ches

Intr-adevar, zmucitura se simte mai pronuntat cand ajunge la 2000 rpm, dar acolo stiu si eu ca se face acea comutare si ca e mai normal. La mine si cu masina la 2700-2800 rpm daca iau piciorul de pe acceleratie face "hac-hac" si daca il pun apoi face "hac", deci cred ca e ceva infundat pe undeva. Andreib, tu de care dintre cele 2 furtune vorbesti? Ala mai mare care intra in burduf sau ala mai mic care intra direct in galeria de admisie. Eu am scos furtunele si am suflat in ele si pareau sa fie OK. De curatat, nu am curatat stuturile alea si e o idee f buna sa fac asta. De asemenea IAC-ul nu l-am curatat niciodata, deci cred ca a cam venit timpul sa o fac ca se simte cam pronuntat "hac-ul" ala pe la 2000 rpm si de asemenea tremura usor la relanti. Acum o alta intrebare: ventilarea capacului de culbutori banuiesc ca se face cu ajutorul celor 2 furtunase mentionate mai sus, insa pe unde se face ventilarea carterului? Am vazut ca in dreapta cum te uiti din fata la motor exista o teava care vine din carter si apoi are un furtun care se leaga in capacul de culbutori. Pe acolo se face? Adica carter->capac culbutori->galerie admisie? Cand am desfacut racordul ala flexibil l-am gasit cam murdar (de ceva uleios si mai gros) si la fel era si pe teava in jos. Banuiesc ca mi-ar trebui un fel de sarpe ca sa "desfund" teava aia. Stric cu ceva daca fac un sarpe din camasa de la cablul de frana al unei biciclete si il bag pe teava? Si ultima intrebare: exista vreo valva PCV la Nubira 2 Euro 2 ca a mea? La Autonet mi-au spus ca a mea n-ar avea asa ceva, ci numai Euro 3 are, insa nu stiu cat de priceput era tipul ala. Multam! PS: NUbira nu e a mea, dar e acelasi motor

@axu90: vezi ca am scris pe topicul asta cum se da jos butonul de dezaburire. La fel se procedeaza si pt cel de avarii. Am si eu o intrebare, poate v-ati confruntat cu asa ceva: Cand merg cu masina si in general cand motorul este rece si sunt in a 2-a (se manifesta si in a 3-a, dar se simte mai putin) in frana de motor face un "hac-hac " la inceput si apoi scade turatia. La fel si cand o accelerez, fac un "hac" si apoi pleaca. Am verificat furtunasele care merg in galeria de admisie, bujiile si fisele si totul e la locul lui, nu prezinta crapaturi sau defecte. Cu motorul cald nu se mai simte decat foarte putin. Masina trage f bine, n-am nimic sa-i reprosez in rest. Astept comentarii si indicatii . Multam!

Esti sigur ca ai verificat pe un teren PERFECT drept? La ochi mai poti sa te inseli cu panta terenului. Man, eu merg de regula cu a mea cu pe A2 cu 140 km/h pe vitezometru (in realitate am cam 132 km/h) si mai bag din cand in cand in ea si 150-180 km/h daca e liber sau ma mananca talpa. Niciodata, repet niciodata nu mi-a papat ulei intre schimburi (cel putin nu vizibil pe joja). Daca tie dupa 300km ti-a ajuns la minim si e pe bune (adica ai verificat pe teren drept) inseamna ca ai o problema. Orice ulei i-ai pune, tot n-ar trebui sa faca asa. La ce cantitate de ulei ti-a papat in 300km eu cred ca pierzi pe la o garnitura sau un simering. Mai verifica odata ca nu cred ca e de la segmenti la cat ti-am papat. Daca vrei sa treci la ulei sintetic si sa schimbi si marca ar trebui sa te asiguri ca motorul e curat. Desi nu stiu cat bine fac, mai mult ca sigur va trebui sa folosesti un aditiv de tip motor flush ca sa cureti motorul si apoi sa dai jos baia de ulei si sa o cureti ca lumea. Cu siguranta vei gasi multa mizerie acolo. Nu uita sa schimbi garnitura daca o dai jos. Spor!

OK, multam de pont, asa o sa fac .

Salve Mircea si multam de informatii. Eu am o alarma aftermarket si cand apas butonul LOCK/UNLOCK cu cheia in contact imi inchide deschide usile. Pacat ca nu e asa si la Lacetti, mi se parea f utila... Ceea ce imi descrii tu e asemanator cu Nubira (tot la montarea alarmei am vazut), eu ma gandeam ca mi-ar fi mai usor sa iau firele de unde zicea perfidus (sub cotiera centrala), ca sunt toate in acelasi loc. Tu ti-ai bagat nasul pe acolo? Sunt hotarat sa imi fac propria alarma de tipul celei din fabrica (adica sa-i fac sora-mii, ca ea va fi utilizatoarea, eu voi fi doar in acte ) si te voi tine la curent cu prograsul. Deocamdata astept sa vina masina.

@Stripi: Invata si tu sa scrii, ca poate intelegem ceva din posturile tale. @adostar: Cu siguranta sunt si Loganuri mai bune . Din pacate cu Dacia a ramas cam loterie, e la noroc. Mai cunosc prieteni cu Logan care sunt multumiti de masini si au avut probleme minore. Din pacate piesele de schimb au niste preturi nesimtite rau, in comparatie cu cat platim noi la Daewoo-uri. @lascarica: A mea e din 1981 recarosata de fostul proprietar cu caroserie de 1310 in 1991. A recarosat-o pt ca avea probleme mari cu rugina (i-a mancat lonjeroanele). Aceeasi problema am avut-o si eu in urma cu 3 ani cand i-am facut tinichigeria si am schimbat un lonjeron pe fata, iar pe celalalt l-am peticit. De praguri, pedalier si pasaje de roata nu vorbesc . Motorul saracu merge binisor, dar oricum la 130 mii km si cu o singura segmentare la 70 mii km deja pierde compresie si papa ulei. Dar cum zici si tu, pentru anii 70 cand a fost conceputa masina, a fost peste alte masini ale vremii. Batranica mea (Dacia 1300) o va apuca saptamanile viitoare pe ultimul drum pt ca o duc la Remat. Imi pare rau de ea, dar reducerea de 3800 RON pt un Lacetti este mult prea tentanta. Plus ca nu mai umblu cu ea (doar tata din cand in cand) si platesc taxele degeaba.

Se poate face o alarma custom de tipul celei care vine instalata pe Lacetti (actionata doar de deschiderea usilor) si cu firele pe care le ai la dispozitie. Se poate face cu un microcontroler si piesele costa undeva sub 50-70 RON (daca se doreste un cablaj f mic - recomandat) sau cu circuite discrete si costa un pic mai ieftin, dar cablajul va fi mai mare si va fi foarte mult de munca. Daca inteleg eu bine, semnalele descrise mai sus inseamna (daca cineva stie mai multe sa scrie si mai adaptam pe parcurs): 2. BLK Ground, -> masa 8. PPL Door contact SW-> Semnalul de usa deschisa 10. LT GRN/WHT Lock -> Semnalul de LOCK de la inchiderea centralizata 11. YEL Unlock -> Semnalul de UNLOCK de la inchiderea centralizata 13. DK BLU Right turn signal bulb -> Semnalul de aprindere semnalizare dreapta 16. GRN/BLK ??? (nu apare in manual-probabil la DLC in loc de 17) 18. LT GRN/RED Key reminder SW -> Semnalul care verifica ca ai cheile in contact 25. ORN Battery+ -> Alimentare baterie 26. LT BLU Left turn signal bulb -> Semnalul de aprindere semnalizare stanga Ce lipseste de aici este semnalul de portbagaj deschis... banuiesc ca si el este in zona, daca nu se poate trage un fir... Buun. Acum fac urmatoarele ipoteze, bazandu-ma pe ce am citit pe aici (corectati-ma daca gresesc): 1. Cand apesi butonul LOCK de pe telecomanda semnalizarea clipeste de cateva ori indiferent daca masina are alarma sau nu. Asta se intampla numai cand se apasa butonul de la telecomada, nu si cand se apasa butonul de pe portiera. 2. Daca se apasa butonul LOCK in timp ce cheia este in contact usile se inchid, dar semnalizarea nu clipoceste. 2. Acelasi lucru se intampla si cand se apasa UNLOCK. Cu aceste ipoteze alarma ar trebui sa functioneze dupa programul atasat (l-am scris in C ca merge transcris usor si pe microcontroller). Se pot adauga usor si module pentru senzor de soc si chiar pt senzor de perimetru, dar pt asta trebuie vazut cum functioneaza respectivul. Marele avantaj la Lacetti este ca are inchiderea centralizata pe telecomanda si toate firele sunt la indemana. Modulul cu microcontroller se poate amplasa chiar in zona unde sunt firele trase in mufa, deci va fi ascuns de privirile celor de la service. De asemenea daca firele sunt prinse cu mufa se poate face un cablu Y si astfel nu se va observa ca s-a facut o interventie in zona respectiva. Daca sunt oameni interesati voi face si o schema electrica. Cum sora-mii ii vine Lacetti-ul peste aprox o luna, oricum o sa imi bag nasul pe acolo si o sa realizez modulul, dupa care voi pune schema si cablajul pe forum. Dar daca cineva vrea sa-l realizeze mai repede, il pot ajuta. Am nevoie doar de informatii legate de tensiunile prezente pe fire in momentul in care se fac diverse operatiuni (inchidere/deschidere etc). alarma.txt

Eu l-as lasa asa, dar 100 ml nu are cum sa faca rau. Si l-as verifica din cand in cand. Eu de regula cand mai merg pe la tara si spal masina, mai dau o tura si pe la motor, fac curat nitel pe acolo, verific apa, lichidul de frana, lichidul de la servo si bineinteles uleiul. De 2 ani jumate de cand am masina eu nu am vazut sa imi fi scazut nivelul la ulei, cel putin nu sesizabil pe joja. Si nu merg cu 90 km/h pe autostrada . Important este sa verifici ca sa poti sa previi . Bafta! @viktor: Asa am patit si eu la dacie cand am urmat niste sfaturi de pe daciaclub si am pus un ulei mai bun si mai scump. Mai exact am trecut de la Petrom 20W40 la Elf 15W40. L-am schimbat rapid pt ca il papa. Problema era insa nu de la ulei ci de la masina care avea segmetii dusi.

Am nevoie de o usa stanga spate de Nubira 2. A mea a fost zgariata cu o cheie si de asemenea are vopseaua un pic (2-3 cm) crapata chiar deasupra bandoului negru de pe usa (bandoul a fost "proptit" intr-un stalp). Ma intereseaza un schimb, adica sa dau usa veche si sa iau una noua pe care sa o montez tot la dvs. Nu as vrea sa ma complic cu vopsitorie si altceva pt ca risc sa nu iasa la culoare. Masina este gri metalizat (cod culoare 92U). Ma intereaseaza daca aveti usa si care ar fi pretul pt manopera si diferenta pe care trebuie sa o platesc pt usa noua. Multumesc!

@entaro79: cred ca nu am condus (eu inca o mai am) aceleasi masini. Cu Dacia 1300 a mea am avut o groaza de probleme, in conditiile in care am avut grija de ea atat eu, cat si fostul proprietar. Aici aduc aminte de problemele: segmentii trebuie schimbati la 70 k km, bucse si pivoti si in general tot ce inseamna cauciuc sunt de calitate f proasta, franele execrabile (le reglez astazi pt ITP, o pun pe stand si iese bine, dar in 500km zici ca nu le-am facut niciodata), capacul de delcou si cele 2 platini pe care le caram in portbagaj ca rezerva (eu de fapt am jumatate de masina in portbagaj ) ) etc. De tabla infecta numai vorbesc. Si nu m-am zgarcit niciodata nici la piese, nici la consumabile, intotdeauna am pus piese care erau produse de cei care produceau si actualele "piese de origine". Am respect pt masina doar pt ca am invatat sa conduc pe ea si am invatat si ceva mecanica. Pt ca normal, aveai nevoie sa schimbi o bujie, sa cureti un carburator si sa-l reglezi si sa schimbi diversele componente care picau cand iti era lumea mai draga. On-topic: Dacia Logan si variantele sale sunt masini simple si de aceea probabil au mai putine intoarceri in service. O masina care are putine componente electronice are un risc scazut de a se defecta (multe defecte reclamate de clienti in ziua de astazi sunt legate de partea electronica). Dar baietii din vest se vor lamuri curand . Exemplu: Am 2 colegi de serviciu care si-au luat Loganuri aproape in acelasi timp: unul a picat ITP-ul pt ca a trebuit sa ii schimbe o bieleta, celalalt nu l-a trecut la testul de frane - frana de mana. Ambele masini au 2 ani si 20-30 mii km. O alta problema comuna la Loganul sedan este ca se aprinde unul becurile de semnalizare din spate cand se aprind becurile frana si invers. Mergeti prin oras si o sa vedeti destule . Acum concluziile legate de fiabiliatate le trageti si voi . Oricum eu sunt multumit ca Dacia se vinde peste hotare, pentru ca asta ii tine angati pe amaratii din fabrica si aduce bani in tara. Si cum spunea si un coleg de forum, nemtii oricum le schimba dupa 3-4 ani cand ies din garantie . PS: Sper sa nu lovesc prea tare in orgoliile celor cu Chevy & Daewoo, dar nici ale noastre nu mai sunt ce-au fost: un Kalos din 2004 mi se pare mai bine construit decat un Aveo din 2008 (il am in familie pe cel din urma si merg cu el destul de des).

Cand am fost sa-mi schimb uleiul un berbec mi-a turnat 4l de ulei si imi indica un pic deasupra maximului. Am improvizat o seringa mare dintr-o pompa de bicicleta si am tras pe la joja aproximativ 250ml de ulei. Acum sta la 75% dintre gradatia de minim si maxim. Am inteles de la un mecanic (de la un service multimarca, eu reparam dacia acolo) ca nu e indicat sa mergi cu uleiul pus la maxim pt ca risti sa iti curga pe la simeringuri si ca e bine sa scot pana ajunge in zona de mijloc... Acum Mircea poate stie mai bine, dar eu am scos din ulei dupa ce am vb cu mecanicul pt ca mi-a fost frica.

Salut, raspunsul este DA, poate sa se aprinda de la fise. Spre exemplu mie mi-au facut figura asta la Nubira si toate simptomele (inclusiv eroare stocata in ECM) dadeau vina pe sonda lambda. Dupa ce am schimbat sonda lambda situatia s-a mai imbunatatit, dar tot mergea cu zmucituri si cu check engine aprins intermitent. Deci am dat banii de pomana... Mentionez ca la mine problema se manifesta doar cu motorul cald, la drumuri lungi, intinse, unde mergeam de obicei constant cu viteza mai mare. Problema s-a rezolvat doar la schimbarea fiselor de bujii (care aveau doar 1 an si 10-15 mii km) cu cele vechi, originale (6 ani si 40 mii km) . Asta spune multe despre calitatea pieselor de schimb pt Daewoo care se gasesc acum pe piata. Am impresia ca vor sa ne faca sa vindem masinile trecem pe alte marci . Eu am inlocuit fisele vechi cu unele originale Packard, dar care dupa cum am spus nu au fost deloc bune (aveau sigla GM pe ambalaj etc). De curand am luat unele facute in Corea, pt Nubira, dar care nu sunt Packard, sunt ceva mai no-name. Masina merge f bine cu ele si sper sa ma tina mai mult. Daca nu tin, macar stiu unde sa caut defectul .

@Depecher: 1+2. In realitate mai ai 8-9 litri cand se aprinde martorul de rezervor gol. Becul se va aprinde intai mai slab si intermitent (in functie de cum se plimba benzina prin rezervor), apoi va ramane aprins tot timpul. La mine (si din cate am inteles la toata lumea) regula este ca indicatorul ajunge pe linia de Empty si dupa putin timp se aprinde si martorul. Au mai existat discutii pe forum despre cum indica sonda de benzina la Nubira 2... 3. Eu iti recomand sa schimbi si pompa cand schimbi distributia. Pretul este destul de mic comparativ cu alte marci auto (acum 2 ani am dat 80-90 de RON si nu cred ca s-a scumpit cu mult). Motivul sfatului meu este cat se poate de simplu: tu oricum ii platesti pe aia de la service sa iti dea jos toata distributia, deci nu are nici un rost sa platesti alta data manopera din nou pentru a schimba pompa de apa. In plus, nu stiu cat de usor iti poti da seama ca pompa "mai merge lasata" sau nu. Si daca mai merge lasata, oare cat va mai tine?... 4. Pompa de benzina de amorseaza singura de fiecare data cand pui contactul si se aude acel bazait. Deci chiar daca faci pana prostului, nu cred ca va trebui sa faci nimic special. Oricum nu e bine sa ramai fara benzina, va trage toate gunoaiele de pe fundul rezervorului. Eu fac tot timpul plinul cand se aprinde martorul sau cand plec la un drum lung si nu stiu cat ma va tine benzina. Bafta!

@Jonin: Vezi sa nu ai un contact imperfect sau un scurtcircuit pe undeva prin compartimentul motor. Eu nu as lasa problema nerezolvata pentru ca risti sa iei foc daca ai un scurt. Poti incerca sa masori tensiunile (cu bateria pusa) si sa masori rezistenta firelor vecine (cu bateria scoasa). Cu bateria pusa ar trebui sa verifici ce tensiune ajunge pe faruri si proiectoare cand invarti de butoanele de comanda si daca nu cumva apare tensiune cand nu trebuie pe proiectoare/faruri. Daca se intampla asta, verifici cu bateria scoasa daca nu cumva niste fire invecinate fac scurt sau au o rezistenta mica intre ele (normal ar fi sa aibe zeci de MOhmi daca sunt fire calde, adica nu fire de masa). Oricum un electrician auto ar trebui sa se prinda usor de problema ta. Bafta! PS: Proiectoarele de ceata sunt mana cereasca cand vei merge pe ceata. E aiurea sa le scoti din circuit, s-ar putea sa ai nevoie de ele.

Da, am vazut ca deja s-a lansat modelul 2009 al Chevy lacetti in Korea. Arata bestial si daca ajunge la un pret decent la noi, cu siguranta voi achizionat unul la anul. http://autoworld.wordpress.com/2008/10/31/...in-korea-photo/ http://www.worldcarfans.com/9081107.009/mi...unches-in-korea Sedanul care exista acum la noi pe piata mi se pare putin cam imbatranit la design (cel putin partea din fata a masinii) si de aceea in momentul de fata as alege hatchback-ul care mi se pare mult mai tineresc si cu o alura mai sport. Din cate am citit noile Lacetti vor avea 3 motoare: 1.6i de 114 cp, 1.8i de 140 cp si se astepata si un 2.0d de 150 cp . Motoarele nu cred ca vor fi diferite de cele din momentul de fata, ci doar resoftate pentru mai multa putere. Si cum masina este mai mare, cred ca si motorul de 1.6 va trage din greu . In Europa cica vor ajunge incepand cu 2010, mai mult ca sigur sub brandul Chevrolet si cu masca a la Chevy Cruze. Abia astept .

Multumesc tuturor de raspunsuri! E bine ca problema casetei de directie e doar o eroare a magarilor din service. Si la Nubira exista cunoscutul "mers cu galme" al directiei care se rezolva tot cu lubrifiant pe niste bucse de la directie (Mircea stie prea bine). Bineinteles ca si aici cei de la service vroiau sa schimbe pompa de servo sau caseta de directie (nu mai tin minte exact) . Jantele mai mari ma tentau si pentru aspect, dar mai ales pt stabilitate. Dar eu ma gandeam la o latime de 215... 205 nu prea merita. Nici eu nu sunt adeptul tuningului decat daca este facut cu cap si nu da in ridicol. Dar sa vezi cum arata Nubirica cu Jante de 15"... te indragostesti de ea imediat . Dar destul cu off-topicul. O sa va urmaresc cu interes topicul si la anul sper sa fac si eu parte dintre voi. Pana atunci strang bani ca vreau sa o iau cu banii jos, fara credite si alte nebunii .

Salutare dragii mei, Ma gandesc ca la anul sa schimb si eu masina si cum de Nubirica am fost foarte multumit, m-am gandit la Lacetti. In plus, m-am uitat si pe la concurenta si preturile sunt mult mai mari avand in vedere ofertele de la Chevy de -20% care nu cred ca vor disparea cu criza asta . Ramane sa mai fac studii de piata ca nu ma grabesc. Mai am in vedere si VW Jetta sau Golf 6 (sa vedem cati bani strang si ce oferte vor avea). Avand in vedere diferenta de pret de 5000E in momentul de fata intre GOLF 6 Comfort + ceva optionale si Lacetti CDX (comparatie intre motoarele de 1.6i), balanta inclina spre Lacetti (de 5000E pun 5000l de benzina si fac reviziile cativa ani buni). In momentul de fata ma tenteaza un HB de 2.0D, desi s-ar putea sa raman pe batranul 1.6i ca la Nubira pentru ca are costuri de intretinere mai mici si motorina s-a cam scumpit. Asta voi hotari cand voi avea banii. Am citit topicul de la un capat la altul, la fel ca si pe cel cu reviziile si am cateva intrebari: 1. Cei care au avut probleme cu caseta de directie cum le-au rezolvat exact: am vazut ca unii spuneau ceva de strans niste suruburi pe dedesubt, altii ceva de o bucsa, atii ca le-au schimbat cu totul. Pana la urma care este cauza problemelor? 2. Cauciucurile cu care vine masina sunt chiar atat de proaste? Daca da, cu ce le-ati schimbat? 3. Am citit de jante de 17" montate pe Lacetti. Si-a mai pus cineva din RO? Cum se simte diferenta in viraje? Aveti idee ce masura trebuie sa aiba? Intreb pt ca la Nubira am cautat ceva pana am gasit de 15" (urmand indicatiile de pe forum). Multumesc si sa le conduceti cu placere! Ches

Da, e vorba de partea ceramica care este afara din camera de ardere, acolo unde se fixeaza fisa. Partea din camera de ardere a bujiei arata bine, un pic de tot afumata, dar fara depuneri sau altceva (oricum motorul are doar 49000 km si am avut grija de masina ). LE: Azi dimineata m-am trezit cu o zgarietura de cheie de la mijlocul masinii pana in spate (

Sa stii ca nu este chiar asa, poate sa dea eroarea si de la bujii. Si la mine tot de la bujii era. Le-am schimbat si am acum doua saptamani am mers cu ea pe autostrada si nu a mai facut nimic plus ca a consumat sub 6% la mers cu 100km/h. La mers cu peste 130 nu i-am facut consumul, dar e in parametri. Deci acum sunt fericiiiiit Bujiile vechi erau Brisk, recomandate de ei pe site pt nubira. Aveau in jur de 20000 km Cand le-am dat jos nu aratu foarte rau, aratau chiar bine, doar distanta dintre electrozi era ceva mai mare. Ce mi s-a parut ciudat a fost ca partea exterioara alba a bujiei (acolo unde scrie codul ei) era afumata rau, ca si cum fisa nu ar fi facut contact cum trebuie. Acest lucru se intampla la toate bujiile?!! Acum am pus NGK si voi merge pe ele de acum inainte. Multumesc tuturor pt sfaturi si ajutor si in special lui Mircea !

Revin cu detalii: am schimbat bujiile si parca e o alta masina. Trage mai bine in oras, in afara nu am testat-o inca, deci nu pot sa ma pronunt daca a disparut problema cu check engine sau nu. Cele vechi aratau bine acolo unde intrau in camera de ardere. In schimb partea alba de ceramica, acolo in zona in care nu intra cauciucul de la fisa peste ea, era inegrita rau de tot, ca si cum ar fi facut scantei. Si cauciucul de la fisa era usor afumat. Mentionez ca si vechile bujii erau un pic afumate, dar mult mai putin. Bujiile originale erau NGK BKR6E-11, cele pe care le-am dat jos acum erau brisk DR17YC-1, iar cele pe care le-am montat acum sunt BKR6ES (de astea am gasit, au electrodul normal, fata de BKR6E care are electrodul V-gap sau ceva de genul). Aveti idee de ce s-a intamplat chestia asta cu afumatul izolatiei de ceramica, e normal?

Am facut un drum de aproximativ 680 km si concluziile sunt urmatoarele: 1. La dus s-a aprins din nou check engine, deci problema inca persista. 2. S-a intamplat inca o data sa mearga in suturi. Cand puneam piciorul pe ambreiaj revenea la 1500 rpm si mergea ok, cand luam picioarul facea la fel. Suturilkeau disparut de la sine dupa ca cateva secunde, timp in care am cuplat si am declupat amp[reiajul de 2-3 ori. 2. Cat m-am mai invartit prin zona unde am fost cazat s-a mai aprins de cateva ori. 3. Check engine NU se aprinde cand motorul e rece, ci numai atunci cand se incalzeste bine (nu vorbesc de temperatura apei, ci de timpul scurs de cand am plecat). 4. Semnalul se aprinde si in viteza si a 3-a si a 4-a, nu numai a 5-a, si la turatii joase (2800 rpm) si la turatii mari (>4000 rpm). 5. Pare sa fie o problema de contact electric deoarece la intoarcere nu s-a aprins deloc, desi conditiile de drum au fost identice: temperatura, umiditate, viteza, acelasi drum ca la dus. O sa schimb si bujiile ca am 20000 km cu ele si dupa cum zicea si mircea, o posibila cauza ar putea fi o fisa sau o bujie defecta. Va tin la curent cu problema.

Am fost la Autonet pe Giulesti, sunt foarte amabili. Cel care mi-a facut programarea mi-a si testat-o, cred ca e un fel de sef pe acolo. Eroarea stocata in ECM, singura de altfel era doar de la senzor de oxigen. M-a intrebat daca cei care au miontat sonda au resetat si ECM-ul. I-am spus ca nu si mi-a spus ca probabil de la asta e. L-a resetat el, la fel si cu IAC-ul. A pus sonda pe scaner si s-a uitat la valori. Valorile variau intre 4 mV si 790-800 mV. Mi-a spus ca este ok si ca raspunde cum trebuie (varia brusc in functie de turatie, ceea ce este bine). S-a mai uitat si la celelalte valori si mi-a spus ca sunt toate in regula, masina nu are nimic. Nu am notat valorile, dar din cate citisem pe aici pe forum, nu mi-a sarit niciuna in ochi. La sfarsit mi-a spus ca nu ma costa nimic . I-am dat totusi un 20 RON, pentru ca a fost f de treaba. I-am facut idle learn si am plecat. Masina merge bine, sa vedem astazi cum se comporta ca plec in Delta . Toate cele bune! Ches

Mi-am facut programare la Autonet pt sambata pentru citirea erorilor si pentru testare. Sa vedem cat m-o costa . Pana atunci am zis ca e mai bine sa stau linistit, sa nu mai umblu la ea, ca sa ramana codul stocat. Oricum in oras nu se aprinde (merg si putin, doar pana la metrou si inapoi ) si dupa ce o pun pe tester o sa vad ce e de facut.

Am tot ce trebuie, am cumparat-o din service de la ei si conform certificatului am garantie 18 luni la piesa. Oricum sonda pare in regula, cum ziceam, parca merge mai rotund si se infige ceva mai bine. E facuta in korea si are sigla GM si holograma . Curios este ca daca merg prin oras nu se aprinde deloc semnalul check engine, numai cand merg la drum lung si de regula intr-o treapta de viteza superioara. Am monitorizat atent si temperatura apei si este ok, nu a crescut deloc peste nivelul normal. Trebuie neaprat sa o pun pe scaner...

Se aprindea la viteze mai mari de 100 km/h in general, dar s-a intamplat si la 70 km/h. Daca mergeam cu 120-130 si incetineam un pic sub 100 in general se stingea, dar s-a intamplat sa se stinga si la 90-95 km/h. Am mai avut problema asta mai demult, dar se intampla foarte rar (o data de doua ori in primul an) si am ignorat-o. In trecut se aprindea pe la 130 km/h, apoi scadeam la 100 si imediat se stingea, apoi ramanea stins. Acum se pare ca nu il mai pot pacali asa