wwillym

Parerea mea este ca e de la placa de presiune "decalibrata" , ma refer la "soarele" placii de presiune care are cateva "raze" slabite (s-au inmuiat) si forta de presiune pe discul de ambreiaj nu se distribuie uniform. Am vazut astfel de placa de presiune ( alta marca de masina ,nu chevy) care prezenta astfel de simptome, si la demontare se vedea cu ochiul liber cum ca "razele soarelui" nu mai erau aliniate. Eu nu spun ca la tine este sigur aceasta problema, este doar o parere.

Cat costa, ce model? (este dedicat aveo, sau e de la un model GM?) , si de unde l-ai luat?

Cauta un mecanic/service, nu neaparat reprezentanta, care stie sa diagnosticheze corect o suspensie/directie. In nici un caz sa nu dea cu verdict in urma diagnosticarii suspensiei cu masina pe elevator si cu rotile suspendate in aer. Am avut si eu o experienta asemanatoare cu masina precedenta, cand la reprezentanta se pare ca nu au dorit sa gaseasca sursa troncanitului, iar multi mecanici, au ridicat pur si simplu masina pe elevator, au tras de roti si au zis: "nu are nimic dom'le... e beton". Am gasit pana la urma un service privat, unde i-au dat de capat. Parerea mea: daca troncane, inseamna ca are joc. Ce si unde...? trebuie gasit!

La ultimul schimb am pus asta: My link Cica e recomandat pt GM , Opel, Daewoo, Chevrolet. Matizul prietenei mele este deja la al doilea schimb cu acest ulei, si se comporta foarte bine.

Filtrului DPF, ii place oare fumul de 2T? O fii producand acest 2T cenusa mai putina, dar nu cred ca totusi e indicata aditivarea motorinei la motoarele cu DPF.

Mergand fara panoul de bord conectat, ai mers fara senzorul de viteza conectat (senzorul , un releu reed, se afla pe panoul de bord in spatele vitezometrului) si te-ai ales cel mai probabil cu eroare senzor viteza. Reseteaza ECM prin deconectarea bateriei sau scoate siguranta ECM.

Si despre acel cod de securitate nu s-a aflat nimic? Deci ne putem astepta oricare din noi , ca dupa o deconectare a bateriei sa ne ceara cod?... sau in ce conditii cere codul?

Nu inteleg la ce economie te referi. Cureaua este schimbata. Ziceam de cureaua veche, care arata atat de bine , ca nu imi vine sa o arunc. Cunosteam riscurile ruperii curelei , de aceea am decis schimbarea acesteia.

60 000km este un interval de schimb foarte sigur pentru ei. (si pentru consumator desigur) Kiturile de distributie tin cu mult mai mult de atat, doar ca dupa "varsta" de 60 kkm riscurile de a aparea o neplacere incep sa creasca. Acum depinde de utilizator, ce riscuri doreste sa isi asume. Ei (service-urile) nu au de gand sa isi asume prea multe riscuri, asa ca recomanda schimbarea, mai ales ca aceasta operatie este destul de bine taxata. Putin off topic.: Matizul prietenei mele 2003, 37000km. Am decis luna trecuta sa schimb cureaua dedistributie, avand in vedere varsta de 7 ani. Cureaua demontata este in stare PERFECTA. Nu imi vine sa o arunc, cu toate ca stiu ca nu o sa mai fie pusa la loc niciodata. Nu am schimbat rola nici pompa, la km pe care ii are chiar ca nu se justifica.

Eu nu cred ca e vorba de cresterea brusca de presiune, mai degraba este vorba de a elibera motorul de sarcina suplimentara pt momentele "critice" . Intr-adevar la WOT compresorul este decuplat, dar nu trebuie sa apesi pedala pana la WOT, este destul sa apesi cat de cat brusc pedala, si compresorul este decuplat vreo 5-8 secunde. (Fenomenul studiat atat la masina mea, cat si la un matiz E A/c din familie)

Atunci cand analizezi consumul urban, nu uita ca motorul de 1.6 consuma in jur de 0.6-0.8 l/ora in regim de relanti. Daca ai AC pornit, plus alti consumatori mari, consumul se poate apropia si pana de valoarea de 2L/ora. Calculeaza cam cate ore stai de pomana pana reusesti sa parcurgi 100km in regim urban foarte aglomerat, si atunci iti dai seama ca poti consuma lejer 5-6 L de benzina de pomana, doar stand pe loc. In aceste conditii consumul de 16- 17 L/100km este perfect explicabil. Consumul urban, din specificatiile tehnice, nu presupune, ca pentru a acumula 100 km pe ODO tu iti pierzi timpul pe la semafoare si blocaje 3-6 ore. Acest regim de circulatie nu este un "regim urban".

La sistemele pe injectie controlata electronic dispozitivul care se ocupa de acest aspect este IAC-ul sa MTIA (asta in regim de relanti). In cazul in care clapeta de acceleratie este in pozitie intermediara (pedala de acceleratie apasata), imbogatirea amestecului este realizata prin marirea timpilor de injectie. Am vrut doar sa precizez ca in cazul de fata nu avem de a face cu o clapeta de obturare a aerului similar celor folosite la carburatoare.

Socul , fie el actionat manual, sau automat, este o clapeta care obstructioneaza partial patrunderea aerului in carburator, prin aceasta cale obtinandu-se imbogatirea amestecului de aer/carburant, atunci cand conditiile impun acest lucru (motor rece). Sintemele de injectie, imbogatesc amestecul de aer/carburant, pur si simplu marind timpii de injectie. Nu se foloseste soc (nici manual, nici automat) la sistemele de injectie controlate electronic.

Matizul nu are filtru de polen/habitaclu.

La schimbarea rulmetilor, trebuie obligatoriu folosit distantierul din setul nou. Distantierele nu au dimensiune standard. Cei doi rulmenti impreuna cu distantierul trebuie sa aiba o dimensiune data de producatorul masinii. Dimensiunile rulmentilor (latimea coroanei) poate diferii in functie de producator, dar dimensiune ansamblului de rulmenti este ajustata de distantier. Acesta e motivul pt care se vinde la set, si este obligatorie folosirea distantierului din pachet. Un rulment montat cu ciocanul, este compromis din start. Depinde de noroc, daca rezista mai mult sau mai putin, dar viata lui nu se poate compara cu viata aceluias rulment montat corest cu presa. (Presa nu e un moft... e o necesitate)

Nu ECM-ul e lenes, probabil IAC-cul e cel care reactioneaza mai incet. Demonteaza IAC, curata bine, probabil tija lui e plina cu depuneri si se misca mai greu, asta fiind cauza reactiei intarziate. Bineinteles, trebuie si IDLE learn.

Asa cum spunea si Dl. Tolin, daca zgomotul persista si in timpul franarii, atunci nu e de la etrieri. Gandeste-te ca in timpul franarii, etrierii stau "incordati" pe discuri, si nu mai au nici o sansa sa "danseze liber". E sigur ca nu e de la etrieri.

Nu dispun decat de schema instalatiei electrice de Kalos, dar cred ca oricum ideea de baza e aceeasi. As verifica siguranta F19 din habitaclu, iar daca nu, posibile probleme la blocul de rezistente. Am inteles ca rezistentele se gasesc amplasate pe grupul electomotor-ventilator.

Am montat amortizoarele, e alta masina! Sta lipita de drum, si s-a asternut linistea! Daca tin pe jumate cat a zis Yaz, ma declar multumit!

Am cumparat azi amortizoare spate pt matizul prietenei mele. 128 RON/buc. In magazin imi zice omul , ca sunt pe ulei, dar cand ajung acasa si citesc cu atentie, vad ca sunt "Gas Technology"... O fi bine , o fi rau... ramane de vazut, maine sunt programat cu masina la mecanic. Amortizoarele spate au mai fost schimbate acum 2 ani cu ceva coreene "no name", care s-au dovedit a fii niste petarde. Topaie si troncane saraca masina pe spate de vai de capul ei.

Asta iarna , pe vremea geroasa cand am luat MIL.. ( P 300 ), eram alimentat cu celebrul efix95. Am refacut plinul cul MOL95 si nu au mai fost probleme. Nu stiu ce sa zic referitor la care benzina e mai buna, si care nu... eu raman pe MOL. (am card de fidelitate )

Cuvintele tale de mai sus oglindesc o atitudine superficiala, lipsita de interes, si de respect atat fata de masina , cat si fata de cei de la care ai primit acest cadou. Iar in acest context, "impresiile" tale despre aceasta masina sunt afectate de nulitate. Probabil daca ai fi lucrat tu pentru aceasta masina, altfel ai fi gandit , si altele ar fii "impresiile" postate aici, si nu ai mai fii asa de incantat daca cineva ti-ar da 2 ciocane in blocul motor. Si ca sa nu fiu complet off topic, Aveo-ul meu a imlinit 3 ani , fara nici o problema majora, inafara de un MIL in iarna asta pe ger, provocat de o benzina necorespunzatoare. Eu inca consider aceasta masina o masina "corecta" pt pretul ei . Nu zic ca nu este loc de mai bine la unele capitole, dar daca ma uit in jur pe la alte marci, la acelasi pret, sunt in general multumit.

Bucsele de la bara antiruliu?... sunt OK? Sau joc in caseta de directie.

La benzinare, noxele la ITP se masoara la relanti, deci EGR inchis. Inainte de masurarea noxelor se recomanda turarea motorului la aprox 3000rpm pt 30 sec , pentru a "ventila" complet traseul de evacuare. Eu am trecut ITP cu EGR-ul obturat. Doar la diesel se masoara opacitatea gazelor (fumul) la turatie mare, aproape de turatia de limitare.

Capacul vasului de expansiune (dopul) are integrata o supapa de suprapresiune. Orice suprapresiune in instalatia de racire, ar trebuii sa refuleze prin aceasta supapa, fara a afecta celelalte componente ale sistemului. Verifica acest capac. Ar fi importat de stabilit si cauza acestei cresteri de presiune.