Abram Burel

In regula. Asa m-am gandit si eu si d-aia nu m-am impacientat in legatura cu tensiunea. Mai ramane de vazut cu turatia, dar zic sa revenim la subiect, pentru ca dependenta asta pare ca s-a lamurit. Ce ar rezulta din toata discutia asta este ca daca pragurile (la dispozitivul asa-zis BATOK) raman asa atunci: - la pornirea cu motorul rece probabil o sa se aprinda rosu (am masurat si la Nova, care evident nu se pune, si dadea 14,6 la rece la ralanti fara consumatori) - pentru instalatiile mai tapanoase s-ar putea chiar sa stea asa Cu toate astea pragul superior o sa ramana la 14,5V Dupa ce am vazut cu ochisorii mei tensiuni in jur de 13V la Kalos (e drept, ala al meu subturat), pragul inferior il las si pe el tot asa la 13V Ramane valabil insa ca se poate programa orice (dar asta e subiectul altui topic).

Imi cer scuze, link-urile despre BATOK de mai sus sunt gresite (sunt luate de pe LAN-ul din casa ). Puteti deci citi despre: - proiect aici: http://abramburel.artelecom.net/portal/ind...7&Itemid=27 - instalare aici: http://abramburel.artelecom.net/portal/ind...2&Itemid=27

Ovi, eu nu ziceam nimic de tine sau de cei ce au pregatirea necesara. Era vorba de cei ca mine, care pot usor sa faca o taraboata mai costisitoare, incercand sa remedieze ceva ce nici nu trebuie poate remediat, pentru ca nu s-a stricat nimic. Se pare ca si tineretea se cam grabeste

Eu zic ca nu, atata vreme cat el isi face datoria la turatia standard de ralanti si mentine constanta tensiunea indiferent de turatie pentru o sarcina data. Nu stiu caracteristica alternatorului si evident reglajul regulatorului, dar banuiesc ca exista o limita inferioara in care regulatorul poate mentine tensiunea constanta. Nu am incercat combinatii din consumatorii aia, dar era clar ca la cuplarea celui de-al treilea (rezistenta de pe luneta), turatia scadea la 750rpm si tensiunea dupa ea. Mi se pare mai normala relatia cauza-efect sarcina-turatie-tensiune, decat a banui altceva. Pare ca sub o anume turatie, probabil destul de aproape de cea minima standard de ralanti, regulatorul da o tensiune proportionala cu turatia si nu mai reguleaza, ceea ce nu e anormal. Asta insa inseamna ca alternatorul nu mai da suficienta tensiune, ceea ce iarasi nu e anormal.

Oameni buni, eu zic ca oricum chestiile astea se murdaresc (ca altfel de ce le-ar curata pana si Tolin ). Stiu ca exista intretinere preventiva si corectiva. De multe ori insa, daca te apuci sa previi, ajungi sa... defectezi. Asa ca eu zic sa nu va apucati sa faceti "toaleta" pe la toate piesulicile de la masina, pana nu va convingeti ca stiti ce faceti sau va dati seama ce ati putea face! Desi desigur ca uzura sau conditii adverse (cum ar fi mersul subturat ) pot cauza deranjamente, mai e o vorba care spune: daca merge, nu umbla!

Zau ca astea nu mai au legatura cu topicul, dar daca ovi zice ca da, asta e! Eu n-am zis sa faca cineva ca mine, dar sunt si eu curios sa-mi spuna cei cu 1.4/16V ce se intampla cu turatia de ralanti cand cupleaza consumatorii indicati (faruri, A/C ventilator pe 4 si dezaburire luneta): revine la 850 sau scade si ramane acolo? Oricum, tot ce am scris mai 'nainte are legatura strict cu turatia si nu cu tensiunea. S-ar putea sa mai scada putin turatia si din cauza ca scade tensiunea, dar eu zic ca in principal scade datorita sarcinii suplimentare.

Urmatoarea operatie va fi curatarea motorului Desi poate ar fi bine sa incep cu... supapele Pe urma, mai vedem!

Una la mana, am desfacut doar... una Apoi nu aveam cu ce sa le schimb Am zis ca o sa le schimb (revizia e in iunie )

Cand am zis ca am facut Idle Lear cu consumatorii porniti probabil ca ma gandeam la ce va urma De fapt, doar A/C cu ventilatorul la 4. Chestia cu compensatul este ciudata. Eu inteleg asa: in cele 10 secunde in care dai drumul la A/C in ciclul de Idle Learn, turatia va avea tendinta sa scada, iar ECM va incerca sa o readuca la valoare de dinainte. Se poate observa ca pornirea A/C se face la intamplare candva cand motorul este cald. Deci ECM doar sesizeaza ca se turatia scade si o da la loc (chestie care se... simte). Apoi opresti A/C si el va realiza ca e vorba de procedura, incepe sa-i vina mintea la cap si se straduieste sa tina minte ce se intampla. Acum, daca dau drumul la mai multe chestii deodata, ECM n-are de unde sa stie ce anume se intampla. El va vedea doar variatia de turatie. Poate ca o vede si pe cea de tensiune, dar nu e relevant aici. Ideea e ca el va incerca sa compenseze scaderea de turatie. Si asta ma si intereseaza (cauza scaderii tensiunii, fiind de fapt caderea turatiei sub cei 850rpm. Daca nu ma insel am mai zis asta undeva, dar ati spus ca nu e relevant. Si totusi, mie mi se pare o logica rezonabila Cum spuneam, voi incerca maine si asa

Asaaa... revenim cu masuratori intrerupte de o curatare IAC ( http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=15880). 12,63V cu motorul oprit 14,6xV cu motorul pornit, dar rece, indiferent de turatie 14,54V dupa aprinderea fazei scurte 14,39V dupa pornirea ventilatorului pe 4 si A/C 14,20V dupa pornirea dezaburiri lunetei Pana aici totul OK. Au urmat curatarea IAC-ului si apoi reset ECM si Idle Learn. Prin urmare acum motorul e cald. Deci: 14,4xV cu motorul pornit la orice turatie 14,32V dupa aprinderea fazei scurte 14,10V dupa pornirea ventilatorului pe 4 si A/C !!!13,xV (x<5, fluctuant) dupa pornirea dezaburiri lunetei!!! Turatia scazuse simtitor, undeva pe la 750 rpm. Concluzia este destul de evidenta (cel putin pentru mine): Incarcarea e OK cu conditia ca turatia sa "stea" unde trebuie. Dar incarcarea e functie de turatie, daca aceasta din urma "cade" trage dupa ea si tensiunea. Turatia de ralanti pare a nu se pastra (in conditiile efectuarii Idle Learn-ului "ca la carte" cu toti consumatorii mentionati in functiune) antrenand dupa ea tensiunea in instalatia electrica. Regimul este usor fluctuant pentru ca odata tensiunea coborata, curentul scade, sarcina scade si ea, turatia isi revine usurel, atunci tensiune acreste, curentul creste si o luam de la capat. O sa incerc sa fac Idle Learn cu toti consumatorii astia porniti (desi Ovi zicea undeva-candva ca exista compensari in ECM pentru scaderea tensiunii) si sa vedem daca dracia de calculator va fi in stare sa mentina ralantiul. Uitasem: cureaua era intinsa binisor, iar tensiunea la borba plus a alternatorului n-am masurat-o din lipsa de cunostinte despre unde e si cum sa ajung la ea

Yeap, curatat IAC: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=15880. Prea urat nu arata, nici bujiile: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...st&p=240143, dar e clar ca trebuie schimbate

Daca tot am curatat IAC-ul, m-a cuprins curiozaitatea sa vad si eu o bujie de 29.000 Km la fata. Noroc cu o "tubulara" din trusa originala a... Oltcit-ului, ca al dracu' de adanc mai sunt bagate bujiile astea. Si iat-o: Se confirma modelul original NGK BKR6E-11. Eu zic ca pentru un sub-turangiu de talia mea si un parcurs cu multa preponderenta urban arata chiar nespus de bine. Doar "cracaneala" dintre electrozi ii tradeaza varsta. E clar ca trebuie schimbate

Desi nu tremura (vezi aici) si nici alte figuri nu face, excitat de curentul mult prea mic al alternatorului (vezi aici) si de posibilele efecte ale subturarii (nu va mai spun ca stiti voi ), am purces azi la curatarea IAC-ului de la Kalos. Masina are 29.000 Km. Dupa cate arata, nu s-a umblat pana acum (din iunie 2004) la jucaria asta de IAC. IAC-ul (1) este pozitionat pozitionat pe corpul clapetei, in calea aerului ce vine de la filtru, asta fiind in stanga cum stati cu fata la masina. Inainte sa il demontati va trebui sa defaceti conectorul (2) ce vine de la ECM. Pentru asta trageti de clema de asigurare (a) aflata in spatele conectorului spre habitaclu (b) si in acelasi timp conectorul spre roata din dreapta fata. Conectorul mama (a) va iesi din cel tata (b) care este solidar cu IAC-ul. Au fost foarte destepti (pe dracu) si au pus suruburile ce permit demontarea cu capul spre habitaclu (a si b). Aveti nevoie de o surubelnita cu varf cap-cruce de marime medie (varful) si cu manerul si coada cat mai scurte, dar manerul e bine sa fie cat mai gros pentru a facilita desurubarea. Pozitia e destul de incomoda, dar merge. Atentie la suruburi! Odata desfacute pot cadea cu usurinta in locuri neplacute (de exemplu alternator, conform Ovi). Dupa ce ati desfacut suruburile si le-ati pus bine, extrageti usurel IAC-ul, tragandu-l spre spate si miscandu-l usor in lateral. Iata-l. Are un o-ring de etansare (1) si nu aluneca chiar usor. Se poate observa zona (2) in care conul de inchidere calca pe scaunul prevazut in corpul clapetei. Ceea ce e de curatat este negreala aia rezultata din depuneri. Nu stiu cum arata altele, dar mie asta, asa negru cum e el nu mi se pare foarte "murdar". Singura chestie care este cu adevarat suparatoare este depunerea de pe "cercul de inchidere", care nici macar nu e uniforma. Curatarea am facut-o cu o carpa de bumbac (laveta) aproape pe uscat. Nu aveam prin casa niciun solvent adecvat, asa ca m-am multumit sa picur putin ulei de pe joja si sa frec bine A iesit destul de frumusel. Se vede si aici "cercul de inchidere" (2) si frumosul o-ring (1). Puneti un pic de ulei de motor pe o-ring si infigeti usurel IAC-ul la loc. Prindeti cu grija suruburile (si acum pot cadea ) si strangeti-le cu spor. Fixati la loc conectorul. Se impune un Idle Learn, precedat cu siguranta de un reset ECM (cam ca aici). Asta-i tot.

O sa-mi bag si eu nasul azi pe la IAC. Poate daca impodobesc alternatorul cu un surub, doua, o sa dea tensiune mai mare

Primele cerectari sunt relativ contradictorii. Bibliografie: http://www.ratbehavior.org/rathearing.htm http://www.robharvey.com/pest-control/rodent-traps.htm http://encarta.msn.com/encnet/refpages/Ref...refid=461516319 Domeniu acustic: caini si pisici: sub 30-40 KHz sobolani: sub 60-90 KHz Pareri: a) stiintifice (nu stiu daca sunt iubitori de animale sau nu ): ultrasunetele nu-i supara deoarece se obisnuiesc (?!) - este ca si cum mi-ar spune mie ca daca imi zbiara toata ziua colega de servici in ureche o sa ma obisnuiesc; hmm... poate o sa surzesc b) comerciale: luati fratilor ca sunt bune si bat pana-n luna; evident, de parca l-ar auzi cineva Concluzie preliminara: O sa fac o jucarie portabila si de cate ori vad o pisica sau un caine ii dau un beep. Tare-s curios! Numai sa nu ma intrebati cand! Pana atunci, Mirciulica, pune masina cu spatele

Nici dracu gol nu poate sa mearga tot timpul peste 2000rpm. Conform unei legi a fizicii, statul pe loc este echivalent cu mersul cu viteza 0 (zero). Daca esti intr-o masina, asta echivaleaza cu ceva de genul 800-1000 rpm. Eu "merg" prin Bucuresti in acest mod, probabil ceva de genul 30% din timp. Sau poate trebuie sa tin motorul turat la ralanti?

Nu va ingrijorati prea tare de animalutele de casa care chiar stau in casa. Ultrasuntele sunt puternic absorbite (ca indiciu, ganditi-va cam cate "inalte" mai auziti de la scula ce e data la maxim in sufragerie, daca va duceti in dormitor, chiar cu usile deschise). Stiu ca animalele au auzul mult mai fin in general, dar... sa citim in continuare... Habar n-am cat de eficienta e o astfel de scula, dar daca chiar este ar fi o idee nemaipomenita de starpit tot soiul de animale din zonele urbane. Ba chiar si pe cele mai "conlocuitoare" iesite la plimbare spre a face caca, pipi si alte alea. Uite asta ar putea fi poate si o idee impotriva cainilor ce se usureaza pe roti. Trebuie sa mai studiem problema, imi place Cat despre electronica in sine nu ar fi mare problema. In cel mai simplu caz un tweeter micut un oscilator si un amplif banal ar rezolva chestia. Trebuie revazut putin consumul daca e de alimentat de pe masina (caz in care cu siguranta nu ai nevoie de puterea oferita de dispozitivele indicate mai sus, dar care ne dau o idee despre ce se poate face )

N-am apucat sa fac statistica. Chiar ma apucasem sa fac un tabel inainte sa plec de la slujba. Mi-am dat insa seama ca e pernicios. E intuneric si frig. Am mai masurat insa inca o data cu motorul cald si rezultatele au fost foarte asemanatoare. Eu unul sunt convins ca o masina reala cu cel putin cativa ani si zeci de kilometri la bord si fara vreo intretinere specifica la instalatia electrica face la fel. Daca e bine sau rau, eventual cat de rau, asta este alta poveste.

Las'ca masuram noi diseara in conditii "standard". Ca veni vorba, contactul borna (cablu) - borna (baterie) e in regula. Sertizarea pare ca arata rezonabil, desi capetele vizibile ale sarmelor ce se vad la borna minus sunt innegrite (spre deosebire de cele de la plus care arata a... cupru). Si pentru ca sunt mai multi "barosani" care opineaza pe aici, n-ar fi interesant sa mutam multe din chestiile de pe aici intr-un topic nou? De exemplu, daca tot exista o nota de specificitate Chevy in cateva posturi, ar putea fi creat unul in sectiunea respectiva cu probleme.

Modul de instalare pentru buzz este la: http://abramburel.artelecom.net/portal/ind...1&Itemid=27 Nu sunt inca exemple concrete de montare, dar daca va duceti si pe topicul de la care a plecat povestea (http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=5859&st=0), veti gasi si informatii mai... practice. In general: - daca aveti nevoie de informatii suplimentare, aruncati mai intai o privire pe situl meu (il gasiti in profil sau daca va uitati cu putina atentie in linkul de mai sus) - dupa aia, uitati-va si pe topicul de la care a pornit povestea (practic pentru fiecare din montajele actuale exista unul) - daca nu si nu, atunci exista PM (asta fie vorba intre noi e valabil si pentru cei ce vor sa imi atraga atentia asupra unui aspect sau altul ) Acesta este si va ramane un topic de anunturi si nu altceva.

N-am bagat de seama (am facut masuratoarea la rece cand am plecat la servici si cea la cald cand am ajuns). O sa ma uit maine la intalnire mai atent. Am desfacut o data borna de minus cand am umblat pe la volan la airbag (nu voiam sa-l umflu ci doar sa pun telecomanda pe care o facusem si care nici acum nu e gata ). In rest nu m-am atins de baterie si nici de motor (doar ca l-am spalat cu pensulica de vreo 2-3 ori. E posibil sa se fi oxidat si de aici incalzire cu efect asupra calitatii contactului in zona sertizarii si tot asa. Cum ziceam, o sa ma uit maine.

Sa fie de la... subturare? Sau mai degraba de la ledurile din bord O sa ridic in weekend o curba completa la diverse regimuri de turatie si o sa verific si caderile de tensiune in diverse zone critice. Sper sa nu ma convingeti pana atunci sa dau masina ca e proasta

Hentz! Abram Burel din dorinta de a sti exact despre BATERIE si nu despre sarme, a masurat direct pe bornele de plumb ale ei (bricheta nu o folosesc de fel ). Din acelasi motiv am recomandat conectarea indicatorului direct pe firele de la contact. @tolin Sincer, m-am mirat, dar nu prea tare. Am dat de 3 zile reset si, desi de data asta am urmat procedura asa cum am scris-o , am constatat ca ralantiul cu motorul cald sta un pic mai jos decat inainte. O sa-i dau ceva timp de acomodare Ma gandesc totusi ca masina asta ar trebui si ea sa aiba o indicatie a subincarcarii (pana si la Nova mi se falfaia un bec rosu in cazul asta). Cu toate astea, niciunul nu zice nimic.

Hai sa ne lamurim. Dispozitivul se numeste: indicator (stare) incarcare baterie. El NU isi propune sa testeze instalatia electrica a masinii si nici sa fie... profi' (cu toate ca pun pariu ca are incorporate in el ceva idei mai profi' decat in cel de la magazinul... Muzica si ca sa fim corecti ala are 3+1/2 digiti ). A fost conceput asa cum spuneam pe baza discutiilor de pe acest topic, corelat cu ceva informatii de pe net. Pragul de care toata lumea da cu capul, cel de 13V a fost pus de mine intentionat la valoarea aia. Am vrut initial sa pun 13,5V, dar am facut niste probe pe ambele masini din dotare (ma rog, s-ar putea comenta ca astea nu sunt masini) si am constatat ca e prea sus in unele conditii. In conditiile astea NU se pune problema ca instalatia NU incarca suficient, ci doar daca bateria ESTE sau NU incarcata suficient. Rolul unei baterii este si acela de a furniza curent in situatiile in care, pentru scurt timp, curentul consumat in instalatie este mai mare decat cel debitat de alternator/regulator. In conditiile astea as vrea si eu o demonstratie despre valoarea tensiunii pe baterie. D-aia cu legile fizicii si ale bateriilor! L.E. Pentru ca nu am avut timp sa scotocesc dupa insemnarile masuratorilor din timpul proiectarii, am plecat azi cu voltmetru dupa mine si iata ce am gasit: Obiect: Chevrolet Kalos, 1.4l/16V 2004 * motor rece, fara consumatori: 14,43V * motor rece, cu consumatori: 13,41V * motor cald, fara consumatori: 13,95V * motor cald, cu consumatori: 12,85V Fara consumatori, inseamna de fapt doar RCD, dar la volum foarte mic. Cu consumatori inseamna: faza scurta, dezaburire luneta, A/C si ventilator la maxim. Mentionez ca bateria nu a fost niciodata scoasa de pe masina din iunie 2004 si pana in prezent, iar pornirea nu are nici un fel de probleme. Din pacate n-am masurat si bateria inainte sa pornesc motorul, dar mai sunt zile

Nu mi-e clar daca instalatia audio e cea originala sau montata ulterior. Daca e "pusa", e posibil ca alimentarea "directa" sa fie luata de pe unul din circuitele farurilor. In cazul asta, daca se arde siguranta acelui circuit se poate intampla ce zici tu. Verifica ambele sigurante ale farurilor (F1 si F2). Foarte probabil ca cel putin 1 este arsa (si totusi farurile se aprind cumva-cumva, este un topic pe aici pe undeva despre asta).