Salex

Inainte de a ma apuca de o astfel de investie eu as incerca sa gasesc motivul pentru care axa aia are uzura. Km aia nu imi par reali dar, daca sunt, fie fostul proprietar a folosit doar ulei Bunica sau Floriol, fie pompa de ulei nu este in cea mai buna forma. De curiozitate eu as da baia de ulei jos, taaaare ma tem ca se vor gasi o gramada de mizerii pe acolo. Si sorbul poate ca este "usor" infundat.

Anul acesta MOS-ul isi face majoratul . Coincidenta a facut ca primul drum mai serios din acest an sa fie in Tirol pe sosele de munte, altitudini considerabile, autostrazi curate si partial libere (din fericire !). Paradisul oricarei masini . Inainte de a pleca am rezolvat (dupa parerea mea) misterul termostatului pacalit. Am avut o mica surpriza constatand ca nu termostatul in sine avea probleme. Am balacit in cratita atat termostatul de Leganza cat si Calorstat-ul si ambele au deschis cam pe unde trebuiau sa deschida. De asemenea, ambele au functionat perfect la inchidere. Aproape o luna de zile mi-am batut capul cu asta si am inceput sa fiu convins ca, in motor, in zona termostatului, apare un punct "fierbinte" care determina deschiderea (corecta !!) a termostatului. In acelasi timp, traseul circuitului mic ramane destul de rece asa cum am indicat anterior. Folosirea unui carton in fata radiatorului, solutie recomandata de unii, nu ar ajuta la absolut nimic, cel mult la prajirea garniturii de chiulasa din dreptul cilindrului 1. Oricum nu mi-a placut sa merg cu carton in fata nici pe vremea Daciei asa ca nu am apelat la varianta asta in cazul MOSului. Problema asta pare sa fie un mister si pentru mecanici cu multa experienta insa, asa cum am zis, am gasit o solutie care functioneaza in cazul MOSului. In plus, am facut si un mic upgrade, ceva de genul REST de la Mercedes, chestie extrem de utila atunci cand stai in blocaje. Una peste alta, la regim de drum intins (80-180) temperatura in circuitul mic nu mai scade sub 82*C decat absolut accidental. Posibil sa fie si vorba de o citire eronata, de moment, a senzorului de temperatura. Oricum nu conteaza decat pur informativ, in habitaclu mor de cald cu ventilatia oprita si temperatura data la 75-80% in conditiile unei temperaturi externe de -10*C-12*C. O nota buna pentru aceasta deplasare a fost adusa de setul de anvelope Nokian care a inlocuit "batranele" eukohama ajunse la martorul de 4mm. Am mers pe o varianta mai de buget dar am avut supriza placuta de a descoperi in Nokian un partener de nadejde indiferent de conditiile de trafic. Foarte OK pe asfalt uscat, excelente pe zapada si gheata, usor ezitante pe drum acoperit cu apa la pragul inghetului. In rest, nimic nou. Poate, cel mult, cateva ciobituri in vopsea capatate la trecerea pe langa "sararite". Da, cel putin in zona Salzburgului miturile sunt desfiintate de realitate, se foloseste sare . Au si de unde ...

fftopic: De-ar fi mai multi politisti din astia pe strazi, am circula mult mai in siguranta pe timpul noptii !

Va rog sa va implicati in discutii doar daca sunteti interesati de obiect.

Super misto:

In motor de Matiz nu m-am bagat insa imi dau si eu cu parerea ... EGRul cum se prezinta ?

La mers 80% extraurban puteai folosi orice ulei ...

3 ?

Din August 2014 am si eu parbrizul reparat in urma unei intalniri cu o piatra coltoasa. Se comporta perfect, reparatia a fost facuta profi. Totusi, desi spartura initiala a avut cam 1,5 cm in diametru, in urma reparatiei a ramas un mic semn "tehnologic" respectiv o zona de cca 2mm in diametru. Nu genereaza probleme stergatorului de parbriz in sensul ca nu raman dare sau urme, nu deterioreaza cauciucul. In cazul meu singura neplacere este ca pozitia este fix in fata soferului si fix la jumatatea (pe inaltime) a parbrizului. Am optat pentru reparatie in locul schimbului de parbriz fix din motivele pe care le-ati povestit si voi mai sus.

Nici ale tale nu arata rau. Nu au uzura ci doar cateva zgarieturi superficiale. Cea mai mare uzura pe care am vazut-o in viata mea a fost la un Audi A6, aproape 1 mm ! La varsta motorului tau si la numeroasele tipuri de uleiuri folosite, depunerile observate pot fi justificate chiar daca nu reprezinta un motiv de bucurie. Totusi, nu vad, inca, motiv de ingrijorare pentru carterul superior. De avut in vedere si carterul inferior, de regula acolo sunt depuneri mai serioase.

La rece / ?

Problema apare cand o sa uiti unitatea pornita vreo 2-3 zile ...

De imbatranit ai imbatranit dar si eu cred ca originalele arata mult mai bine pe masina .

Tocmai de asta ar trebui inversate de mai multe ori furtunele caloriferului, scotand, desigur, lichidul de fiecare data.

Brrrr... Sigur am mai scris pe undeva, au mai fost colegi pe care i-am indrumat sa isi schimbe caloriferul. Nu mai gasesc posturile lui stfingt, le-am cautat pentru ca a pus poze cu un calorife de Leganza ... bine infundat Pe scurt: - demontezi torpedoul, complet - demontezi tot ce tine de consola centrala (radio, modul A/C ... tot) - demontezi tunelul median - scoti timoneria - scoti furtunele din calorifer (in compartimentul motor) De aici incepe munca de ginecolog ! Iti trebuie maine fine si o surubelnita in cruce, de preferinta cu brat flexibil. O surubelnita electrica te-ar ajuta. In pozita "cap si umeri sub bord, picioare pe tetiera/in tavan", ai de scos o gramada de suruburi din carcasa modulului HVAC. Va trebui sa mergi pana spre suflanta, altfel nu-l poti cracana suficient pentru a scoate caloriferul. ATENTIE: daca este frig, plasticul devine casant si risti sa il spargi. Ar fi bine sa faci operatiunea asta dupa ce incalzesti bine masina, in special zona de sub bord. Ai de scos elementele de executie (actutatoarele). Parca ai zis ca ai climatronic. Daca este asa, ai noroc, se scot mai usor. Atentia la parghiile de actionare, sa nu spargi clemele de plastic. Elementul de interes se afla in zona mediana a borduui. Dupa ce identifici si scoti toate suruburile ( cu siguranta te vei alege cu mainile insangerate !) , demontezi tavita neagra, cea de deasupra timoneriei. Dupa inca o tavita vei gasi caloriferul. Daca nu s-a umblat niciodata la ele, cele doua tuburi (IN/OUT calorifer) sunt prinse cu o clema pe care va trebui sa o distrugi cu manevre stanga-dreapta. Nu-i fa griji, nu afecteaza functionarea corecta ulterioara ! Mare atentie la remontare! Exista un burete care izoleaza perfect caloriferul de carcasa HVAC, poate este necesara inlocuirea. Altfel, aerul rece va trece pe langa calorifer De asemenea, mare grija la imbinarea carcasei HVAC. Daca nu o faci cum trebuie, vei observa pierderi de aer (de regula rece) in zona picioarelor. Cu scule adecvate, timpul de lucru estimat ar fi de cca. 4-5 ore. Cu ceva experienta poti cobora la 3-3.5 ore. Ideal ar fi sa faci treaba intr-un garaj si sa ai o sursa buna de lumina ! Succes, vei avea nevoie !

Dupa parerea mea, caloriferul tau este ingrozitor de infundat, cred ca ai sanse mici sa il mai speli cu Calgon sau orice alta solutie de acest gen ! Eu as zice sa faci urmatorul experiment: - duci motorul la temperatura de regim si iesi undeva in afara orasului. Mers constant la un 2500-3000 RPM (nu mai mult), caldura data la maxim dar cu ventilarotul oprit. Pornesti ventilatorul pe treapta maxima si lasi sa mearga pana cand simti ca s-a racit aerul de la grila. Tragi pe dreapta si inspectezi (cu mana sau cu un termometru) temperaturile ambelor furtune de la calorifer. Daca returul este rece (sau mult mai rece dacat turul) ... schimba caloriferul si rezolvi problema ! Estimez o diferenta corecta undeva la 5 - maxim 10*C. Cu un termostat care iti tine temperatura in motor aproape de 90*C si cu modulul HVAC in stare buna de functionare (scotand din discutie caloriferul) ... daca nu ai caldura este exclusiv consecinta unui calorifer infundat. Procedura de curatare pe care ai folosit-o nu este eficienta. Dupa spalarea "statica", ar fi trebui sa inversezi furtunele de IN/OUT ale caloriferului. Ar fi mai usor sa umbli nu in zona de intrare in calorifer ci in partea cealalta ! In plus, daca nu forejezi putin (4000-5000 RPM, mers constant, zeci de km) degeaba te chinui ! Revin putin asupra postului meu anterior. Zilele astea am monitorizat temperatura la iesirea din calorifer. La drum intins am cca. 68-70*C, in oras nivelul e mai ridicat. Daca in oras merg pe treapta 3a, in afara merg cu ventilatorul pe tr 1 sau chiar oprit. Nu am obturat radiatorul cu carton sau alte dispozitive, caldura imi baga la 5-8 minute de la pornirea motorului. PS: Acum am citit si m-am infiorat !!! Gel de desfundat tevi si scurgeri . Citeste postul MOS-ului si vezi ce am facut cand am bagat detartrant. Ma rog, la mine a fost ceva de genul "Te omor cu mana mea", ceea ce am si reusit ! Scoate rapid zeama aia daca vrei sa mai pastrezi masina si spala bine motorul cu apa curata. In cel mai "fericit" caz, incearca o solutie lichida de tip Calgon (chiar si Calgon exista in varianta lichida, undeva la vreo 22 lei/bidonul)

Cred ca ar fi o idee buna sa pui o poza cu regulatorul. Am eu o banuiala

Din punctul meu de vedere artiolul indicat de Vaxxi si site-ul indicat de adrian_r5 indica niste lucruri foarte ... simpatice In articolul citat de Vaxxi, autorul isi pune cenusa in cap: "Mama mama ce hot e statul roman, ce ne omoara ... etc. etc". Bun, mergem la site-ul dat de adrian_r5 si ce vedem... Accizele din Romania sunt pe penultimul loc din Europa, doar Bulgaria sta mai bine decat noi ! A se observa si valorile medii !! Si, daca tot a adus adrian_r5 in discutie Polonia, pai haide sa analizam cazul Poloniei. Din valorile prezentate, mie mi se pare evident faptul ca, procentual, Polonia are accize mult mai mari ! Regula pare a fi generala, prin urmare, de ce ne plangem ????? Intr-adevar, pretul benzinei, fara accize, este cam mare la noi. Chiar mai mare decat in cazul Austriei de care am fost "legati" bine de tot !

Ai postat gresit, incearca pe sectiunea Bursa sa gasesti un vanzator de astfel de repere !

1. Te rog sa iti corectezi stilul de scriere, este un ultim avertisment inainte de Warn. Ne este, tuturor, mult mai usor sa citim un text cu majuscule, semne de punctuatie. Nu mai zic de cratime si alte alea. 2. Acel "blindaj" este "smoala" de care iti mentionam pe pagina anterioara. Consumul de ulei nu are legatura cu EGRul 3. Avand in vedere culoarea fumului (pe care tu ai precizat-o) si compresia motorului iti recomand inca o data sa inlocuiesti simeringurile supapelor. Altfel s-ar putea sa faci segmentarea complet degeaba ! Epoca Daciei 1300 a cam apus ...

In conditiile astea nu te mai preocupa de EGR, motorul tau are probleme mult mai grave. In cel mai fericit caz trebuie schimbate doar simeringurile supapelor insa nu as elimina si necesitatea unei segmentari. Daca e asa cum spun, supapa EGR clar are probleme in functionarea corecta (gazele de esapament + ulei nears => smoala ). In plus, au de suferit: supapa PCV, clapeta de acceleratie si multe altele.

Ce fel de fum ? Ulei ars/partial ars sau benzina nearsa ? Foarte probabil sa fie al doilea scenariu, ceea ce ar justifica (ma rog, ar explica) si consumul ENORM. Mie nu-mi ia salupa 9% in afara ! Cred ca ar merita facut un test de compresie.

Pentru un proiect non-auto un coleg a achizitionat un alternator de Nubira de 85 A. Intrucat proiectul s-a finalizat, alternatorul nu-i mai este util. Pret de vanzare: 200 lei (pretul cu care l-a achizitionat). Daca exista doritori, scrieti-mi si va pun in legatura. PS: jucaria este in Bucuresti.

N-am Matiz si nici nu m-am bagat in asa ceva deci poti ignora parerea mea ! Facand paralela cu alte modele Daewoo, senzorul la care te referi masoara temperatura aerului asa ca nu prea vad legatura cu EGRul

Am studiat atat de mult problema termostatului si sistemului de racire/incalzire de la Leganza incat ma pot considera doctor in domeniu . Chiar daca termostatul deschide la cat este tarat (87*C) este posibil ca temperatura din motor sa fie mult mai mica ! Deci, nu intotdeauna un termostat nou rezolva problema incalzirii. Daca restul sistemelor functioneaza cum trebuie (pompa de apa OK, calorifer+radiator+sistem de racire curate, sondele/senzorii sunt in regula, elementele de executie ale sistemului de climatizare etc.) atunci singurul vinovat este termostatul. In principiu, inainte de montaj, chiar daca piesa este noua, eu o verific in cratita . Acum, de ce poate fi "pacalit" termostatul ! Datorita pozitiei sale (da stiu, unii invidiaza "leganzarii" pentru ca schimba termostatul usor ) dracia poate fi usor afectata de probleme ale sistemului de evacuare ! Concret: niste suruburi slabite la galeria de evacuare sau la prinderea saxofonului in galerie pot produce mari surprize ! Sub protectia de aluminiu a galeriei se acumuleaza caldura (asta daca nu cumva esapamentul sufla direct !) ceea e determina supra-incalzirea locala a blocului. Asta atrage dupa sine cresterea temperaturii lichidului de racire din zona termostatului => termostatul deschide. Si de aici, nu e cazul sa mai detaliez. Prin urmare, mai ales daca problema de incalzire a aparut impreuna cu cresterea zgomotului sub capota, a se investiga zona pe care am indicat-o ! PS: Diferenta de temperatura fata de pozitia de deschidere a termostatului si pana la temperatura reala din motor poate ajunge la 15*-20*C. Din ce spune (sau mai corect estimeaza) colegul e cam pe acolo ...