Salex

Indirect da. Principalul motiv (pentru mine) a fost eliminarea mai buna a pulberii rezultate din uzura placutelor si racirea mai eficienta a discurilor. Nu ma bag in contradictii si nici in polemici pe tema asta. Am testat pe exact aceeasi masina, cu exact aceleasi placute si discuri, comportamentul inainte si dupa gaurire. In cea de-a doua situatie, comportamentul se schimba radical. La o frinare lejera nu se simt diferente, este absolut corect. La o frinare mai aspra si lunga in timp, lucrurile se schimba total. In primul rind, dozarea frinei este foarte usor de facut, nu mai ajungi la blocarea rotilor. In al doilea rind, eu am simtit o "reactie pozitiva" in raspuns. Practic, dupa un anumit prag, frina in loc sa oboseasca devine si mai eficienta. Evident, conteaza enorm lichidul de frina si placutele aici. Insa acelasi sentiment l-am avut intr-o configuratie anterioara cu discuri Ferodo si placute TWR. Nu este placebo, datele pot fi oricind confirmate pe un stand. In ce priveste anvelopele si consumabilele intotdeauna am mers pe variantele premium. Exista si o mica problema insa nu grava. Dimineata, la primele 2-3 frine eficienta este scazuta. Cu alte cuvinte, sistemul necesita un mic "warm up" inainte de a da tot ce stie. Oricum vreme de 5-10 minute merg lejer, sa-i dau motorului timp sa se incalzeasca, deci ... nu-i o problema notabila. Cum ziceam, mi-am expus un punct de vedere personal bazat pe teste facute pe aceeasi masina, cu aceleasi discuri si placute (inainte si dupa perforare) Nu e cazul . De acord insa cu un aspect. Am vazut si eu discuri gaurite si care au crapat pur si simplu ! Posibil sa fi fost o parasuta de disc, evident ca s-a fragilizat dupa gaurire. In plus, am studiat foarte mult problema si am ajuns la concluzia ca nu dai gaurile alea dupa ureche, probabil ca multi le dau la intimplare. Cum ziceam, sint la al doilea experiment de acest gen si totul a decurs foarte bine. Te asigur ca nu este cazul Daewoo . Nu pentru tuning le-am gaurit, am incercat sa iau din start altceva insa nu au in gama de produse. (pt. Leganza, desigur)

Discuri EBC. Le-am perforat in regie proprie, pentru Leganza nu fac nici slotted, nici perforate. Placutele spate sint Green stuff iar fata standard (Ultimax). A fost solutia (confirmata de ultimul an de practica ) de e reduce dezechilibrul de frinare fata spate. Pentru viitor ma bate gindul sa incerc GS si pe fata .

La fel si pe Leganza Euro2.

M-am intors din deplasarea pe care o anticipasem mai sus. Din motive pe care le-am postat pe topicul de probleme tehnice Leganza am renuntat la termostatul QH, l-am returnat deci nu am de mentionat nimic in privinta asta. Am in schimb de laudat arcurile Lejofors. Impreuna cu amortizoarele Kyb si cu frinele EBC au dat masinii un comportament de ansamblu de exceptie. Raspunsul la comenzi (accelerare, frina, viraj) este instantaneu, previzibil, foarte usor de dozat si controlat. Pe Dealul Negru am avut 2 incidente cu masini "mai de rasa" care, subestimind probabil Woo-ul din fata lor, au fost la un pas de a-l turti la o frinare mai agresiva dictata de conditiile de trafic. Nu am facut inca un consum pentru deplasare, am fost prea rupt sa ma opresc azi la o benzinarie. Sint extrem de curios la ce valori (mari !) se va ridica dat fiind faptul ca am stabilit un nou record personal pe ruta Sibiu-Bucuresti, respectiv 2h:40m .

Atentie ! Termostatele QH (cele fara carcasa) nu se potrivesc prea bine in carcasele termostatelor GM (ma refer la cele stantate GM). Am primit informatia ca situatia este destul de asemanatoare si in ce priveste carcasele Vernet. Pe scurt, aripioarele termostatului sint prea scurte, in cazul carcaselor GM sar din locul lor la o simpla atingere. La Vernet se pare ca lucrurile stau ceva mai bine, riscurile sint mai mici. Nu mi-am pierdut vremea sa mai incerc si o carcasa Behr.

La 200.000km parcursi in 5 ani as zice ca folosesti foarte mult masina ... si nu pentru "show-off". In aceste conditii, eu as recomanda sa nu investesti in modificari substantiale facute doar de dragul "modificarii" . Intretinuta ca la carte, discuri+placute de frina de f. buna calitate, la fel pe partea de suspensie si anvelope de top si cam asta e.

Cunosc multe situatii in care tabla aia a cazut si s-a mers mult si bine fara ea. Riscul major este de lovire, caz in care sitele din interior se duc naibii si la fel se duc noxele + zgomot enervat. Am patit si eu ceva similar si i-am confectionat un invelis din tabla de aluminiu. Mai mult, intre scut si catalizator am bagat o foaie de azbest (da, da ... inamicul mediului). Povestea am facut-o cu catalizatorul demontat, prinderea invelisului s-a facut cu suruburi de 3mm. Am dat niste gauri in bavura catalizatorului, e drept ca iti trebuie niste burghie f. bune.

Prea multi "daca" . La un motor fiert eu nu merg pe compromisuri si riscuri inutile. Daca ai certitudinea ca a cedat garnitura exclusiv din cauza calitatii acesteia, atunci mai ca ar merge. Insa cine iti ofera aceste garantii ? In plus, de foarte multe ori vechea garnitura lasa amprente adinci in chiulasa pe care nu le "scoti" fara o rectificare ca lumea. In fine, astept cu interes identificarea problemei lui augustinionut. Altfel speculam ca babele .

1. Ce-i drept. Insa, dupa ce ai tot incriminat garnitura de chiulasa si ai schimbat-o, nici nu ai spus ca nu ar fi fost arsa. Sint curios ce alta defectiune ar fi putut avea garnitura respectiva de s-a cerut schimbata. 2. Chiulasa a fost verificata pe banc, ce tolerante au rezultat ?

Ca sa inteleg si eu: tu ai montat chiulasa fara sa o verifici/rectifici dupa ce ai avut garnitura arsa ??????????????????? Daca raspunsul este afirmativ, nu pot sa spun decit: Bravo, aproape sigur ai muncit degeaba !

Ei, la mine termostatul incepea sa deschida (usor, ce-i drept), in momentul in care termometrul indica vreo 77*C. Deci, clar e ceva putred ... in Rotterdam. Doi la mina, cind termostatul a fost nou-nout, temperatura lichidului la iesirea din chiulasa era de cca 87-88*C. Termostatul fiind exact in partea opusa, clar se apropia de un 92*C punct de deschidere. Am mers iarna la -15*-20*C cu termostatul respectiv si mai jos de 85*C nu am vazut pe termometru. Si nici carton nu am avu in dreptul radiatorului (de obicei pun ceva in spatele grilei, la Leganza este nesimtit de mare si permisiva ...). Deci, transversal netransversal, daca termostatul e OK trebuie sa isi faca treaba. Am incalcat putin ce imi propusesem, astazi am luat un termostat QH, urmeaza sa il testez cind voi avea vreme. Sper sa fie inainte de Vineri, am un drum de vreo 700km de facut si ar fi o ocazie excelenta de a-l testa.

Revin miine cu masuratori Revenit.

Nu te mai chinui degeaba, nu este alimentat permanent, nu ai ce sa treci prin contact. Ca sa nu pierzi mult timp, deconecteaza bateria si convinge-te.

Nu reiese nimic, nu te pripi . Ai masurat ce iti ajunge la luneta ? Una este ce ai pe baterie, alta e ce ai la consumatorul final. Sincer, m-as mira sa ai mai mult de 12,5-12,6 V

Nu stiu ce dimensiune are imbusul insa, daca ai nevoie de unul, iti pot imprumuta. Stiam ca am insa astazi chiar l-am gasit .

UP-ul nu este permis, vezi

Trebuie sa te uiti sub bancheta (sub sezut). Gasesti acolo capacul pompei de benzina si conectorul electric. Te uiti in manual si identifici firele.

Dupa ce ti se aseaza acul pe pin nu ai cum sa mai estimezi (pe ceas) ce mai ai in rezervor. Becul se aprinde pentru ca sint doua circuite independente. In situatia ta, clar este vorba de o decalibrare a acului. Cu alte cuvinte, dupa ce acul ajunge la capat de cursa e posibil sa mai ai 7-8 litri in rezervor dupa cum, la fel de posibil, poti avea 3-4 litri. Probabil ca, anterior, ai alimentat inainte sa cobori sub pragul care determina aprinderea becului. Cum toata povestea asta e relativa si Daewoo a avut o problema recunoscuta la acest capitol, e imposibil de spus (ca afirmatie generala) cita benzina mai ai in rezervor cind acul ajunge la minim sau becul se aprinde. Poti face un studiu pe masina ta, respectiv sa ajungi de mai multe ori in aceeasi situatie, desfaci sonda si sa masori cantitatea de benzina din rezervor (cu precizie) altfel ... te multumesti cu ideea ca acest instrument iti furnizeaza o informatie imprecisa . PS: Chiar si la aceeasi masina indicatiile pot sa se schimbe in timp, vezi situatia in care deformezi grav rezervorul.

Pune acumulatorul pe un redresor, mai ales ca vine iarna.

Update de inceput de iarna 1. Incaltat sosonii de sezon. euko au ramas pe fata, GY UG7 pe spate. Desi as fi vrut sa compensez putin uzura ultimelor 2 sezoane, am constatat un dezechilibru urias la una din roti asa ca am pastrat configuratia de anul trecut. Dupa 2 sezoane euko par a fi undeva la jumatatea vietii (din punctul meu de vedere, desigur) avind, in acest moment, cca.5-6 mm "carne" 2. Becul de bord incriminat anterior nu a fost ars, se pare ca, datorita gropilor dar si tobei de esapament, se deplasase putin in soclu. Montat pe pozitii, totul e OK. 3. Nu am avut vreme sa revopsesc capota usor deformata si ciobita in urma incidentului despre care am povestit. 4. Tot la capitolul "To do" ramine si parbrizul ciobit (probabil de colindatori, petarde, etc) fix in ziua de Craciun a anului trecut. Din fericire, crapatura s-a dus in sus, nu afecteaza absolut deloc vizibilitatea soferului. In Martie am "intilnire" la ITP, voi vedea atunci ce se decide. 5. La 3 ani dupa restaurarea MOSului si vopsirea "ca la carte" am constatat o problema in zona spoilerului spate, dreapta. Se pare ca, pe sub vopsea, a aparut ceva rugina. Cunosc prea bine "boala" vopsitorilor nostri, spala in draci cu apa dupa ce slefuiesc chitul/grundul. Din pacate asta nu am avut cum sa previn, probabil va fi necesara o remediere ... anul viitor. In rest, coafura rezista foarte bine ! 6. Dupa ce am pus incaltarile de iarna am dat fuga pe A2 pentru a constata rezultatele echilibrarii rotilor. Pe partea asta totul a fost perfect, testat pina la 150-160km/h. Totusi, am avut (pentru a n-a oara) dezamagirea de a constata functionarea proasta a termostatului, de data asta Vernet. Senzorul de temperatura l-am pus imediat la iesirea din chiulasa, deci as mai adauga vreo 3-4*C la indicatiile termometrului. Pina la 100km/h termometrul indica o temperatura de 81-82*C, ceea ce ar insemna o temperatura in motor de vreo 85*C, adica de-a dreptul decent daca luam in considerare ca termostatul OEM deschidea la 87*C. Bun, la 140-150km, termometrul imi indica 78-79*C, adica o temperatura in motor de 82-84*C (aici am avut in vedere si curentul de aer mai mare). Deci ... sub temperatura de regim . Nu ma deranjeaza prea tare temperatura in valoare absoluta, in cabina oricum suflanta era inchisa si temperatura pusa la 28*C. Ma enerveaza faptul ca termostatul ar trebui sa deschida la 92*C, ceea ce inseamna o eroare mai mare de 10%. In plus, la 140km/h am scos masina din viteza si temperatura a avut o scadere brusca (e drept, temporara) la 78*C. Cu alte cuvinte, se pare ca termostatul deschide el, de bine de rau, cind trebuie insa cam uita sa inchida, la nevoie. Sa-l ... ia naiba, anul asta nu se cere schimbat insa la anul cred ca o sa merg pe un OEM de Opel si gata.

Raspunsul meu anterior a fost extrem de precis, evident cu referire la cutia manuala. Raspunsul era implicit si datorita tipului de ulei pe care ai spus anterior ca l-ai cumparat ! "Tipul de la magazin" este "pe linga" sau are stocuri mari de ulei de care vrea sa scape.

Intrebarea nu este prea clara ... In cutia de Leganza ai nevoie de 1,8 L de ulei. Personal am pus intotdeauna putin mai mult, insa nici chiar 2L.

Trebuie sa fie un arc. Are rolul de a preveni deformarea si chiar distrugerea plasticului atunci cind antena ajunge la extreme (complet extinsa, complet inchisa). Releul opreste aplimentarea la suprasarcina insa, pina face lucrul asta, plasticul ar putea deja crapa. Vezi figura : Este sub roata aia mare dintata.

Fum albastru = consum de ulei. Daca esti sigur ca s-au schimbat toate cele insirate de tine, nu poti face altceva decit sa mai astepti putin. Parerea mea este sa sa parcurgi ceva km. etraurban la un regim constant de 2500-3000 rpm inainte de a lua alte masuri. Masuri care, in cel mai rau caz, vor trebui sa "atace" caile de acces ale uleiului in cilindru inainte de explozie (simeringuri supape, segmenti).

M-as mira sa fie ala de vina, eu totusi cred ca este ceva pe partea de alimentare/dozare.