ches

Merci de sfat, si eu tind sa fac intai asta si, in caz ca nu am rezultate, abia apoi sa merg la service. Epica era un diesel mai curat, astea noi le-au complicat prea tare, au zeci de electrovalve care muta aer, antigel, gaze prin toate partile ca sa dea bine la testele de CO si noxe. Dar cand unul sau mai multe dintre electrovalve se strica (si sunt facute sa se strice, cu rotite nu plastic), se duc si noxele in craci si masina incepe sa mearga nasol. Imi aduc aminte de vecinul cu Skoda superb 2.0 diesel care din cauza unui intercooler crapat si a unei electrovalve cei de la service i-au schimbat mecatronicul de la cutie si multe alte chestii care nu aveau nici-o treaba 😞 . Edit: dupa 3 saptamani de cand am incarcat-o, bateria veche are 12.64V. Cred ca am schimbat-o cam degeaba 🙂 . Bine, mai facuse figuri si in decembrie cand am fost cu ea la munte, acolo mi-a dat curent cineva din parcare...

Salutare: Update la ~188000km: Am schimbat aproximativ acum 3 saptamani bateria. Avea peste 7 ani si peste 100000km. A murit intr-o dimineata cand erau mai putin de -10 grade si nu a vrut sa mai porneasca, chiar si dupa ce am pus o baterie litiu-ion de tip jump-starter pack (si asta sta in masina, deci avea tot -10 grade 🙂 ). Asa ca am comandat o baterie identica cu cea veche: VARTA Dynamic AGM A5 595901085K262, tensiune 12 V, amperaj 95 Ah, curent pornire 850 A, 967 lei, de la epiesa. Pt verificare hotii mi-au cerut 140 lei (cica trebuie sa o scrie in calculatorul masinii), asa ca i-am dat dracu, oricum nu pica in 2 ani cat are garantie. Pe cea veche am pus-o pe redresor si vad ca are viata in ea, a stat vreo 16-18 ore la incarcat (la ~3A), deci aparent era saraca goala, desi nu prea merg prin oras... Treaba este ca de ceva vreme porneste greu la rece, deci cam chinuiesc bateria. Initial aveam o bujie incandescenta moarta si am zis ca asta este motivul. Le-am schimbat pe toate si tot asa face, prima pornire este grea. Prin decembrie s-a aprins check engine si a aparut eroarea pt clapeta de admisie blocata pe deschis, deci este foarte posibil ca asta sa contribuie la pornirile grele la rece. Ideal ar fi sa dau galeria de admisie jos cu tot cu corpul clapetei si sa o curat pt ca sigur e plina de funingine. Partea proasta este ca galeria e montata spre spate si are si EGR-ul deasupra, deci e chinul dracu sa o dau jos. In partea de jos este cutia de transfer, deci nici pe acolo nu cred ca am prea mult loc. Solutia de compromis probabil este sa dau jos clapeta de pe admisie si sa o curat. Apoi, cat este demontata sa curat si sa aspir galeria de admisie cat de bine pot prin gaura ramasa. Vi se pare OK metoda sau imi bat cuie in talpa si mai bine o duc la mecanic sa o curete? Asta poate implica bineinteles si costuri aditionale maricele pt toate garniturile de la galerie si de la EGR. Plus ce ar mai putea strica la demontare 😞 (posibil sa trebuiasca scoase conductele de presiune care merg la injectoare). Merci!

Sa o stapanesti sanatos multi ani de acum inainte! Cum e motorul asta de 1.5 150cp pe o caroserie asa grea? Trage decent la viteze mai mari, gen 120-150km/h?

Kamoka ala este inca pe masina, merge bine. Intre timp am reparat si etrierul original - garnituri si pistonas. Dar, asa cum a scris si Salex, si la mine tot furtunul a fost de vina. Deci comanda si furtune, chiar daca nu le schimbi pe toate, sa ai de rezerva pt cand o fi cazul...

Pentru testul de consum de curent este simplu: 1. deschideti masina si saltati capota si puneti ampermetru in serie cu bateria. 2. inchideti toate usile cu exceptia capotei bineinteles, apoi blocati masina din telecomanda/ cheie. 3. Asteptati cateva minute pentru ca toate modulele masinii sa intre in stand-by. 4. Deschideti cutia de sigurante si incepeti sa scoateti pe rand sigurantele, incepand cu cele de amperaj mai mic si terminand cu cele de amperaj mai mare. Observati de fiecare data cum se modifica consumul, precum si carui modul corespunde siguranta. Fiecare modul al masinii nu ar trebui sa consume mai mult de la cativa mA la 10-20mA. Am notat mai sus sa incepeti cu sigurantele de amperaj mic pt ca unele sigurante de amperaj mare au mai multe module in subordine care au si ele sigurante separate, deci e mai greu de vazut vinovatul. Daca modulul vinovat nu este identificat dupa ce ati parcurs pasii in compartimentul motor, atunci trebuie reluata investigatia la panoul de sigurante de sub bord. Aici ca sa pacaliti masina ca usa de la sofer este inchisa este necesar sa blocati yala de pe usa cu o surubelnita (acolo unde intra tija de metal de pe caroserie cand inchideti usa).

Ventilatorul in conditiile de praf din compartimentul motor este moarte sigura pt LEDuri, faptul ca nu au inseamna ca cei de la OSRAM au calculat corect dimensiunea radiatorului ca sa faca fata disiparii de putere. Bineinteles ca si circuitul de conversie de la 12V la curentul constant necesar pt LED este calculat. Ceea ce 99% din chinezi nu fac 🙂 .

Pare ca a intrat un soricel, sau de ce este asa de ros filtrul de polen vechi? Arata destul de rau dupa 1.5 ani, de aia ma gandesc ca poate ai avut un chirias 🙂

Salutare, weekendul trecut am reusit sa schimb si curelele de accesorii si rola intinzatoare. Asa cum banuiam, rola mi-a dat cele mai multe batai de cap, pe deoparte din cauza spatiului limitat si pe de alta parte din cauza modului cum se prinde rola, cu o piulita speciala, facuta sa intre in canalul ala de unde se ajusteaza tensionarea curelei. Totul a durat undeva la 1.5 ore. Operatia am facut-o la un prieten care are garaj cu canal.

Martorul check engine s-a aprins din nou azi, am fix aceleasi 3 erori, deci trebuie o curatare mai temeinica = mecanica, sprayul pulverizat in admisie nu poate decat sa curete putin la suprafata.

Salutare, scriu aici problema, in caz ca o au si altii, sa stie cum sa o rezolve. Captiva 2, 2013, motor 2.2 diesel. Acum 1 saptamana, cand a scazut temperatura si era destul de umezeala in aer mi s-a aprins check engine in bord. Cum unitatea multimedia este conectata pin BT la un modul OBD2 am verificat rapid, din mers codurile si am gasit P02E4, P200A, P122D. Am sters eroarea si la scurt timp a aparut din nou. Am facut stergerea de vreo 3 ori si dupa nu a mai aparut (probabil s-a incalzit motorul si ECU nu a mai vrut sa inchida clapeta). P02E4 - Intake are flap control actuator - actuator stuck open P200A - Intake Manifold Runner Performance (Bank 1) P122D - Intake Air Flow Valve Position Sensor Exceeded Learning Limit Din ce am citit toate aceste erori pot fi cauzate ori de flaps-urile din galeria de admisie (Captiva 2 are niste flapsuri, cate 1 pt fiecare cilindru) care raman blocate de la depuneri, ori de o valva EGR care nu mai functioneaza cum trebuie, ori de clapeta de admisie care se afla la intrare (cea care la benzina se numeste clapeta de acceleratie 🙂 ). Am rezolvat problema cu un spray EGR cleaner de la Valvoline. Am desfacut furtunul dintre intercooler si admisie (cel sub forma de J, de sub masina, de dupa turbina), am introdus furtunul cat de departe am putut, am deconectat senzorul MAF (altfel masina nu porneste), am pornit masina si am tinut motorul la ~2000 rpm timp in care am pulverizat timp de 2-5 secunde cu pauze de 2-5 secunde sprayul in admisie. Dupa terminarea sprayului am tinut motorul turat cca 1 min, apoi pus totul la loc (furtunul si senzorul) si am plecat la o tura cu masina. Din fericire problema a fost rezolvata in acest mod, am mai scos masina la plimbare de 2 ori de atunci si eroarea nu a mai aparut. Important este sa actionati la scurt timp dupa ce check engine s-a aprins si ati vazut codurile, altfel depunerile vor fi din ce in ce mai greu the indepartat. In caz ca la mine problema va reaparea, cel mai probabil voi merge la mecanic pt curatarea galeriei de admisie si a EGR-ului. Din pacate e dificil sa fac asta singur, galeria de admisie este montata spre peretele de foc si spatiul este limitat. Sper ca nu va fi nevoie, ma gandesc ca ar fi o idee buna sa folosesc spray-ul anual ca metoda de prevenire si curatare a admisiei.

Ca il astept pe dl. Dan sau ca astept Fan Curier e tot aia 🙂 . Ideea e ca sunt la birou in perioada cand astia livreaza si tot timpul prin sedinte. Si daca le cer sa livreze la birou si nu sunt in sedinta, tot o sa imi fie greu sa car cu trotineta piesele (cu masina e imposibil sa mai merg la birou in orasul asta 🙂 ).

Da, aparent la Captiva le-au supradimensionat, din moment ce zic 60000km intre schimburile filtrelor de aer. Doar pt Rusia zic la 30000 km. Chiar si cu conditiile de Rusia tot la 1.5-2 ani trebuie schimbat. La filtrul de motorina povestea e nitel diferinta pt ca de fapt sunt 2 filtre de motorina care lucreaza in paralel. Probabil de aici si schimburile mai rare. Eu filtrele de motorina le schimb la 2 ani si aprox 30000 km, deci tot in conditiile de Rusia 🙂 . Imi placea mult Radacini cand aveau magazinul ala de pe Lucretiu Patrascanu, acum mi-e greu sa stau sa astept curieri. Macar daca ar livra la easybox ar fi misto 😄 .

Cum e diferenta fata de cele cu halogen? Poti sa faci te rog o poza noaptea cu farurile batand pe un zid, vreau sa fac comparatie cu xenonul de pe Captiva 🙂

Update la aproximativ 86761 km si 13 luni/ 5291 km de la revizia de anul trecut: I-am facut si anul asta revizia anuala, am intarziat cu aproximativ 1 luna din cauza vremii/ programului. Am folosit ca si anul trecut ulei GM 5W30 dexos 2, iar filtrul de ulei a fost HERTH BUSS JAKOPARTS J1310908 (20 lei). Am cumparat si filtru de aer (NIPPARTS N1320914, 32 lei), dar nu l-am schimbat pentru ca am crezut ca l-am schimbat anul trecut 😄 . Acum am vazut ca nu, deci il schimb si pe el sapt asta. Am mai cumparat si curelele de accesorii -> CONTITECH 4PK841 (32 lei) + CONTITECH 4PK962 (32 lei) si intinzatorul SKF VKM 60012 (139 lei). Din pacate nu am reusit sa le schimb pt ca nu am putut slabi intinzatorul (cheia mea tubulara mare e prea groasa si nu am avut cheile fixe la mine). Curelele vechi si intinzatorul au deja 10 ani si aprox 50000km, deci e cazul sa le schimb 🙂 . Rola intinzatoare: Bonus: pisici

Update la 183832 km: am facut ieri revizia de 1 an (11 luni) si 11590 km. Am profitat de vremea buna si m-am bagat sub ea sa ii schimb uleiul. Am folosit ulei Mobil Super 3000 XE, aprobat Dexos 2 cumparat "la oferta" in primavara (~210 lei pt 5 bidoane de 1 litru) si filtru de ulei HERTH BUSS JAKOPARTS J1310909 - 39 lei, am mai folosit in trecut si este de calitate foarte buna. Am mai cumparat si Filtru aer HERTH BUSS JAKOPARTS J1320920 - 58 lei, Filtru combustibil UFI 26.071.00 - 141 lei, Filtru,aer habitaclu WIX FILTERS WP2031 - 76 lei. Pe astea le schimb la primavara, filtrul de aer si cel de motorina se schimba oricum la 60000km conform manualului, eu nu am depasit niciodata 25000 km cu cel de aer si 40000 km cu cel de motorina. Am golit si oil catch can-ul, avea ~20ml de ulei pe fund, deci f putin 🙂

Ce pot sa mai adaug este ca estimarea de range din bord este total pe langa, mai ales la generatia veche de Aveo/ Spark etc. Masina face o medie de consum de benzina de cand a fost pornita, apoi ia si imparte "numarul de litri din rezervor" la media asta si ii rezulta autonomia. Cum "numarul de litri din rezervor" e estimat gresit, atunci si estimarea de autonomieva fi total pe langa.

Sa o stapanesti sanatos! Avand in vedere ca ti-ai facut mana cu Leganza, daca nu sunt probleme foarte mari, le rezolvi tu. Motorul de 1.2, 130cp inca se pune pe Duster, in varianta "frectie mild hibrid". Deci inca se produce...

Postez aici in caz ca sunt si altii cu Chevy Captiva 2 cu motor de 2.2 litri si se intreaba cum si cand se face regenerarea DPF. De mai bine de 1 an am pe masina o diagnoza OBD2 conectata la navigatia aftermarket cu Android din bord pe care o folosesc pe post de computer de bordcu aplicatia Car Scanner Elm OBD2. Ce am observat: 1. Incarcarea DPF este aproximata in functie de citirea senzorului de presiune difirentiala si de stilul de mers/ nr de porniri etc. Deci la aceeasi presiune diferentiala am vazut diverse valori pentru incarcarea DPF. Acum nu stiu daca chestia asta e raportata de aplicatie sau direct de ECM. 2. Indiferent de stilul de mers/ incarcarea DPF masina declanseaza o regenerare a DPF la fiecare 800km parcursi. Daca senzorul de presiune diferentiala va indica ca DPF este plin inainte de 800 km, atunci regenerarea va fi declansata, iar la terminarea ei contorul de 800 km va fi resetat. 3. Regenerarea poate dura cateva minute bune, pe autostrada la ~2500rpm dureaza cam 20min. Din ce am vazut daca merg mai turat regenerarea se termina mai repede, ceea ce are sens. La cateva regenerari intrerupte se va aprinde becul din bord. 4. O regenerare intrerupta nu se considera incheiata chiar daca incarcarea DPF a scazut la 10% spre exemplu. Contorul cu km de la ultima regenerare (cel care declanseaza regenerarea cand atinge 800km) nu se va reseta pana cand masina nu considera ca a terminat ciclul de regenerare al DPF. Strategia de regenerare a DPF la Captiva/ Antara este similara cu strategia de la Opel Astra J 2.0 CDTI din ce am vazut. Asa cum se poate intelege din ce am scris mai sus masinii nu prea ii place sa fie intrerupta in timpul regenerarii. Datorita postinjectiei necesara la regenerare masina va merge mai ciudat in timpul ei, adica va smuci mai tare la schimbarea vitezelor (la cutie manuala), iar relantiul va sta cu aprox 150 rpm mai sus (900 rpm in loc de 750 rpm in mod normal). Strategia asta de regenerarea protejeaza DPF-ul, dar consuma mai mult combustibil pt ca indiferent de valoarea citita de senzorul de presiune diferentiala, la 800 km regenerarea porneste. O abordare usor gresita pt 2025, dar probabil corecta pt 2012 cand a fost lansata masina si cand se punea mai mult accent pe fiabilitate decat pe salvarea planetei 🙂 . Sper sa va fie de folos lectura si sa raspunda la unele intrebari pe care poate vi le-ati pus ca posesori de Captiva 2.

Nuca d-asta am pus si eu pe Spark, singura diferenta este ca are cusaturile negre. Are deja 2 ani si se tine bine 😉

Saptamana trecuta m-am intors dintr-o vacanta de o saptamana in Bulgaria pt ca sunt sarac pentru litoralul romanesc 😄 . Pe drumul de intoarcere am ajuns la 180.000km, dar am ratat cu cateva sute de metri valoarea fixa 😛. Masina merge foarte bine, mai putin cand plec de pe loc cu volanul virat la maxim. Cand fac asta se aude ca un huruit dinspre spate. Am schimbat uleiul la diferentialul spate acum aprox o luna, dar si cel vechi care avea ~90.000km era destul de curat, deci nu este de acolo. Posibil sa fie un rulment spate, o planetara (putin posibil) sau ambreiajul de la 4x4 (mai greu de gasit si schimbat). Momentan nu se aude rau, astept sa se mai agraveze si dupa aceea ma duc la service pentru o verificare. Next step va fi sa schimb sabotii de la frana de mana cand mai scad temperaturile. Am luat saboti de frana NIPPARTS N3500910 si kit de accesorii pt frana de parcare METZGER 105-0881. E bine ca am facut tutorialul pt schimbarea sabotilor in urma cu cativa ani, acum o sa imi fie usor sa pun frana de mana in modul de service si sa o recalibrez dupa schimbare 😄 .

Multumesc de ponturi si recomandari pt folie. Colegul @Rafi mi-a recomandat un atelier de detailing aproape de casa, deci cand ma intorc din concediu ii sun si le fac o vizita 🙂 . Daca nu dau de ei, atunci o sa iti scriu in privat @Corneda ca sa imi dai numele lor in caz ca nu ii gasesc pe google maps. O sa lipesc litera, am banda buretata dublu adeziva de la Bison, de regula tine bine. Daca incep si altele sa pice la spalat cu jet, atunci probabil ca voi pastra doar Chevrolet si renunt la Captiva. Sau renunt la ambele, sa vedem, momentan incerc sa le tin. Chevrolet inca se tine bine, nu da semne ca vrea sa cada ceva de acolo 😄

Da, sa vedem cat tine, si eu pana acum mergeam pe clasicul polish. Polishul tine cam 1 an la mine, masina sta afara si pe partea stanga am soare tot anul 🙂 . Daca metoda noua tine mai mult sau macar la fel este f OK. Smirgheluirea dinaintea aplicarii polimerului am facut-o cu o masina de polishat Parkside PPAP 12, foarte misto scula, pentru faruri si suprafete mai mici este ideala. Am cumparat separat smirghel cu granularitare intre 1000 si 3000. Pt faza initiala, de indepartare a stratului de "lac" original am folosit smirghel de 400 si 600 si am smirgheluit la mana. Merge cu baterii de 12V, neincluse in pachet, dar comuna cu alte scule Parkside. Masina de polishat a fost undeva pe la 120 lei si o baterie de 2Ah + incarcator au fost 125 lei. Bateria nu tine suficient cat sa faci doua faruri, asa ca am mai cumparat separat una de 5Ah cu 150 lei. Doar pt masina de polishat nu merita toti banii astia, dar mi-am mai luat o cheie cu clichet electrica si un mini fierastrau circular care merg cu bateriile astea, deci am acoperit o gama mai mare de necesitati 🙂 . @Geo_ZGA Stii pe cineva care pune folie ca lumea pe faruri? Eu am un baiat in Mangalia, dar nu prea m-am potrivit cu el la program ultimile dati cand am trecut pe acolo.

Salutare din nou! In urma cu aproximativ 3 saptamani am reconditionat impreuna cu un coleg farurile masinii lui (Mitsubishi Colt) cu un kit de reconditionare cu polimer. Am aflat ulterior ca multi ii spun "lampa lui Aladin" 😄 . Intrucat rezultatele au fost spectaculoase, farurile lui fiind unele din cele mai matuite pe care le-am vazut vreodata, am zis ca merita sa incerc si la a mea. Kitul l-am cumparat de pe emag si a fost aprox 110 lei. Farurile mele nu aratau foarte rau, dar aveau niste zone mai galbene, asa cum se pozte vedea si in poza de mai jos: Dupa procesul de reconditionare farul din stanga, foarte similar la "galbejeala" ca cel din dreapta a devenit asa: Pun si un film pe youtube cu procesul de polimerizare care este cel mai spectaculos. Daca va intereseaza detalii pot deschide un topic pe zona dedicata cu tutoriale. https://youtube.com/shorts/HPX27ZVFBOg?feature=share De retinut ca substanta cu care se face polimerizarea este foarte toxica si sub nicio forma nu trebuie inspirati vaporii. Eu am folosit de fiecare data o masca FFP3 de unica folosinta. La sfarsit cateva poze cu masina dupa spalarea de ieri. Baba se tine bine, inca nu m-am hotarat daca sa ii lipesc la loc C-ul de la Captiva sau sa dau toate literele jos, eu tind spre a doua varianta, mi se pare ca e mai curat fara scrisuri, puteti sa imi scrieti si parerea voastra. Next step - carlig de remorcare, am amanat cat am putut, dar am nevoie de el ca sa car bicicletele 🙂 .

Sa le tii intr-o boxa/ beci, dar bine aerisit ca sa nu se coaca de la caldura si sa nu mucegaiasca. Daca le tii la caldura in timp cauciucul se coace si devine casant...

@Akon Da, ceva de genul asta am pus, usile se inchideau bine dupa un timp (la inceput trebuiau trantite mai tare). Eu nu am avut probleme cu lipirea, nici vara, nici iarna, dar de regula tratez chederele cu solutie la inceputul toamnei.