Salex

EBC nu este chiar prohibitiv, mai ales in ceea ce priveste gama "street-legal". Calitatea o pot certifica din propria experienta, pe masina din semnatura nu am avut ceva care sa bata EBCul. Atentie insa la un aspect: EBC are o gama de produse care acopera toate tipurile de aplicatii. Cu siguranta nu v-ati dori sa puneti pe masina ceva proiectat exclusiv pentru competitii. In cazul asta, costurile sunt, ce-i drept uriase. La asta se adauga o multime de alte neplaceri, in cazul unui regim normal de utilizare, asa cum este cazul celor mai multi dintre noi. Aici nu ma refer la exceptii de gen reprize de forja pe Transfgarasan sau Transalpina, oricum regimul de mers este cu mult inferior unei masini de competitie .

Dupa asa reclama, cred ca niste poze ar prinde bine. Stiu (cel putin) un pasionat de Espero pe forumul asta

... cu exceptia capacelor de roti .

Pare sa fie un senzor busit. Martorul de activare a controlului tractiunii zice ceva ?

Uzura discurilor era de 9 mm sau grosimea discurilor, dupa utilizare, ajunsese la 9 mm ???? As fi mirat sa fie prima varianta ...

Articulatia care se prinde de caseta de directie este sudata de semi-coloana de directie. Ori o schimbi cu totul (asa cum recomanda colegul de mai sus) ori, cu mult grija (cu foarte multa grija) poate fi schimbata. Pentru asta ai nevoie de o articulatie identica, un flex si un aparat de sudura. Recomand foarte foarte multa atentie, atat la operatia in sine cat si la pozitionarea pe caneluri.

Eu va propun sa revenim la subiectul topicului !

Tu faci misto de noi cumva ? Cand si unde ai mentionat ca ai probleme cu ventilatoarele ? Parca discutia era legata de furtunasele de vacuum.

Cu mare placere te-as ajuta insa am climatizare electronica, nu am furtunasele alea. Totusi, ar trebui sa gasesti cu usurinta locul furtunului. Data fiind lungimea acestuia, incearca sa desenezi un arc de cerc imaginar in spatele admisiei, de fapt putin sub aceasta.

In mod normal, motorul ar trebui sa mearga aiurea (turat), Check-ul ar trebui sa fie aprins si sa nu-ti mearga nici dirijarea fluxului de aer (jos, dezaburire, mijloc). Se intampla toate astea ?

In cel mai fericit caz, este o problema de masa. Verifica atent cablul de "-" care se duce de la baterie la caroserie, cam asta ar fi "favoritul". De asemenea, verifica sertizarea cablurilor, bornele bateriei etc.

Cu siguranta ai caloriferul spart ! Nu-ti miroase putin a leusean fiert in masina ? Nivelul antigelului in vas nu-ti scade periodic ?

Nu te-ai tinut de cuvant . Pozele alea ar fi extrem de utile pentru cei care nu-si dau seama de ce farurile lor nu lumineaza bine. Ar mai demonta inca un mit, respectiv acela ca farurile de Leganza nu lumineaza bine. E bine ca te-ai incapatanat si ai vazut cu ochii tai . Farul se desface extrem de usor, are niste cleme metalice si 2 suruburi. Este bine sa incalzesti masticul izolator inainte de a incerca sa demontezi "geamul". Spray-ul ala este o prostie, arunci banii degeaba pe geam. Se pot folosi solutii profesioniste de cromare, chiar de cromare dura. Daca esti interesat, continuam discutia pe PM si ne puteam chiar intalni sa iti arat rezultatele unei astfel de cromari. M-a costat putin mai mult decat un spray "cu efect de crom" insa am depasit 3 ani de la restaurare si se comporta impecabil.

La Nubira senzorul nu este incorporat in zavor ?

M-am mai gandit putin la problema ta si e posibil sa fie nevoie sa dai jos si mecanismul de reglaj. Nu retin exact daca l-am dat sau nu jos intr-o situatie similara. Oricum, nu prezinta complicatii, se demonteaza/monteaza usor, prinderea este tot cu suruburi.

Si asta se poate. Mai mult, ai de parcurs exact ce ti-am scris mai sus, pana la un punct. Dupa ce ai scos sticla, vei vedea ca mecanismul si suportul (bratul oglinzii) este prins de carcasa prin 4 suruburi. Scoti suruburile dupa care vei putea da carcasa afara. Iese si intra usor fortat, intr-o anumita pozitie pe care, cu siguranta, o vei gasi dupa cateva incercari. Se monteaza in ordine inversa. Spor.

Da, se poate face asta. Trebuie putin fortata oglinda, cu grija, pentru a avea acces la clemele (4 parca sunt) care o prind de discul de reglaj (cel care permite orientarea oglinzii sus-jos, dreapta-stanga). Iti recomand sa faci operatiunea in casa, la caldura, clemele sunt din plastic si se pot rupe. Daca procedezi cum ti-am spus, inlocuiesti doar geamul, banuiesc ca asta te doare.

Pentru ca ... nu se recomanda asta ! Se recomanda folosirea A/C pentru dezaburire, nu degivrare .

Cu riscul de a adauga inutil un suspect pe lista, ai verificat EGR-ul ? Simptomele imi sunt cunoscute si, in cazul respectiv, EGRul a fost vinovat. In frana de motor are momente cand iti smuceste ?

Fara suparare ... ce am ingrosat nu reprezinta o baza solida . In ce priveste ce sustin unii si altii, din punctul meu de vedere ambele parti intoxica si dezinformeaza, lucru usor de demonstrat insa nu cred ca este cazul sa intram acum in polemici. Am expus mai sus un exemplu de apartament in regim pausal. Iti dau acum inca un exemplu: in apartamenul in care locuiesc, 3 camere, 3 persoane, cca. 90mp, 7 calorifere din care 2 nu au fost pornite vreodata in ultimii 18 ani (1 este pe hol, celalalt in baia de serviciu), toate caloriferele au repartitoare (stiu, pe cele nefolosite as putea sa le desfiintez ..) deci platesc taxa de citire si repartizare in mod inutil pentru cele 2 calorifere mentionate, temperatura ambientala tot 23-24*C ... costul incalzirii (caldura + costul repartizarii) a fost de 224lei. Cum 21 lei reprezinta cv. serviciului de repartizare, inseamna ca am avut de platit 200 lei pentru agentul termic. Cu alte cuvinte, mult mai putin decat pentru celalalt apartament ... Deci cum poate fi justificata, in cazul meu, afirmatia subliniata ? Pana nu demult chiar as fi vrut sa vad argumente solide pentru afirmatiile legate de repartitoare insa, daca tot intra in vigoare la nivelul UE obligativitatea montarii acestora ... banuiesc ca nu are sens sa ma mai agit

3 camere, semidecomantat, etaj 8/8, fara repartitoare, nelocuit ! Toate caloriferele date pe maxim, temperatura medie a fost de cca. 23-24*C. Este drept si ca am facut termoizolatie foarte ca lumea la 2 camere dar si ca 2 calorifere nu "duduie". Ai o baza cand afirmi asa ceva ? Nu te contrazic, chiar ma intereseaza acest aspect. Atentie, in aceasta discutie va trebui sa avem un numitor comun, nu sa comparam mere cu pere. Din punctul meu de vedere, te-ai nimerit pe cazul ideal. Mai exact, eu cred ca repartitoarele te ajuta sa platesti o cota parte din consumul intregului imobil, cu o anumita marja de eroare. Ce se duce la RADET (sau alt furnizor) nu poate fi contestat, este contorizat in subsolul blocului. Cu alte cuvinte, ce se duce la RADET este suma costurilor incasate din fiecare apartament, lasand la o parte costurile de repartizare (aici cred ca te referi la taietorii de chitante). Toate astea pot fi usor identificate. Am spus ca ai picat pe un caz ideal pentru ca, in absenta repartitoarelor, daca ai costuri similare, inseamna ca locatarii sunt oameni cinstiti, corecti, cu simt civic etc. Ia sa ai 2-3 vecini cu calorifere in balcon sa vezi cum se schimba situatia ... Aici chiar este ceva ciudat. In mod normal, cota partilor comune se decide si se trece in contractul facut cu firma care rezlizeaza repartizarea costurilor. In functie de specificul blocului, partile comune (de regula) variaza intre 10% si 30%. Cu cat cota partilor comune este mai mica cu atat sunt mai avantajati cei care NU pornesc caloriferele. Situatia este nasoala daca ai calorifere pe scara blocului (care, de obicei, nu sunt contorizate !)

Domnilor, fac apel la respectarea _Regulamentului. Va rog sa incetati cu atacurile la persoana si sa continuati discutiile pe un ton adecvat acestui forum.

Caz concret: - apartament 67mp, 4 calorifere + 1 mic in baia mare = 300 lei. Din ce am vazut pe la stiri zilele astea, pana in 2016-2017 la nivelul UE se intentioneaza luarea unor masuri de obligare a tuturor consumatorilor (evident, nu si cei cu centrala proprie) sa isi monteze repartitoare.

In cazul meu (vezi masina din semnatura), reparatiile (alezare+ pistoane si segmenti R2 - Leganza nu are R1 sau alezare si bucsare - mentinere la STD) ar fi fost cca. 2000 lei. Un bloc motor nou (cu tot cu pistoane si segmenti STD) a fost 1100 lei, evident ca decizia a fost de a merge pe bloc nou. Culmea a fost ca, la mai putin de o luna de la interventie, pretul blocului a scazut la sub 500 lei ! Personal as recomanda varianta blocului nou, din mai multe motive pe care, daca vrei, le discutam pe PM sau pe alt topic. Revenind putin la subiectul acestui topic, ma alatur celor care ti-au recomandat sa nu bagi bani intr-un proces pe care ai cele mai mari sanse ... sa il pierzi. O expertiza tehnica poate demonstra rapid cele spuse de Pepinno in ceea ce priveste montarea pieselor de pe factura. Singurul lucru pe care il poti reclama (dar si asta este discutabil) este garantia oferita de service-ul respectiv pentru manopera si interventie. Habar nu am legislatia din domeniu, nu stiu care sunt obligatiile service-ului in astfel de imprejurari. Totusi, la o reparatie in zona blocului, mi se pare inacceptabil sa te apuci sa montezi pistoane si segmenti fara a masura si a trage niste concluzii legate de uzura camasilor si cota de reparatie ...

Reparatiile respective sunt in carterul inferior, nu au legatura cu chiulasa. Daca s-ar fi facut alezarea blocului, s-ar fi trecut la piston si segmenti cota R1 (sau chiar R2, in functie de uzura blocului). Cuzinetii n-au treaba cu blocul ci cu arborele cotit. Aia puteau sa ramana STD fara nici o problema, daca arborele era OK. Din experienta proprie iti pot spune ca pistoanele si segmentii la cota de reparatie (R1 sau R2) au preturi mult mai mari decat in cazul STD. Ca idee, alezare + pistoane si segmenti de reparatie ar duce la un cost echivalent sau chiar putin mai mare decat alezare + bucsare bloc si folosire pistoane si segmenti STD. De avut in vedere si faptul ca, la reparatie, costurile cresc destul de mult datorita consumabilelor (ulei, antigel, filtre) si garniturilor !