entaro79

ECM-ul nu da eroare daca blindezi supapa,in schimb se prinde ca e un altfel de amestec acolo...vede un surplus de oxigen prin sonda lambda si automat iti va scade avansul la aprindere cu aproximativ 10 grade in functie de turatie,sarcina etc. EU am mers cu EGR-ul blindat ceva timp,fara probleme dar cred ca la consum iesi mai bine cu EGR-ul cuplat,prin recircularea de gaze efectiv cilindreea se miscoreaza cu volumul de gaze care nu participa la ardere iar ECM-ul va incerca sa echilibreze balanta marind avansul la aprindere care de obicei inseamna mai multa putere si consum mai mic.Oricum pierderea de putere e evidenta la turatie mica indiferent cat avans da ECM-ul,iar la turatie mare oricum EGR-ul e inchis,dar la consum cred ca iesi mai bine. EU am maritat Kalos-ul la 96.000 km,cu EGR cuplat si instalatie de GPL cu care a facut peste 30.000 km,fara nici o problema tehnica...deci blindarea supapei nu va afecta negativ motorul

La Inter Cars Auto Bacau.Prin cineva am luat piesele de la ei,daca nu ma insel mi-au dat piesele exact la pretul de producator(fara nici un adaos comercial).Oricum nu dau piese la persoane fizice trebuie sa ai firma si contract cu ei.In mod normal ar fi costat 740 RON parca

Revizia de 90.000 km -Ulei GM 5W-30 + filtre: ulei,benzina,aer,polen = 180 RON -Amortizoare fata/spate Magnum + flanse + rulmenti fata = 520 RON -Bielete antiruliu + bucse bara stabilizatoare fata = 98 RON -placute de frana = 120 RON -Manopera = 220 RON Total= 1138 RON P.S Am sunat de curiozitate si la Gold&Platin Bacau sa intreb cat costa revizia(doar ulei si filtre) = 550 RON aoleuuuu. In plus acum 5 luni am schimbat tot la ei bucse brate fata + bielete anitruliu.Astazi cand am facut revizia am constatat ca au schimbat doar bucsele de la brate,pe bielete au lipit doar o eticheta noua ca si cum le-ar fi schimbat,dar nu s-au atins de ele.Suruburile erau intepenite(ruginite de 6 ani desigur) si nu au putut fi scoase,au trebuit taiate bieletele pentru a fi inlocuite.Deci Gold&Platin sunt niste nesimtiti.

Ultimele 3 plinuri,toate pe GPL exclusiv urban. 1. 9.2% 310 km cu 28.5 L (consum pe CB 9.4% ) 2. 10.7% 272 km cu 29.2 L (consum pe CB 11%) 3. 13.1% 234 km cu 30.6 L (consum pe CB 13.5%) Primul rezervor nu a fost golit de mine,la 2-lea am participat si eu ,ultimul golit exclusiv de mine,deci si soferul conteaza.Nu stiu cum s-a condus la primul rezervor(desi am o vaga idee undeva in oras cu treapta a 5-a la 40 km/h , clima pun pariu ca nu stie de unde sa o porneasca) , ultimul rezervor (al meu) , drumuri scurte ,A/C 90% pornit , mers prin aglomeratia urbana la ore de varf.

Ba chiar sunt foarte bune,am folosit si eu pentru al meu Kalos Brisk cu 3 electrozi,am fost foarte multumit.Daca te uiti la ei pe site o sa vezi la astfel de tipuri de bujii specificatia : Replacement interval:max. 60.000 k , la altele 70.000 .NU stiu daca iti spune ceva asta. Si am mai vazut la ei pe site buji speciale pentru motoare convertite pe GPL/CNG , poate chiar o sa incerc tipul ala.

Dacai ai avut eroare de amestec,nu are nici o legatura cu GPL-ul de la o statie sau alta,pur si simplu e raglata total aiurea acea instalatie. E reglata pe amestec sarac,e normal sa-ti porneasca aiurea pe benzina si daca o lasi asa...o sa iti mearga din ce in ce mai prost pe benzina (pana nu dai un reset la ECM si mergi 300-400 km pe benzina). Sloutia cu reset la ECM e tempoarara,daca mergi iar cateva sute de km pe GPL , o sa se intample la fel. Iti recomand cu caldura sa mergi la un service bun, sa nu mai mergi pe GPL si sa iti regleze corespunzator instaltia,cel mai periculos pentru motor e sa mergi in regim sarac pe GPL(periculos pentru supape ,ghidajul supapelor si tancheti...multi au problema cu tanchetii care bat pe GPL dupa un nr de km...e de la amestecul sarac cu care a mers motorul in acest timp).

La kalos/aveo 1.4 16V sunt 2 praguri de turatie 1500 rpm si 2000 rpm (testat cu laptop-ul conectat la ECU de GPL,mers atat pe benzina cat si pe GPL). De ce sunt 2 praguri : 1. Daca ai 2500 rpm si intri in frana de motor , injectoarele pornesc iar la fix 1500 rpm 2. Daca ai 1500 rpm si accelerezi pana la 1800 sau aproape de 2000 si intri iar in frana de motor injectoarele nu se opresc deloc Deci conditia de frana de motor cu un consum instat 0: turatie initiala >= 2000 rpm si minim de turatie de la care pornesc injectoarele 1500 rpm pragul de 1500 e sigur,conditia de turatie initiala ca e >= 1800-2000,nu o pot verifica foarte riguros Lucian nu stiu de unde ai scos valoarea aia de 2200 rpm,poate nu ai fost atent. Aceste teste le puteti face si stand pe loc cu motorul pornit si masina scoasa din viteza,accelerati la 3000-4000 de ture si luati piciorul de pe acceleratie , injectoarele se opresc pana cand motorul ajunge la 1500,e imposibil sa nu observati momentul cand injectoarele incep iar sa bage benzina. La mine CB-ul indica la relanti: benzina: 0.91 L/h fara AC si 1.05 cu AC GPL 1.16 L/h fara AC si 1.35 cu AC

NU are termostatul nimic , e normal sa scada temperatura daca esti pe loc si dai caldura in habitaclu la treapta 4 . Eu acum 4 ani am ramas pe timp de vara fara ventilator la radiator ... circulatia prin bucuresti...mers bara la bara...mai mult stand la semafoare .. ar fi trebuit sa clocoteasca motorul...dar NU..vara , dat drumul la geamuri , dat pe caldura la treapta 4...nici nu am avut nevoie de ventilatorul de la radiator sa ajung la servie cu acul de temperatura fix la jumatate. Deci e foarte normal ce se intampla la tine,problema era daca faceai asta si nu se intampla nimic

GPL dezvolta o energie mai mare decat benzina raportat la mase,adica 1g de GPL va dezvolat mai multa energie decat 1g de benzina cu 18%,dar... 1. Nici un senzor de la masina nu raporteaza mase ci eventual volume...aici sta altfel treaba 1L de benzina are 740 g(deci 74% din densitatea apei) iar 1L de GPL lichid cantareste 560 g (deci densitatea de 56% din cea a apei) => o diferenta intre ele de 75,6% in favoarea benzinei sau 24,4% in defavoarea GPL. 2. Raportul stoichiometric 14,7 pentru benzina si 17.3 pentru GPL => ca 1g de GPL va necesita mai mult cu 15% aer ca sa arda complet.Deci motorul conceput pe benzina nu are cum sa arda mai mult GPL decat debitul maxim de aer care poate trece prin el=> putere mai mica pe GPL. Ca o concluzie un motor pe benzina convertit pe GPL va avea in tot deauna un randament mai prost,consum mai mare ,putere maxima mai mica,dar din reglaje i se poate oferi un cuplu maxim chiar mai mare decat pe benzina.Ca un motor pe GPL sa functioneze optim are nevoie de un avans mai mare la aprindere datorita cifrei octanice a GPL de peste 115 , se gasesc astfel de montaje care maresc automat avansul la aprindere cu cateva grade cand masina e trecuta pe GPL chiar la producatorii de instaltii GPL , pt cei care folsoesc stag -> STAG-TAP 01/02 - Timing Advance Processor.Folosirea acestui dispozitiv in teorie reduce consumul de carburant si iti oferea un cuplu ceva mai mare. Asa ca din punctul meu de vedere un consum de 13,5% urban pentru un kalos/aveo de 1.4 16V mi se pare foarte bun (tinand cont la cat consuma ea pe benzina).

Salutare...nu stiu daca am postat bine aici,dar nu am gasit alt topic relevant. Acum o saptamana mi-a fost retinut certificatul de inmatriculare pentru ca aveam ITP-ul expirat.Desigur ca redobandirea certificatului nu se mai face la ITP ci a trebuit sa ma duc direct la RAR.NU aveam nici instalatia de GPL omologata si a trebuit bagata si aia la RAR pt omologare.Toate bune si frumoase programarea a fost facuta pt azi la ora 10:30 . Prostia mea e ca am ajuns acolo nervos si am inceput sa ma cert cu aia de la RAR,au bagat cativa omuleti in fata mea,desi aveam facuta programarea,ii intrebam ceva imi raspundeau in 2 peri,sau deloc...in fine m-am cerat cu ei si am avut presimtirea ca o sa pic testul ori la noxe ori la testul de frane, ba chiar i-am vazut pe 2 dintre ei ca s-au vorbit in legatura cu ceva despre mine inainte sa bag masina la teste,deci stiam ca o sa il pic. Primul a fost testul de noxe atat pe GPL cat si pe benzina,l-au facut de 3 ori si pe GPl si pe benzina pentru ca nu le venea sa creada ceva legate de datele obtinute...la final dupa ce au bombanit in legatura cu valorile alea si au subliniat pe fisa cele care li sa pareau nu stiu cum si-au dat OK-ul. Apoi am zis ca sigur pic testul de frane...culmea a iesit si ala foarte bine. Si da am picat RAR-ul la sfarsit pt ca desi avea stingator si trusa de prim ajutor nu aveam triunghiul(au gasit in sfarsit ceva in neregula).Trebuie sa ma duc iar maine la ei cu triughiul reflectorizant si se rezolva. Am atasat si scanarile dupa valorile la teste...imi spuneti si mie de ce naiba s-au minunat aia cand le-au vazut?Habar cum ar trebui sa fie parametrii aia...dar din cate ma uitam la altii de obicei picau la HC ppn vol. si COcorr. % vol. Imi poate arata si mie cineva cu aclasi tip de motor ca al meu ce valori au testele de noxe,sa fac si eu o comparatie.

Stie cineva ce inseamna codul P1167 ? L-am primit dupa ce am modificat putin niste setari la instalatia de GPL. Tolin GPL arede cu temperatura mai mica decat benzina.Tot ce am gasit despre acest cod de eroare este : P1167 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction P1167 Heated Oxygen Sensor Sensor1 (Primary LAF HO2S) Heater System Malfunction Se pare ca are legatura cu sonda lambda 1 si ca nu ajunge la temperatura optima ... ori s-a defectat incalzirea electrica a sondei(desi este exclus,eroarea a aparut in mers la 3243 rpm /121 km/h /temperatura agentului de racire 89 grade celsius )ori motorul nu-i ofera suficienta temperatura pentru a lucra la nivelul optim

Normal ca au negat tot , doar nu sunt prosti sa recunoasca.Cel mai bine o sa te convingi singur in timp.In plus eu am vorbit direct cu producatorul , adica cu polonezul: Engine on the gas burns more gasoline. Please drill nozzle and set the multiplier. 1. Seems to me that ECU petrol setting are altered by LPG system settings. If everything were well fitted and tuned to be excluded. 2. Initially i had 1.75mm injector nozzles but on auto-calibration i got 2.2 multiplier and error "injector nozzles too small".I have changed injector nozzles to 2.0 mm ,now I have a multiplier of 1.54 and seems too me it is still a bit higher. Please change the injector nozzles to 2.1mm 3. I can't match petrol and LPG map , no matter witch settings I have tried .If I'm correct in fact the maps to match are the petrol map and emulated stag 200 petrol injectors map.The only setting that allow engine to work correct on petrol is a constant multiplier on LPG between 1 and 1.1,but in few km when i drive on LPG i've got check engine lamp with fuel mixture error. I suppose because when i lowered the multiplier then petrol emulated injection times get to higher. First, please read the manual: http://www.ac.com.pl/en/doc/346/instructions-and-manuals There you have all knowledge how correctly set the gas installation. The multiplier should be between 1.1 – 1.3. The maps (petrol and LPG) should cover only the same conditions. If you have “check engine” on the dash-borad, the installation hasn’t been adjusted correctly. 4. Please tell me for my engine and 2.0 mm injector nozzles,Valtek 3ohm injectors, what pressure should I use for TOmasseto reducer? 1.1 bar Best Regards Adam Skrzypko Technical Support Specialist Deci draga Lawr,nu trebuie sa ma crezi pe mine , eu il cred pe producator,cei care monteaza instalatii 90% sunt inapti,stiu doar sa monteze de reglat nu vor sti niciodata.EU am facut cum a zis polonezul si surpriza: totul merge perfect! Iti urez mult succes

@wwillym eu vreau sa zic ca atat cureaua cat si pompa aratau impecabil , ca si noi la 75.000 km.La majoritatea marcilor interval de schimb este pus la 90.000 sau 120.000 km si ma indoiesc ca pun ei piese de calitate mult superioara din fabrica fata de daewoo/chervolet.E o chestie de marketing,bani,prosteala utilizatoruli si umplerea buzunarului serviceurilor. Cureaua de transmisie , da trebuia schimbata,nu ca nu mai ducea,dar era crapata in anumite locuri si la o adica o poti schimba si singur cu un patent si o cheie.

De fapt voiam sa o fac la 90.000 km si nu ar fi avut nici pe dracu masina. Pompa am schimbat-o pentru ca tot avand niste bani disponibili am zis sa schimb cu totul,desi da...pompa +distributia faceau inca 60.000km lejer . Mi se pare nesimtire din partea service-urilor sa bage in cartea de service scimbarea distributiei la 60.000 km.Parerea mea ca 120.000km ar fi fost cifra corecta pentru distributie,iar cureaua de accesorii...na...o schimbi cand scartie.

Am facut si eu revizia de 75000 km iese schimbate: 1. Distributia(curea distributie,role,pompa de apa)- cureaua se prezenta inca excelent,pompa de apa nu prezenta urme majore de uzura,mai ducea bine incacativa zeci de mii de km. 2. Cureaua de transmisie+rola intinzatoare - cureuaera crapata in cateva locuri dar ar mai fi mers cel putin 30000 km. 3. Bujiile (eu le schimb din 15000 in 15000 km) 4. Ulei GM 5W-30 5. Antigel 5L 6. Filtre ulei,bezina,aer,polen Total : piese 738 Lei+ manopera 250 RON=988 RON in reprezentanta pretul ar fi fost de 1670 RON.