe la primavara nici nu o sa mai sti de chestia asta. Incearca sa o ignori si o sa vezi ca nu mai e (nu ti s-a intamplat niciodata sa te doara ceva si pentru ca nu ai "avut timp" sa te gandesti la asta, sa-ti treaca, ca prin minune?)

Depinde si ce fel de rugina a aparut. Daca e doar superficiala, atungi merge curatat cu smirghel "fin", daca insa e ceva mai "batrana" probabil ca a atacat neuniform tabla (aspect "bubos") si atunci fara perie de sarma nu te scoti. WD40 e "prea" universal pentru a-l folosi la asa ceva (body are dreptate). Daca nu cureti bine rugina si nu e bine degresata suprafata inainte de a aplica grundul o sa ti se "impuste" la loc intr-un timp relativ scurt (luni sau poate chiar mai repede. Daca situatia e "buboasa", atunci va trebui sa apelezi si la ceva chit pentru nivelarea suprafetei (de regula tine si loc de grund, dar daca vrei sa fi "profi" e ceva mai complicat - gasesti pe net destule informatii, daca esti interesat cu adevarat).

Cand m-am dus sa "tatonez" GTT-ul (cu aproape 2 ani in urma) am facut o tura mica cu un hatch si, stiind de fenomenul asta din citite nu stiu pe unde (poate chiar pe aici), am fost cu ochii pe... mine si am constatat ca facea asa. Dupa ce mi-a venit masina, eu am aplicat metoda 2 de mai sus, adica am luat-o la studiat si m-am lamurit cum ii place. Fara pretentii de generalizare, o mica intarziere in apasarea ambreiajului "tine" motorul sa nu se tureze.

@ Immortal Din cate imi aduc aminte de pe vremea cand am luat masina, se zicea ca chestia ar fi un simptom al ambreiajelor asistate hidraulic. Nu am habar ce inseamna asta (desi banuiesc ca "asistarea" asta il face pe unul venit de pe o masina cu ambreiaj "pur" sa se... grabeasca), dar eu am constatat ca rezolvarea se cheama acomodare. Ea se poate rezolva "natural" (adica condu fara sa te mai gandesti la asta si o sa constati ca dupa un timp nu mai "face") sau prin "antrenament" (ciuleste bine urechile - cu ochii te uiti pe strada, nu la turometru - incercand sa vezi cum devine chestia. Varianta din urma poate da rezultate mai rapide, dar zic ca nu merita interesul. O sa vezi.

N-am inteles nimic din sistemul asta de calificari. Este doar o noua mainera de a face rost de mai multi bani prin introducerea unui soi de competitie directa in calificari. Nu conteaza pentru baieti cresterea riscurilor, pe care chipurile o diminueaza prin alte reguli tampite (10 -> 8) - a se vedea numai buluceala fara nici o noima la iesire de la boxe in "startul" reluat de dupa incident. Un mi se pare clar: nimeni nu are inca o "strategie" pentru calificarile de acest gen. Eu unul, n-am perceput nici un spectacol. P.S. Se pare ca Ferrari a avut totusi ceva strategie si nu-s de ce am impresia ca sunt bine "pregatiti" pentru noul sistem dupa "succesele" de anul trecut.

Firele pleaca de la casetofon, pana intr-un conector (C213) aflat langa locul unde-ti tii piciorul stang sa se odihneasca, sub masca de plastic. De aici se duc direct la tweeter. Daca numai tweeterul face probleme, in conditiile in care acesta a fost schimbat si chiar scula a fost "schimbata", nu ramane suspecta decat "conectaraia". Este destul de posibil sa fie de la C213, care ar putea fi "influentat" de vibratiile produse de difuzorul din usa. E foarte putin probabil sa fie ceva pe "fire", dar o verificare a lui C213 nu strica. AI putea sa o faci si tu, daca te straduiesti putin, sau ai putea sa le dai voie celor de la service sau altora in care ai incredere sa faca asta. Strict logic, cu informatiile date de tine, C213 trebuie sa fie buba, diagnosticul fiind contact imperfect "indus" de vibratii de o anumita amplitudine si frecventa (maaama ce doctor ).

Trebuie sa recunosc ca sunt cat se poate de invidios, dar lamuriti-ma si pe mine, ca tare sunt curios de multa vreme dar mi-a fost rusine sa intreb: cum sustineti voi precizia masuratorii asteia cu "primul click". Nu de alta, dar mi-e mi se intampla ca aceeasi pompa (nu ca as fi foarte fidel, dar mi se mai intampla) sa faca cateodata click si de 20 de ori pana bag eu cei 20 l cu care alimentez standard (ca sa nu zic ca cu astia trece probabil cu destul de putin de jumatatea rezervorului). Ma multumesc si cu o trimitere (banuiesc ca s-a mai discutat, dar eu nu gasesc ce am intrebat, ci doar recomandarea ca e cea mai buna). Nu vreau o disputa, ci doar o explicatie (sau mai multe).

Teoretic, asta depinde de calitatile produsului folosit. Pe ambalaj scrie temperatura sub care proprietatile lui nu mai sunt cele asteptate. Practic, ce rost are sa-i dai un polish, cand nu e clar cate zapezi si noroaie ne mai asteapta pana cand vor incepe sa cante pasarelele?