ches

Ieri am reusit sa o radiez si de la fisc, oficial am scapat de Lacetti 🙂 @cris06 Gasesti multe info pt inmatriculare in Romania a masinilor aduse din afara, dar invers e mai greu 🙂 . Eu am incercat sa ii vand sora-mii masina care era inmatriculata in Romania in Germania, cu act de vanzare cumparare german. Asa cum am mai scris, nu e o afacere prea buna, am avut mult de alergat. Mai bine se fac actele de romania si isi bate cumparatorul capul cu traduceri romana-germana samd.

Masina a vandut-o la un dealer ca inmatriculata in Germania, aia habar nu aveau ca ea inca mai apare inmatriculata si in Romania. Dpdv legal la nemti totul era OK. La noi insa lucrurile erau lasate in aer, in sensul ca masina inca aparea ca fiind inmatriculata in Romania si probabil cu suspendarea talonului din cauza ca nu aveam asigurare si ITP de vreo 3 ani. Azi m-am uitat pe ce acte imi trebuie pt primarie pt radiere si astia pe site-ul primariei nu scriu nimic de certificat de radiere de la politie. Vor doar contact C-V in 5 exemplare (eu am unul, in germana...), sau dovada ca masina a fost data la remat, sau declaratie pe propria raspundere ca am scapat de masina. Cel mai probabil o sa fac un contract C-V romanesc, unde sora-mea sa figureze cu adresa de Germania. Banuiesc ca asta e cea mai simpla solutie, altfel iar trebuie sa umblu dupa traduceri si alte nebunii... Macar de la politie am scos-o 🙂

Revin cu cateva detalii legate de vanzarea masinii. Abia astazi am reusit sa o radiez de la politie dupa mai multe drumuri, urmeaza sa o scot de pe rol. E drept ca pana anul asta cand sora-mea a vandut-o in Germania nici nu mi-am batut capul sa o scot de la politie si impozit. Intrucat cei de la inmatriculari Germania i-au oprit placutele si cartea, a fost nevoie sa ia de la ei o dovada care spune ca i-au fost oprite. Dovada trebuie in original, deci trebuie trimisa prin posta. Acte necesare: - Cerere tip pt inmatriculare/radiere - se completeaza pt radiere; - Certificat de radiere in 3 exemplare (se gaseste la birourile de acte, sau se downloadeaza un model de pe site-ul prefecturii); - Buletin vanzator - original + copie; - Act vanzare-cumparare Germania - original + copie (doar copia ramane la politie); - Copii dupa actele de Germania (optional, nice to have ca sa aratati ca masina a fost inmatriculata acolo); - Documentul care atesta ca actele si placutele de inmatriculare de Romania au fost oprite acolo - original si traducere autorizata in original; - Certificat fiscal pt radiere vehicul (de la primarie) sau viza de la primarie ca e scoasa de pe rol pe actul de vanzare cumparare de Germania (unul de la ghiseu de la DRPCIV mi-a facut figuri ca nu am actul de vanzare cumparare vizat). Pana la urma la mine au acceptat cu ceritifcat fiscal pt ca am dat de primul agent cu care vorbisem. E bine sa mergeti la informatii sa va scrie ei negru pe alb ce aveti nevoie. Sincer nu stiu daca aia de la primarie accepta actul de vanzare cumparare din Germania sau trebuie tradus, legalizat samd. In concluzie varianta 2 e naspa, adica e mai putin de alergat pt cumparator si mai mult pt vanzator. Cea mai buna metoda daca vindeti in afara este sa faceti actele in Romania ca sa va fie voua usor, urmand ca cumparatorul sa alerge dupa traduceri si alte bazaconii. Sau, daca este ruda sau prieten apropiat faceti doua acte de vanzare cumparare, unul pt Romania si unul pt Germania. Si in cel din Romania, omul trebuie sa treaca adresa de Germania si sa se specifice ca exportati vehiculul. Dar cumparatorul trebuie sa pastreze placutele si actele de Romania si sa vi le trimita. Pentru necunoscuti, varianta 1 din postul de mai sus este singura pe care as alege-o. Sper sa va fie de folos! 🙂

Nici Bosch nu mai e ce a fost, cel putin S3 si S4 sunt la nivelul Varta Blue. Cat avea garantie Boschul? Nu cumva ai 3 ani la ea? La Spark am pus baterie Norauto 50Ah, cica sunt facute de Varta. Si chiar daca nu sunt, macar au garantie 3 ani si sunt ieftine. O am din 2016, folosita in 80% din cazuri pe drumuri scurte in oras si nu da semne de oboseala, ieri la -7 grade a pornit din prima. Nu o laud, dar merita luata in considerare.

Mergi si verifica pe un tester ca lumea (la reprezentanta Opel) timpii de injectie, air fuel ratio samd. Posibil sa ai probleme cu unul sau mai multe injectoare blocate pe deschis, de aici si amestecul prea bogat. Daca era problema de la aer, banuiesc ca trebuia sa faca si pe gaz.

Ieri am spalat masina impreuna cu fi-miu. A fost foarte incantat sa foloseasca jetul, iar eu am fost foarte grijuliu sa nu se apropie prea mult 😄 Tratamentul facut acum 2 saptamani cu Sonax Polymer Net Shield inca se tine bine, desi masina a vazut niste noroaie saptamana trecuta 🙂 . Imi dau seama acum ca e prima poza facuta de mine cu masina de cand i-am facut topicul. Am imbatranit...

Toate Matizurile ruginesc la prinderea intre catalizator si toba intermediara. La al meu a cedat rapid, la o pornire m-am trezit cu toba pe jos. Solutia cea mai buna este sa te duci la unii care repara evacuari sa iti taie prinderea si sa iti puna o teava. Pe mine m-a costat vreo 250 lei daca imi aduc aminte cu tot cu inlocuit racordul flexibil. Solutia mi s-a parut cea mai sigura si nu ai probleme nici la ITP. Ca sa tina mai bine vezi unii care sudeaza in argon, nu cu autogen. Scutul ala eu l-am dat jos, dar nu e o solutie buna pe termen lung. Cum a recomandat Viktor, cu saibe mari mi se pare mult mai OK.

La Captiva bujiile sunt tot spre spate, dar in partea de sus, destul de la vedere. Daca se demonteaza rampa comuna, atunci e mult loc, se scot usor. Cu degente de pianist cred ca nu trebuie demontat nimic, scoti mufa, pui cheia pe bujie si aia e. Mie personal mi s-a parut o treaba de facut la service, degetele mele nu sunt de pianist si mi-a fost frica sa desfac rampa comuna. Probabil ala de la service a avut degete de pianist... 🙂

Verifica si zona de mufe de la baza stalpilor A, a mea accelera singura din cauza ca erau niste pini oxidati acolo. La mine cauza a fost din cauza WD40 (cand am tras firele de la butoanele de incalzire in scaune) sau a unei solutii de curatat mocheta.

Da, ai dreptate Mircea, si la Epica e la fel. Am schimbat ieri bujia cu probleme, se pare ca masurasem eu gresit, bujia de la cilindrul nr. 2 era cea arsa. Cost: 130lei cu tot cu atentia la mecanic. Mi-au pus bujie Febi, sper sa tina. Dar la cat a costat si cat de usor s-a schimbat, sincer nici nu imi fac griji daca se arde din nou peste cativa ani. Bujia veche a iesit usor inegrita, dar fara depuneri nasoale.

Azi ma duc sa schimb bujia la service. Am discutat cu Ctalin, seful de acolo si mi-a spus ca nu e comun sa se arda bujiile incandescente asa repede la motorul asta, asa ca mi-a recomandat sa o schimb doar pe cea arsa. @nt98adu Teoria o stiu si eu si chiar vroiam sa o schimb singur, insa la masina asta e mult de desfacut (rampa comuna, tevile de presiune inalta etc) si parca mi-e un pic frica, nici nu o cunosc prea bine. O sa stau azi pe langa mecanici si poate capat nitel curaj 🙂 @Dj_Dark Da, uitasem, e bine de stiut 🙂

Sa bagi wd40 la greu pe suruburile care prind clemele altfel ramai cu ele in mana. Cum zice si Viktor, e bataie mare de cap cu amaratul ala de cablu pt ca e locul stramt si e prins in multe puncte.

Valoarea de fabrica sigur nu o mai are nici unul 🙂 . Daca valoarea prea mare/prea mica nu mai poate fi compensata de ECU se genereaza cod de eroare si se aprinde check engine. Ori la Captiva nu se aprinde momentan nimic si nici cod de eroare nu da. Sunt de acord ca doar testarea pe bank poate spune care din injectoare e cu probleme si ce problema are. Dar asta inseamna ca le si curat si reconditionez, deci in jur de 1500 lei... De asta nu ma grabesc sa schimb injectorul. In plus, asa cum scriam si pe topicul Epicai, am avut in trecut valoare de 1.42 pe SCAN-100 pe un injector si dupa cateva luni era 1.00. Tot ce am facut a fost sa o conduc un pic mai turat. Oricum prioritatea numarul 1 sunt bujiile incandescente. Le schimb si cu ocazia asta ma uit si la diferentele intre ele ca sa vad daca cea de pe cilindrul 3 (care intamplator este si arsa) arata diferit dpdv al depunerilor. Multumesc inca o data pt sfaturile utile si urari!

@Mircea O sa-ti urmez sfatul. @Dj_Dark Asta merge cu GM Tech 2 din fericire, deci pot sa o pun scanner de Opel. Pe Tudor il stiu de multa vreme, de cand am luat Matizul. Din pacate SCAN-100 al lui nu a mers cu Epica mea, desi i-am facut personal update-urile de soft. La reprezentanta cand i-am facut diagnoza Epicai, mi-au spus ca +2 e maxim admisibil, tot ce e sub e OK. Pe GM Tech 2 e alta scala si pe cilindrul 3 am +24, pe cilindrul 2 am -25 sau ceva pe acolo. Pe cilindrul 1 si 4 am +/-5 maxim. Diferenta de +24 este suficient de mica cat sa poata fi compensata de ECU si nu trigereaza eroare. Inainte sa iau masina, cei de la service-ul Bosch Suceava mi-au zis ca timpul maxim de injectie trebuie sa fie sub 9ms, iar pe cilindrul 3 aveam 10ms si imi recomanda ca prima interventie un aditiv de curatat injectoare de la Liqui Moly. In Suceava, cand am facut testul, masina tremura cam tare la relanti, mersul nu era rotund. Mi-am asumat la cumparare ca trebuie sa reconditionez un injector si am mai tras nitel de pret in jos. Dupa plin motorina, aditivul Liqui Moly si drumul pana in Bucuresti, tremuratul era aproape insesizabil, dar prezent. Si asa a ramas si acum, dar aveam deja piticul pe creier 🙂 . Dupa testul cu sticlele chiar m-am linistit. Am luat preventiv codurile de pe toate injectoarele ca sa verific ca sunt cele stocate in memoria masinii la urmatoarea revizie. Oricum, pe Captiva injectoarele sunt Delphi si se stie ca sunt proaste/ sensibile la motorina. Din ce am vazut, cel putin la Captiva mea, mersul cel mai rotund il am cu motorina de la Socar. Cea de la Mol nu ii place asa de mult, la relanti parca simt mai tare un pic tremuratul de care scriam mai sus. Offtopic: Dupa ce mi-am luat SUV, conducandu-le pe toate 3 Chevy-urile pe aceleasi drumuri am ajuns la concluzia ca SUV-urile sunt pt tarani, la propriu 🙂 . Epica este muuult mai confortabila pe asfalt cariat si denivelari scurte. Pana si suspensia de la Spark este mai iertatoare. La Captiva suspensia e tare, probabil pentru a avea o tinuta mai buna pe curbe si in offroad/pe camp (ca tot vorbeam de tarani) avand in vedere ca centrul de greutate este sus. Deci fiecare sina de tramvai trebuie abordata cu o viteza mai mica daca nu vreau sa simt zguduiala in toata caroseria. De asemenea ruloul de la portbagaj izoleaza zero fonic si cateodata scartaie, deci aud toate cele de prin portbagaj plimbandu-se si zanganind, trebuie sa vad daca cu plasa de bagaje pusa e ceva mai bine. La Epica izolarea fonica catre portbagaj este clar mai buna, fiind compartimente diferite, iar la Spark e mai bine pt ca e portbagajul mic, deci obiectele n-au timp sa prinda viteza. Cam astea sunt sacrificiile pe care trebuie sa le fac pentru garda mai mare la sol, 4x4, portbagaj mare si 7 locuri. Nu imi pare rau pentru alegerea facuta, am vrut o masina mai practica si asta am luat. Iar Captiva este mai practica fata de majoritatea SUV-urilor de pe piata. In schimb intre un hatchback si un SUV compact, clar hatchback-ul ar castiga daca garda la sol nu primeaza. In schimb, asa cum am mai spus, insonorizarea este mult mai buna la Captiva si motorul se tureaza f usor, la drum lung aproape zic ca sunt cu o benzinara.

Update de pret: 5000E, negociabil Ca fapt divers, am descoperit ca prima inmatriculare a fost de fapt in decembrie 2007, mai exact pe 11 decembrie 2007. ITP-ul este valabil pana in decembrie 2019, in caz ca este un aspect important pt cineva.

Buhnici sincer e bun pentru reviewuri de gadgeturi, nu de masini, sincer nu as tine cont de parerea lui cand as cauta o masina. O echipa de revieweri profesionisti mi se par cei de la carwow (au canal pe youtube), mai ales in testele comparative. Si cei de la fifthgear (tot pe canalul de youtube) au niste reviewuri interesante, desi mai slabe ca cele de la carwow.

Procedura este relativ simpla: 1. Deconectezi borna +. Pasul asta e optional, dar recomandat. 2. Gasesti unde sunt bujiile, la Captiva sunt spre spatele motorului, la Epica parca sunt spre fata. 3. Scoti conectorul fiecarei bujii sau, in cazul Captivei pt ca e mai simplu, urmaresti firele pana la mufa unde intra toate si scoti conectorul de la modulul de bujii incandescente. 4. Cu volmetrul pe 200 Ohmi masori rezistenta fiecarei bujii fata de masa, eu am masurat fata de borna minus a bateriei. Ieri am facut testul din videoclipul de mai jos ca sa vad daca ce mi-au zis cei de la service-ul din Suceava referitor la injectorul nr. 3 (timp de injectie mai mare = injector infundat) este adevareat si problema trebuie adresata imediat sau e o chestie care are sanse de scapare. Rezultatul se poate vedea in poza de mai jos, practic dupa 5 min de mers nu s-a putut observa nici o diferenta notabila intre cele 4 injectoare. Parca e o idee mai putin lichid in sticla de la injectorul 3, dar diferenta e minora. O sa incerc metoda cu aditiv de curatat injectoarele de la Liqui Moly si forja, metoda testata cu succes pe Suceava - Bucuresti (ameliorarea trepidatiilor la relanti). Testul mi se pare f concludent pt ca spune si cand un injector e infundat si cand este blocat pe deschis:

Merci de recomandare, le-am verificat in weekend si intr-adevar una este dusa (rezistenta de vreo 300kOhm). Din pacate nici vorba sa ma apuc sa le schimb eu, trebuie data jos rampa comuna de injectie, scoate toate tevile care duc la injectoare, deci bataie mare de cap. Prefer sa-i las pe cei de la service sa faca treaba asta...

Pompa de motorina este sub bancheta, sub mocheta, vezi mai jos info din manualul de service. Verifica totusi si siguranta si releul pompei auxiliare inainte sa te apuci de demontat pompa. Schimbare modul pompă combustibil rezervor de combustibil Scule speciale J-45722 Cheie pentru rezervorul de carburant Procedeul de demontare Notă: • Aveţi grijă când manipulaţi modulul principal/secundar al rezervorului de combustibil, pentru a preveni deteriorarea şi citirile incorecte ale nivelului de combustibil. • Garnitura inelară nu trebuie contaminată cu carburant. Deconectaţi cablul negativ a bateriei. Consultaţi Deconectare şi conectare cablu negativ baterie . Rabateţi bancheta din spate. Ridicaţi mocheta şi izolaţia. Demontaţi capacul de acces al modulului pompei de combustibil de la rezervorul de combustibil (2). Decuplaţi conectorul electric (1) al pompei de combustibil. Deconectaţi conducta de alimentare cu combustibil (2) şi conducta de retur combustibil (3) de la pompa de combustibil. Consultaţi Service-ul racordului rapid a gulerului din plastic . Cu ajutorul cheii J-45722, demontaţi inelul de blocare a camei (1) prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic. Demontaţi inelul de blocare al modulului pompei de combustibil (1). Demontaţi ansamblul modulului pompei de carburant (2) şi scoateţi garnitura inelară de la rezervorul de carburant.

Vreau sa nu las topicul in aer si sa scriu aici cateva chestii pt cei interesati de cumpararea unui Chevrolet Captiva sau Opel Antara cu an fabricatie >2011. M-am documentat pe mai multe forumuri din Romania, Germania si UK. 1. Verificati masina de pierderi de ulei. Modele 2011-2012 au avut probleme cu etansarea baii de ulei. Se rezolva relativ usor/ieftin, dar trebuie demontat si capacul de la distributie, deci timp de lucru mare. 2. Verificati km cu ajutorul scanerului (la a mea s-a vazut si cu GM Tech 2 si cu scanner Bosch) - se pot compara km stocati in ECU referitor la schimibarea DPF cu cei din bord. In principiu orice masina cu sub 200000km nu a avut DPF-ul schimbat. O abatere de 5-10% in km din ECU si cei din bord este acceptabila. 3. Verificati injectoarele (timpii de injectie pe scanner), sunt Delphi si multi au raportat probleme cu ele. De fapt, daca vedeti problema doar la un injector, in realitate mai mult ca sigur este cablajul ECU - injector si puteti incerca o curatare a mufelor si/sau sa miscati de firele/mufe. 4. Trenul de rulare este aproape acelasi sau chiar acelasi cu cel de Captiva C100, deci e relativ fiabil, desi la a mea am avut bucsele de la bascule spate la numai 76000km, ceea ce nu s-a intamplat niciodata la Epica, acolo bucsele spate in schimb au fost mai proaste in anumite loturi. 5. La modelele 2011-2012 multi au raportat un zgomot ritmic la motor (ca un ticait) care este dat de cablajul ECU-EGR. Cam asta ar fi, sper sa va fie de ajutor si sa vad cat mai multi posesori pe forum ca sa am cu cine sa schimb pareri :p Edit: Era sa uit, cutia automata se pare ca nu e prea reusita, sunt destule masini la vanzare in Germania cu cutia busita. Nu stiu nimic despre cum au fost intretinute...

Miercuri am fost pentru schimb de lichide la service-ul unde merg de obicei (bucsele le-am facut la mecanicul la care apelez de regula pt frane si bucsi cand nu gasesc liber la astia). km: 77800 Am schimbat: - lichid frana - Bosch DOT4 - lichid ambreiaj (la asta e bidon separat) - Bosch DOT 4 - ulei si filtru - GM amandoua, la anul trec pe ulei Castrol Magnatec sau Liqwui Moly, ma mai interesez. Culmea Captiva asta are capacitate de ulei de 5.4l vs 6.2 litri in Epica. - Lichid de racire dexcool ----------------------------------------------- Cost total piese + manopera: 596 lei + 50 lei la mecanic (a facut o inspectie vizuala la tot ce inseamna motor, articulatii etc) - Bateria: asta am schimbat-o singur, am mers pe varta Silver Dynamic AGM, 95Ah - 685 lei Mecanicul s-a chinuit nitel sa schimbe/aeriseasca ambreiajul, insa schimbarea a fost o idee buna, acum pedala necesita forta mai mica de apasare. Tot la service am pus diagnoza Gm Tech 2 pe ea si s-a confirmat ceea ce stiam deja - bujia incandescenta de la cilindrul 3 pare ca e moarta, o sa o verific totusi cu multimetrul ca sa vad daca nu cumva problema era din cauza bateriei vechi.. Cost total: 1331 lei

Se poate inchide, multumesc!

Se poate inchide, multumesc!

Se poate inchide, multumesc!

Vandute, se poate inchide!