bogdan_o

Montajul ei poti sa il faci si singur ca nu e chiar atat de complicat. Motorasele de care zici tu sunt de fapt actuatoare si se monteaza cate unul pe fiecare usa. In kit ai probabil 3 actuatoare cu 2 fire si unul cu 5. Pe ala cu 5 fire trebuie sa il pui la usa soferului si ala le va comanda pe toate, in sensul in care daca deschizi usa soferului cu cheia se vor deschide toate. La fel si la inchidere. In plus, daca blochezi usa soferului de la tamburusul interior se vor bloca toate. Modulul care a venit in kit trebuie legat la modulul alarmei. Care sunt firele de la modul si care sunt de la alarma asta nu stiu sa-ti spun. Trebuie sa ai schema alarmei si schema modulului de la inchiderea centralizata. Cum le fixezi pe usi. In kit ai niste placute de tabla cu multe gauri. Placutele astea se vor prinde de tabla interioara a usii, iar actuatorul se va prinde cu 2 suruburi de placuta. Ca sa faci legatura cu mecanismul usii, in kit iti sunt date niste tije metalice si niste elemente de fixare ce seamana cu niste cutii dreptunghiulare ce au doua orificii cilinderice. Unul inchis si unul deschis pe o parte. Treci tija complet prin capul actuatorului. Tija in sine are o forma de L iar la un capat are un fel de floare care nu ii permite sa iasa din capul actuatorului. Apoi cu elementul de fixare prinzi tija ce vine de la actuator de tija mecanismului de blocare a usilor. E simpla treaba. Faci legaturile electrice si gata, ai inchidere centralizata.

Eu nu am Tico sau Matiz dar procedura de vopsire e aceeasi. La masina mea in urma unui accident a trebuit schimbat spoilerul fata. Cum astea nu vin vopsite am vazut cum mi-au vopsit baietii pe cel nou. Pas cu pas treaba sta in felul urmator: - se da spoilerul jos de pe masina. E mai usor de lucrat si nu se risca gazarea altor piese de pe masina. - pe urma se acopera cu un fel de scotch special partile ce nu trebuie vopsite (adica partea de sus a spilerului). Scotch ca asta am vazut in Cora. - dupa asta se ia la smirgheluit toata suprafata ce urmeaza sa fie vopsita. Vopseaua adera greu si riscati exfolirea daca dati pe plastic lucios. - apoi se sufla bine cu aer comprimat sa nu mai ramana praf de la slefuire - se da pe toata suprafata ce urmeaza sa fie vopsita primer. Asta e un fel se solutie transparenta care adera la plastic si peste care se va da stratul final de vopsea. Deci nu se da vopsea direct pe plastic ca se exfoliaza. - se asteapta uscarea partiala a primer-ului. Nu se da vopseaua pe primer umed ca se amesteca cu el si nu mai are aspectul ala lucios. La fel, nu se va astepta uscarea definitiva a primer-ului. Se da voseaua cand daca puneti mana pe spoiler nu se ia primer-ul pe degete. - dupa ce s-a uscat primer-ul se da vopseaua - se baga spoiler-ul in cuptor (nu foarte mult timp) cat sa se usuce vopseaua. Nu se va tine f.mult si nu va fi temperatura prea mare ca sa nu se deformeze plasticul. Acum, conditiile de temperatura nu le stiu, dar astia din service-uri stiu exact cate grade trebuie. - in caz ca nu exista cuptor se poate folosi cu succes o suflanta din aia de aer cald gen foehn (dar nu foehn ca e prea slab). - cam asta e tot. Mie mi-au vopsit spoiler-ul in oct 2003 si nici pana azi nu s-a luat voseaua de pe el. Asta in conditiile in care mai spal masina la spalatorie si poate ati vazut cum dau aia cu pistolul de apa sub presiune. Parca vor sa o sableze. In ce privesc usile, eu am gasit in Carrefour Orhideea niste baghete din plastic transparent (dar aveau si alte culori) care se pun pe muchiile usilor. Baghetele astea sunt de fapt niste chedere autoadezive care se pun pe usi, tocmai pt a preveni luarea vopselei in caz de lovituri de alte masini/stalpi etc. Eu am pus numai pe usile din spate ca bandourile sunt inutile data fiind forma usii. Ca pret, doua baghete costa in jur de 100 si un pic de mii si sunt suficinet de luni astfel incat se pot pune de la partea de jos a usii pana la geam. Sunt si suficient de flexibile incat sa preia curbura usii datorata aripii spate. Deci sunt nemaipomenite si nici nu se prea vad.

Spoilerele se vopsesc in felul urmator: - sa da jos spoilerul si se slefuieste pe toata suprafata ce urmeaza a fi vopsita - se da un strat de primer (plastiprimer) pe toata suprafata ce urmeaza a fi vopsita - se asteapta sa se usuce putin primer-ul - se da vopseaua si gata Asa nu mai are moarte decat atunci cand se zgarie. Pe usi eu am pus un plastic protector de la Lampa. L-am luat din Carrefour. 100 si un pic de mii 2 baghete. Eu am luat transparent dar aveau si rosii si negre si aurii.

Casetofonul merge sigur. Boxele nu prea. LOgan-ul are boxe de 13 cm diametru peste tot. La Matiz, sa nu mai tai nimic, iti trebuie de 10 cm pe fata si ovale, 6*4 DIN pe spate. Sunt identice cu cele de SLZ.

Sper sa nu fiu multpelanga. Dar am vazut astazi la dealer-ul Daewoo de pe Calea Dorobanti (ala de langa ASE) un matiz alb, dar pe care scria matizII. Semana tare mult cu cel pe care il stiam eu, cu ceva mici modificari. Adica semnalizatoarele fata sunt ca farurile alea mici de la Polo, bara avea o forma redesenata, la fel si locasurile pt proiectoare (aici cred ca Daewoo a aruncat un ochi in ograda Dacia). Pe urma, in spate, numarul a migrat din bara pe hayon, fiind prezenta si o finitie din plastic, gen SLZ. Acum, am si eu o intrebare. S-au modificat preturile la Matiz, sau au ramas alea vechi. Ca m-ar interesa si pe mine cat costa un E A/C.

Felix, asa e. Inghetarea sabotilor e specifica automobilelor cu frana pe tambur. Dar si la Megane II unele versiuni au tamburi pe spate. Nu toate sunt echipate cu discuri. Aia care s-au plans aveau tamburi. Argumetul cu Megane II (pe care l-am citit pe forumul Renault) l-am adus pentru ca Ana spunea ca si-a luat masina nu Dacie. Am vrut sa subliniez ca inghetarea sabotilor e un fenomen specific tuturor masinilor care au adoptata aceasta solutie constructiva si ca se intampla si la masini mult mai bine cotate si mult mai scumpe decat Matiz-urile. E foarte adevarat ca Matiz este o masina bunicica dar la fel de adevarat este ca nu e vina masinii. Este un fenomen normal si nu-i poti cere nici unei masini ca in momentul in care intra apa in tamburi si e frig afara sa nu inghete daca ai frana de mana trasa (deci ferodourile sunt lipite de tabur). E vorba de legile fizicii.

Ana, ce ti s-a intamplat este firesc. Au patit-o si aia cu Megane II, ba chiar fara sa traga frana de mana. Mie la SLZ mia ingheat iarna trecuta tot fara sa trag fana de mana. Exact in noaptea de Revelion cand aveam mai mare nevoie de masina. Nici eu nu trag frana de mana din principiu. Sta foarte bine si in treapta 1, nu am prea vazut pante atat de inclinate in care sa fiu nevoit sa trag si frana de mana. A, ca vrei tu s-o folosesti doar pentru ca masina are asa ceva, foarte bine. Dar suporti si consecintele. Astea sunt limitarile franei pe tamburi. Intra apa si nu ai ce-i face. daca iti pui ambitia sa tragi frana de mana chiar daca nu e nevoie (si sunt convins ca nu era musai nevoie so tragi) ti se blocheaza.

Poti incerca sa scoti papucii din mufa si sai pui ca atare in spatele cass-ului. Asa scapi de plasticul mufi. In mod normal ar trebui sa intre, daca zic ca fara mufa asta iti intra bin.

Brusli, la Matiz cutia e diferita dar in ce priveste forma si dimensiunea pieselor, modul de prindere, etc. Principiul de functionare este acelasi. Si asta e valabil pentru toate cutiile de viteze mecanice. La nici o masina treapta 1 nu este sincronizata. Vaxxi, stiu si eu... Ca sa schimbi un ambreiaj trebuie data jos cutia care implica si scoaterea motorului. Asta la Slz. Chiar sunt curios. La Daewoo cum e? Se poate da jos doar cutia, ca la berline, sau se scoate cu tot cu motor? Later edit: Tolin eu vorbeam din punct de vedere mecanic. Acum, normal ca daca altfel nu poti evita un accident, da-o-ncolo de cutie, bagi a 1-a si gata. Eu vorbeam de cei care fac treaba cu retrogradatul in mod frecvent. Si ce spui de Dacia e adevarat. Eu mai am un break din 96 care nu prea vrea sa intre in a 1-a din mers, dar SLZ intra mult mai usor. Oricum, as putea numara pe degetele de la o mana de cate ori am facut treaba asta. In definitiv si la urma urmei, amandoi spunem acelasi lucru. Nu e bine sa faci o regula din a retrograda in a 1-a in mers.

Tolin, multumesc de aprecieri. Insa finalul nu este nici pe departe o concesie. Raman ferm la ideea la in mers nu trebuie cuplata treapta 1. Insa in anumite situatii trebuie sa alegi raul cel mai mic. In cazul meu aveam de ales intre o fortare inutila a ambreiajului (mai aveam destul de mers si in masina eram 4 persoane) si cuplarea treptei 1 in mers. Dar viteza era foarte mica (de vreme ce treapta a doua nu mergea) si daca opream plecam greu din loc (cu uzura de rigoare a ambreiajului). Asa ca am preferat sa imping usor maneta pana a cuplat. Daca impingi maneta simti pe la jumatea cursei ca opune rezistenta. Ei, aici e momentul in care trebuie sa insisti. Daca vezi ca prinde cat de putin atunci o impingi repede sa intre. Alta metoda nu am incercat sa vad daca (,) caraie sau nu. In fine, in mare ideea e ca ramane exclusa folosirea treptei 1 pentru frana de motor. La semafor mi se mai intampla sa franez pana aproape de orire si sa vad ca ala din fata mea pleca. Unii baga a 1-a. Eu bag a doua, dar daca am viteza prea mica, sa nu chinui ambreiajul pun rana pana la oprir si bag a 1-a. Treaba de cateva secunde, dar care face bine cutiei. VAXXI, cuplarea nu se face pe un singur dinte ci pe mai multi. Un singur dinte cupleaza complet, restul de 2 dinti din stanga si dreapta lui cupleaza pe muchii. De-aia am si spus ca in momentul in care simti ca prinde dintele trebuie sa cuplezi repede, altfel caraie. Din ciclul viata bate filmul: am vazut si cunsoc personal vreo 2 cazuri in care oamenii daca sunt la semafor in panta tin masina din ambreiaj. Adica accelereaza usor si dau drumul putin la ambreiaj. Faza asta e sinonima cu slefuirea discului de ambreiaj. Nu vad rostul dar, in fine, fiecare face ce vrea pe banii lui. Eu protejez mai mult cutia decat motorul si asta pentru ca, asa cum am mai spus, desi multi ignora treaba asta, reparatia unei cutii de viteze este mult mai scumpa decat cea a motorului. Numai manopera cat costa, ca (cel putin la Solenza) trebuie dat jos si motorul. In plus, e treaba de migala si foarte putini se pricep sa o faca cum trebuie.

Uleiurile astea mai au si niste aditivi care ataca diverse diverse prin cutie. Nu sunt toate comaptibile chiar daca la prima vedere par mai bune.

Tolin, recomandarea de a nu baga in treapta 1 cat inca esti in mers am gasit-o in cartea lui Mondiru (aia cu Intretinerea si Repararea Automobilelor Dacia). Din pacate in respectiva carte nu scria decat ca nu e bine sa bagi in treapta 1 in mers si atat. Exlicatia am gasit-o in alta carte, "Automobilul" de Cristescu. Este foarte adevarat ca aceste carti sunt un pic mai vechiute (aia cu Automobilul e din 80 si ceva) si nu se adreseaza in mod direct Matiz-ului. Insa, la fel de adevarat este ca principiul de functionare al cutiilor de viteze a ramas identic si neschimbat. In consecinta, la cutiile de viteze, treapta 1 si marche-arriere-ul nu sunt sincronizate. Marche-arriere-ul nu are DE CE, si mai ales nu are CU CE sa fie sincronizat. Treapta 1 nici ea nu este sincronizata pentru ca se foloseste la plecarea de pe loc (deci pinionul de a 1-a, ca de altfel si restul fiind in repaus). In cazul de fata nu se simte nevoia unui inel sincron care sa egalizele (prin infranarea arborelui secundar) vitezele de rotatie ale celor 2 arbori. La vitezele superioare acest lucru este necesar pentru a se putea cupla vitezele fara zgomot (caraiala respectiva). Drept si prin urmare, in momentul in care cuplezi treapta 1 din mers nu prea intra din prima, ca vitezele de rotatie difera si nu mai este nici un mecanism care sa le egalizeze. Trebuie sa tii impins putin schimbatorul pana nimeresti. Daca fortezi intra dar cu caraitul de rigoare si cu riscul tocirii danturii pinionului. Acelasi sfat este valabil si la cuplarea in marche-arriere. Foarte multi nu mai au rabdare sa se opreasca COMPLET masina si baga in marche-arriere din mers. Nu am vazut masina (indiferent de marca) care sa nu caraie la faza asta. Riscurile sunt aceleasi: distrugerea coroanei pinionului. Tot producatorii spun: cinci viteze sincronizate inainte si o viteza nesincronizata de mers inapoi. E adevarat, dar asta nu inseamna ca trepta 1 este sincronizata. Cuplarea cu a doua se face datorita inelelor sincroane ale treptei a doua. Sincronzarea intr-o anumita etapa se face datorita sincroanelor vitezei superioare. Adica cand vrei sa schimbi din a treia in a patra, sincronizarea se face datorita sincroanelor vitezei a patra. Daca vrei sa retrogradezi, se foloseste sincronul vitezei in care vrei sa intri (in cazul de fata cel a vitezei a treia). Singurele tipuri de cutii care permit intrarea in treapta 1 din mers fara probleme sunt cele automate, dar alea au alt mod de functionare (schimbatoare cu roti planetare formate din grupuri de pinioane planetare, permanent angrenate). Un alt sfat, util zic eu (si-mi cer scuze daca sunt off-topic) e ca nu e bine sa lasati masina in zero in timp ce se deplaseaza. Am vazut pe foarte multi facand treaba asta. Inainte de semafor, scot masina in zero si o lasa sa "curga". Un dezavantaj ar fi ca se reduce eficinta franei care este servo-asistata si dependenta de turatia motorului, ori in zero, motorul fiind la relanti, eficienta este cea mai redusa. Al doilea dezavantaj e ca se paradeste cutia (se suprasolicita rulmentii). Asta pt ca motorul fiind la relanti, transmite arborelui primar turatia de relanti (la SLZ, 775 rpm) insa arborele secundar se invarte mult mai repede (pt ca rotile au o viteza mult mai mare). Rezultatul e ca pinioanele arborelui secundar se rotesc la o turatie mai mare decat cea la care o fac cele ale arborelui primar. Consecinta e griparea sau distrugerea rulmentilor si a inelelor distantiere. Scuze pentru lungimea postului, dar lucrurile astea sunt bine de stiut. Si asta pentru ca repratia cutiei e mult mai scumpa decat cea a motorului. Pe cat de simple sunt regulile (nu treapta 1 sau marche-arriere in mers, nu mers cu masina pe liber) pe atat de constistoare sunt consecintele nerespectarii lor. PS Sunt situatii care chiar impun introducerea in treapta 1 in mers. Eu am patit-o la munte, incercand sa urc o panta mai abrupta. Treapta a doua era prea mult (motorul se chinuia si trebuia sa merg cu ambreiajul patinat, solicitandu-l exagerat si inutil), dar daca opream nu cred ca o mai luam din loc. Asa ca am bagat a 1-a. Deci in astfel de situtii, asta e viata. dar ideea e sa nu devina regula. Pentru scosul in zero chiar nu vad motivele.

Daca vrei ce-i mai bun pentru masin ta: - ulei motor: Mobil - ulei cutie: ELF - filtru aer: MANN - filtru ulei: MANN - lichid frana: Mobil - antigel: GlaceELF - placute frana: Ferrodo

Beculetul de ulei, la toate masinile nu se aprinde in etape. Ori se aprinde, ori sta stins. Daor la cele care au si indicator presiune ulei, la alea variaza acul respectiv p scala. Dar chiar si in cazul lor, becul are doar 2 faze: fie complet aprins, fie perfect stins. Si asta pntru ca se aprinde cand valoarea presiunii scade sub o anumita valoare. Nu merge pe principiul reostatului. Asa ca problema ta e de natura electrica. Si aici sunt doua situatii: - fie uleiul e ok dar bcul se aprinde din cauza de scurt/sonda defecta. - fie uleiul nu e ok (chiar tu ai zis ca erai pe minim) si din cauza tot unui defect electric (scurt/sonda defecta) becul ala nu se aprinde la intensitate maxima. Ca sa t lamursti, ia o alta sond imprumut-o de la cinev) si vezi ce se intampla. Daca becul se aprinde corect atunci ai o problema si trebuie sa vezi cum stai cu uleiul. daca nu se arinde, atunci e sonda dusa si trebuie s-o schimbi.

In viteza I nu trebuie sa intre in mers. Treapta 1 nu e sincronizata ca restul ca nici nu are de ce si de-aia intra greu sau chiar deloc. Viteza a doua e sincronizata cu 1. Asa ca se prea recomanda deloc introducerea in mers in vit 1. Stiu ca multi fac treaba asta, dar p barba lor si nu tot timpul merge. daca masina se misca cat-de-cat atunci sub treapta a doua nu se scade.

Pai asa da. Porshe cu consum de Tico.

Va multumesc la toti pt ajutor. Problema s-a rezolvat pana la urma. Cum? Pai am curatat contactele memoriilor cu alcool tehnic in lipsa de spray de contacte (l-am consumat pe masina si fiind duminca nu aveam de unde sa iau altul). Rezolvarea poate parea hilara si nici eu nu stiu sigur ce mi-a venit sa le curat. Poate am stat cam mult pe langa masini. Cine stie. Oricum, ideea e ca acum merge. In legatura cu platforma AMD-VIA-Windows. Intr-adevar e mai mofturoasa, dar pana acum nu am mai avut probleme (nu se pune faza cu incinsul procesorului, ca aia e oarecum normala). Ce ma mira pe mine era ca desi procesorul nu era foarte cald (45-47 de grade) totusi se bloca. Bine ca am scapat ieftin si mai trag de el putin.

Multumesc tuturor pt sfaturi. VAXXI, testul ala nu merge, nu vrea sa scrie discheta. Discheta buna, ca am incercat sa trag altceva pe ea si merge. Poate nu s-o impaca cu win 2k. In c priveste vaselina siliconica, i-am pus cand am luat cooler-ul. Player-ul l-am schimbat. Aveam winamp 3 (stiu ca multi spun ca e prost si cam asa e, dar imi place faza cu playlist-urile) si acum am pus winamp 5.08 dar nu s-a schimbat nimic singura treaba a fost ca a trebuit sa stau 15 minute sa imi incarce din nou cele cam 5000 de mp3-uri. Sursa merge. Am facut-o bucati si nu nimic stricat in a (condesator explodat sau altceva). Cei 400W sunt probabil pe harti, ca e o sursa no-name, deci... Chestia e ca am mai scos din cooler-e si acum nu mai sunt decat cel din sursa, cel al procesorului si ala de pe placa video. Restul de 3 le-am scos. Am scos alimentarea si de la cel de-al doilea hdd. CD-RW-urile le-am lasat in pace, ca si asa alea nu consuma decat cand merg. Totusi, degeaba...

Verfica sa ai sigurantele de la placutele de frana la locul lor. O piesa atat de neinsemnata dar cara da mari batai de cap.

Nu sunt afon in ale calculatoarelor, dimpotriva. DAR: se dau: calculator care in februarie face 3 ani (multi inainte...hmmm...nu cred) un procesor AMD XP 1800+, placa de baza cu chipset VIA KT 266, memorie 128+256 MB DDR pe 266 MHz. In rest 2 HDD-uri, 2 CD-RW si o tona de cooler-e, toate pe o sursa de 400W. Ca soft: WIN 2K Pro Sp4 + toate update-urile (critice sau nu). Nu i-am facut overclocking sau alte nazbatii. Calculatorul merge cam 20 de ore pe zi, dar mare parte din timp e folosit pe post de mp3-player (il am conectat la o statie de amplificare) ca nici eu si nici frate-miu nu putem lucra fara un pic de muzica in fundal. datele problemei: acum ceva timp, dupa ce mergea vreo 4-5 ore se bloca din senin, chiar fara sa primeasca vreo comanda. Am vazut ca procesorul se cam incingea, am luat un cooler mai bun (de firma), am mai pus si niste vaselina siliconica si totul a mers bine pana acum vreo 3 zile. Dihania mea a inceput sa se blocheze (uneori chiar si la secventa de start-up a windows-ului). Chestia e ca am verificat cam totul, mai putin procesrul si mb-ul si toate merg perfect pe alte sisteme. Procesorul nu atinge decat vreo 45 de grade si totusi se blocheaza. Cand e rece nu prea, dar daca merge vreo ora nu mai e trai cu el. Din 5 in 5 minut imi ingheata totul si trebuie sa-i dau restart. Am reinstalat windows-ul dar degeaba. solutia? tare mi-e mie (sunt cam 90% sigur) ca procesorul e dus, dar asta implica si alta placa de baza, eventual si alta memorie. All in all destui bani care au alta destinatie (audio si imbunatatire izolare fonica pe masina). Asa ca, am rugamintea, daca v-ati confruntat cu astfel de probleme, sa-mi dati si mie o solutie ca sa rezolv problema. De calculator am nevoie, ca trebuie sa-mi scriu proiectul de diploma, dar nici nu vreau sa bag bani (multi) in el acum.

Swatch Irony. M-a costat o caruta de bani, dar per total eu zic ca a meritat investitia. E cronograph dar nu prea am avut ocazia sa folosesc feature-ul asta decat asa, ca sa ma joc. Il am de doi ani de zile si merge impecabil. Nu il reglez decat cand se schimba ora si pana acum i-am schimbat o singura data bateria. Imi pare totusi rau ca i-am pus cateva zgarieturi de toata frumusetea pe geam. Ata ete... Inainte de el am avut un Swatch Beat Alumini. Era dragut, avea animatii, ecran cu backlight etc dar am vrut ceva mai sobru.

Depinde unde e gaura. Daca e pe la imbinarile stuturilor unde intra furtunele in radiator atunci poate fi lipit. Daca e pe lamele atunci nu mai merita. Eu am incercat si am patit ca in filmele cu prosti. Il lipeam intr0un loc, fie ceda lipitura la prima turare a motorului, fie ceda in alta parte. Dupa cateva ore bune in service si un radiator care arata mai degraba a dalmatian mam dus si am cumparat unul nou. Pe termen scurt si daca gaura nu e mare poti pune un fel de praf special (desi in unele cazuri mai mult rau face decat bine).

Fara a pare malitios, eu nu vad sensul incercarii de a reduce greutatea unui Tico. Asta in conditiile in care consumul e decent, zic eu. Chiar si asa, as mai fin inteles scoaterea banchetei, dar cu tavita de la batrie ce-ai avut. Ca aia si-asa nu cantarea mare lucru. Metode mai mult sau mai putin ortodoxe: - scoti si scaunul din dreapta si tetiera de la scaunul soferului - scoti boxe/cass - mergi cu max 10 litri de benzina in rezervor - bordul scos si el. E de ajuns volanul si ceasurile - scos tapiterie usi/manere macarale geamuri/centuri siguranta/stop suplimentar frana - eventual conduci dezbracat (numai hainele si pantofii au vreo 5 kg) - musai cura de slabire si nu mananci/bei nimic inainte sa mergi cu masina. Eventual donezi sange (si/sau alte fluide corporale) si te razi in cap. Acum sincer. Chiar merita?

Desfa panurile usilor si greseaza bne macaralele (inclusiv firul ala de otel). Se schimba radical comportamentul lor. Idee e ca in usa, oricat de bine izlata ar fi intra apa (de-aia sunt si gauri de scurgere aplicate la baza usii). Apa spala vaselina de pe macarale si tinde sa apara rugina care le blocheaza.

De obicei unitatea immobliser nu poate invata decat un singur set de chei. E o masura de siguranta. Deci daca se schimba setul de chei trebuie schimbata si respectiva unitate.