Senna

Nu vad locgica, ce legatura sa aiba tail cu fatza masinii si mai ales de ce are capacel? In alta ordine de idei, daca nu pornesc lumina de ceatza e posibil sa se mai arda iar daca inca mai am scurt la masa pe firul dintre bara spate si caroserie care alimenteaza acea lumina?

Am aprofundat studiul problemei si am ajuns la urmatoarea concluzie: sigurantza F16 arsa. Deoarece lumina de ceatza, motorasele faruri, lumini bord, pozitie fata stanga sunt deservite de aceasta sigurantza. Cred ca in urma loviturii a facut scurt firul de alimentare flumina ceatza si a ars sigurantza. Nu reusesc sa gasesc aceasta sigurantza, in manual scrie ca s-ar afla langa cele doua randuri de sigurantze dar acolo eu am releul de semnalizare si doua module TAIL L si R poate imi spunetzi voi ce inseamna. Si unde gasesc sigurantza.

Amicul tau si-a luat tzeapa cu uleiul, poate i-au pus ulei e transformator in bidoane. Eu nu mai merg pe Aral de mai multi ani. Prefer astrol si Mobil, sunt mai ieftine si mai bune. Imi amintesc cand, copil fiind, a primit tata ulei Shell 20W40 de la o ruda din America. Chiar am simtit si eu diferentza, mergea motorul mult mai frumos. Dupa revolutie, cand a venit Shell in Romania, eu avand mare incredere in el l-am folosit, dar m-a desumflat repede un prieten care mi-a zis ca pt Romania Shell nu face 2 parale. Eu recomand ELF 10W40, costa 580k bidonul de 4l la Metro si intrucat e folosit pe Renault-uri 15 k km cu incredere inseamna ca nu e rau. Alta mancare de peste este la Tico care functionand prin carburatie si neavand un control al noxelor contamineaza mai mult uleiul cu hidrocarburi nearse decat masini echipate cu injectie electronica de benzina, de asta se "murdareste" uleiul mai repede. Eu am pus ELF in Tico si il voi schimba la 6000 km excusiv urbani, n-as baga banii in uleiuri scumpe.

Ana, masini cu avans fix nu se mai fabrica din perioada interbelica. Exista trei avansuri: initial, care in particular la Dacie este 0-1 grade, avansul centrifugal care creste o data cu turatia si avansul vacuumatic care scade o data cu sarcina. Este gresit spus ca la Matiz avansul initial este 10 grade iar la Tico 8 grade. Masuratoarea se face la turatia de relanti cand avansul centrifugal nu functioneaza dar cel vacuumatic este foarte activ. Daca vreti sa masurati avansul initial scoateti racordul de vacuum din toba delcoului si il vei putea masura. Asa se masoara avansul initial la dacie, cu furtunul de vacuum scos. In exploatare, aceste trei avansuri se insumeaza. La dacie de exemplu avansul total la relanti este avans initial (0) + avans vacuumatic (circa 10 grade la relanti) + avans centrifugal (0, incepe sa creasca de pe la 1000 rpm) = 10 grade avans total Haideti sa aprofundam chestiunea, plecand de la modul cum se poate implementa gestiunea electronica a motorului pe motoare clasice. Avem doua exemple competente: evolutia motorului de Tico la Matiz si cea a motorului de Dacie la Dacia berlina. In primul caz s-a pastrat delcoul pt a informa ECM-ul in privinta avansului initial iar in al doilea caz s-a renuntat la delco si s-a montato roata dintata si un senzor inductiv care citeste variatiile de cam magnetic inerente trecerii dintilor. Exista un gap de 2 dinti pt a informa ECM-ul ca de acolo poate incepe numaratoarea, sa stie si el la pornire unchiul arborelui cotit. Knock controlul e altceva, daca ai pus benzina proasta apar detonatii doar la sarcini mari si acest dispozitiv reduce avansul doar in aceste regimuri. Cand rotesti de delco se decaleaza toate avansurile.

Ma pricept bine la electrica auto, doar ca nu cunosc instalatia. Sub volan am gasit o cupla necuplata si nu am gasit cu ce. Mi se pare anormal sa gasesc o cupla goala, doar am modelul de varf (SX). Vii joi la intalnire? Da-mi te rog un sfat, macar sa lumineze bordul. A, bine ca mi-am adus aminte, ar trebui sa schimb conductorul care alimenteaza pozitia stopului din stanga, e un fir FTP si sa pun macar unul cu izolatie de cauciu. M a cam joc cu focul, nu?

Am avut mai demult masina lovita in spate si de atunci nu mai funtioneaza urmatoarele: pozitie fata stanga, reglaj electric inaltime faruri, lumini bord (doar cele de la cass TANK) pozitie spate stanga (am reparat-o temporar, am tras fir de la cea din dreapta); far ceatza spate. Sigurantze O.K. Are cineva vreo idee?

Si imi va trebui iar presa de arc ca sa-i schimb? Binevoitorul meu vecin s-a mutat cu tot cu presa lui

Eu unul nu as pune nici mort becuri mai puternice, mai ales pt ca rulez numai in oras, ca de fapt asta si e tico, mini de oras. Cand sunt pe faza scurta relantiul imi scade simtitor si trepideaza. O putere mai mare ar necesita un relanti mai mare. Mai bine acele becuri Visio. Sigur la 1000 rpm nu debiteaza alternatorul 20A si poti avea surpriza intr-un ambuteiaj sa descarci bateria si asa micutza. Nu mai am deloc lumini de bord, lampa ceatza spate si pozitie fata stanga. cum ajung la lanterna de pozitie ca n-am reusit pana acum. Stie cineva care e cablajul de iluminat bord? ca e prea putin probabil sa mi se arda toate becurile din bord simultan. Sigurantele "e toate bune "

Anul trecut avem 100k km si am zis sa schimb amortizoarele fatza, cele originale erau terminate. Mi-a procurat tata un set, am imprumutat o presa de arc de la un vecin si am purces la inlocuirea lor. Toate bune si frumoase, doar ca inainte aveam un zgomot cand franam si ramaneam cu pedala apasata pana la oprirea masinii. In general eliberez pedala cand masina mai are putin si se opreste ca sa nu vin pe spate. Mai nou am un zgomot si cand efectuez viraj stanga dreapta pe loc. Zgomot impropriu spus, e mai mult o poticneala. Cred ca sunt rulmentii din capatul superior al amortizorului, are cineva idee cat m-ar costa un set? Ca mi-a zis un meserias "ce ba nu stiai ca se schimba si aia odata cu amortizoarele?" dar cel care i-a facut rost lui tata de amortizoare n-a zis nimic Asta e, n-am experientza in punti fatza Mc Pherson (de fapt pseudo Mc Pherson) io fiind vechi daciot

De care bagi, ECO sau fara plumb?

[un turometru ar ajuta enorm. Un turometru de Dacie berlina se poate monta usor, si sa fie folosit doar pentru reglaj? Un turometru de Dacie va functiona eronat, va indica o turatie 3/4 din valoarea reala, deoarece motorul de Dacie da 4 scantei la 2 rotatii arbore cotit pe cand cel de Tico/Matiz doar 3. Cu ce te-ar ajuta turometrul? Eu am reglat turatia de relanti mica cat sa nu trepideze masina cand aprind faza scurta, ea fiind un consum mare de curent determina invartirea mai greoaie a alternatorului si turatia de relanti va scadea.

La socul automat am descoperit doua reglaje: unul de turatie si unul de imbogatire, care controleaza direct clapeta. Pt a nu mai sta turata la rece procedati in felul urmator: cu motorul oprit deschideti clapeta de acceleratie la maxim si va deveni vizibil un surub care se invarte o data cu clapeta, il desurubati o tura-doua si relanti-ul la rece va scadea, a doua zi cand o porniti verificati noua turatie si mai rotiti de surub daca mai considerati necesar. Al doilea reglaj este o corelare intre temperatura apei motorului si deschiderea clapetei de soc, este un surub in spatele carburatorului, in spatele elementului cu ceara si puteti incerca sa-l strangeti cu un cleste ca sa vi se deschida socul mai devreme. Eu l-am mai strans si acum am clapeta de soc complet deschisa mult inainte sa ajunga apa la 80 grade si nu imi "da in nas" Cine a avut dacie stie ca se poate rula fara soc cu mult inainte sa intre motorul in regim termic stabil. Socurile automate sunt proaste, a fost o vreme (anii 60-70) in care majoritatea masinilor aveau asemenea socuri (Dacia 1100, VW Broasca, etc) dar s-a renuntat la ele deoarece nu exista certitudinea ca va functiona O.K. de-a lungul timpului. Spre exemplu, daca ai oprit masina cam de o ora, apa din termoelement se raceste la temp mediului ambiant pe cand cea din motor ramane calduta. In aceste conditii masina ar putea fi pornita si fara soc si de aceea cand e caldut TICO porneste mai greu, primeste amestecprea bogat. Din vara ma gandesc sa blochez socul pe deschis.

Daca te dai la ea cat e rece te penalizeaza serios la consum. Eu nu o incalzesc pe loc, primul km il pot parcurge "cuminte" datorita configuratiei zonei in care locuiesc. Saptamana trecuta am consumat circa 8% in conditii de ger si deplasari scurte si rare maxim 3km si consider ca acest consum a fost O.K. Am reglat socul automat sa se dezactiveze cand apa ajunge caldutza si sper sa scot un consum de 6%, revin sapt viitoare cand ii fac plinul Uitasem, nu te astepta la reduceri dramatice de consum la echiparea cu un ulei de calitate, eu zic ca nu te scoti cu mai mult de 3% daca pui ulei sintetic.

Eu iti recomanda alta metoda: daca nu intra debreiezi si ambreiezi iar, astepti 3 secunde sa nu caraie din cauza inertiei trenului fix si incerci sa cuplezi iar marsarier. Astfel ai schimbat pozitia unghiulara a arborilor si ai sanse mai mari sa reusesti manevra.

Imi pare rau, cred ca m-as enerva teribil sa le dau o caruta de bani si sa mi se sstrice din prima zi. Ar trebui sa primesti o consolare. Ori masina a fost gacuta vineri cand muncitorii se gandeau la betia de seara sau lunea, cand erau in "revizie tehnica" Nu stiu cum e la daewoo, dar la dacia sunt masini semiautomate si operatorii nu pot gresi, daca se abat de la proces se opreste toata linia si sunt luati in colimator de conducerea uzinei. Probabil la fel si la daewoo

Daca consumul nu este mare ar insemna ca treapta a II a de carburator este dereglata. In exploatarea normala nu o deschide, dar daca ai merge in forja probabil ti-ar consuma peste 10%

Pai se poate merge, sper ca nu e si pompa de apa, altfel nu mai ajungea sora-mea cu ea de la piata alba iulia pana la soseaua panduri (5km) Stii cat de greu merge servodirectia? Parca merg cu camionul pe care am facut scoala de soferi in facultate da-mi te rog nr de tel al meseriasului.

M-am interesat, ma costa 300k sa rezolve problema dar numai daca imi monteaza alta curea, care mai costa inca 600k. Deci ajung la 900k + benzina si spaga si ajung la 1 milion. Si nu ti se pare mult? Sunt jnapani, pt schimbatul uleiului mi-au cerut 1.5 mil in conditiile in care in carefour se gaseste ulei Elf 10 w 40 la 4 litri la un pretz sub 1 milion si unde mai pui ca filtrul de ulei pt clio e mai scump decat cel de solentza fara sa tina seama ca e acelasi motor.

Mi-a sarit cureaua de la Clio Symbol. Are cineva idee cum se slabeste/strange o curea auxiliara de Clio Symbol? Nu am reusit sa gasesc forum pt Clio, daca stiti va rog sa-mi ziceti. Nu e ca la DSN/DS, masina vine echipata standard cu AC si servodirectie, asa ca baietzii au pus toate agregatele pe o singura curea (servo, ac, pompa de apa? ) Am descoperit ca fulia de la alternator este mult slabita, daca era mai mult loc in compartimentul motor probabil cadea. Vreau o indicatie competenta, de ieri imi julesc degetele prin ingustul spatiu de lucru de sub capota. SI in alta ordine de idei ma *** pe ea de masina, nu are nici 40.000km si am avut o gramada de probleme. In loc sa o ansambleze Gheorghe Acarciumaresei din Cuca Macaii o ansambleaza omologul lui turc.

Pai poate de aia nu te lasa la multe benzinarii sa pui benzina in pet-uri, sa nu te prinzi ca te fura. Dac nu as fi comod as pune la fiecare alimentare si intr-un pet sa fiu sigur ca nu sunt furat grosolan. Sau sunt atat de smecheri incat sa aiba un buton pe care sa scrie "arde-l pe fraier" si sa-l apese cand alimentez efectiv Ai dreptul sa ceri verificarea pompei cu balanta metrologica, care este o canistra de exact 20 de litri. Ei sunt obligati sa-ti faca testul. Dar existentza butonului "fraier" n-ai cum s-o constati

Pai dupa cate stiu eu, consumul se masoara doar la viteze stabilizate. In accelerare e absolut normal sa iti afiseze computerul de bord valori mari, in cazul loganului, daca mentinea acceleratia si aparea un deal astfel incat masina sa nu mai acelereze, valoarea indicata ar fi corespuns consumului real pt viteza stabilizata.

Este o mare diferentza intre a recomanda si a nerecomanda total sau chiar a interzice. Multa lume recomanda,chiar si politia rutiera ne recomanda sa conducem prudent. SDV-uri bune au acum toti, sunt masini automate scumpe dar rentabile, deoarece se reduce considerabil numarul de operatori umani. Dar sa recomanzi sa nu depasesti 90km/h mi se pare o aberatie. Poti chinui mult mai tare motorul mergand pe serpentine cum sunt cele de la Sinaia (urcat la cota) decat mergand pe autostrada cu 90km/h. Dar pe serpentine ai si turatia si viteza maxima recomandata. De sarcina motorului nu zice nimeni nimic, spre exemplu e mult mai bine pt motor sa urci un deal intr-o treapta inferioara pe la 3000rpm decat in cea imediat superioara la cca 2000rpm dar la o sarcina mult mai mare. Ganditi-va ce greu e sa urcati un deal cu o bicicleta cu viteza selectata prost, cand trebuie sa folositi aproape intreaga forta a picioarelor, rezultand solicitari puternice in pedale, rulmentii foilor, lant, pinioane. Ceva intamplator se petrece si in motor, in plus la turatii reduse debitul pompei de ulei este mult mai mic. Cu alte cuvinte mersul in a IV-a la 40km/h si mai ales accelerarea in acest regim sunt total contraindicate.

Haideti sa incercam sa gasim explicatia. Parerea mea este ca variaza cifra octanica a benzinei. Benzinele fara plumb se aditiveaza cu aditivi de sinteza, mai scumpi. Unele benzanirii uita in mod intamplator sau deliberat sa aditiveze corespunzator benzina. Sau poate se face in rafinarie. Pt a simplifica logistica eu cred ca numarul rezervoarelor unei statii de carburantii trebuie sa fie cat mai mic. Aditivarea se poate face "on the fly" adica cand apare clientul. Vrei 98, iti mai pune aditiv. Sau uita. Motoarele moderne au o functie de gestiune numita Knock Control. Exista un senzor de detonatie care detecteaza cand acest proces apare si informeaza calculatorul, acesta din urma fiind obligat sa reduca avansul. Motorul incearca sa functioneze cu un avans cat mai mare, reglajul facandu-se dinamic. Problema este ca soferul nu este informat ca motorul funtioneaza cu avansul scazut din cauza benzinei proaste. LA dacie era simplu, cand bagai benzina proasta auzeai detonatiile si micsorai manual avansul, urmand sa nu mai alimentezi niciodata de la acea benzinarie. Este absolut normal ca la funtionarea cu avans redus sa creasca consumul.

Daca vrei sa faci asta o poti face linistit. La faculta ne-au invatat sa calculam spre exemplu bielele sa reziste la solicitari de cateva ori mai mari decat cea corespunzatoare turatiei de putere maxima cand motorul este pe caracteristica exterioara (sarcina maxima). Motorul este garantat 400.000km si nu cred ca va apuca cineva de pe acest forum sa isi faca motorul. Producatorul doar recomanda sa se ruleze "cuminte" in primele mii de kilometri, asta ca sa nu faci pe nebunul de bucurie ca ti-ai luat masina noua si sa te oprestii in vreun gard, copac sau stalp de pe marginea drumului.

Haideti mai intai sa clarificam notiunea RODAJ. Am terminat transporturile, AR, asa ca sper ca pot da explicatii competente. Rodajul este procesul in urma caruia cuplele cinematice (piston-cilindru, cuzinet-maneton, cuzinet-palier, etc) ajung la jocul si rugozitatea nominala. Tehnologia anilor 60-70 (Dacia 1300) nu permitea obtinerea rugozitatii nominale prin prelucrari mecanice standard de aschiere si honuire. In acest caz se impunea rodajul, masina venea echipata cu un ulei special pt rodaj, cu proprietati abrazive. In urma unui rulaj civilizat in periaoda rodajul, microasperitatile se razuiau normal si rezultau suprafete de lucru convenabile. Daca batrana Dacie era chinuita in perioada de rodaj, datorita solicitarilor mecanice mai mari exista riscul ca asperitatile sa se rupa grosolan, cu tot cu radacina si jocul nominal nu se mai realiza. In marea majoritatea a cazurilor, dupa repararea capitala a motorului se folosea ulei normal si din acest motiv s-a dus vorba ca "greu gasesti mecanic sa faca motorul bine" cand de fapt era vorba de neefectuarea rodajului conform specificatiilor. La masinile contemporane este alta mancare de peste, SDV-urile (scule si dispozitive) sunt de generatie mai noua si sunt capabile sa asigure precizia si rugozitatea dorita in desenul de executie al pieselor. In acest caz notiunea de rodaj nu mai poate exista. A doua problema ridicata este cea a consumului. Este foarte normal ca acelasi motor sa consume mai mult in varianta Euro3 decat in mai batrana Euro2. Si este si normal sa traga mai putin. Cunoscatorii au observat ca o Supernova, Solentza (ambele Euro2) au de obicei tzeava de esapament ruginie la interior. In cazul in care respectivele sun forjate, respectiva tzeava incepe sa se innegreasca. Ceea ce inseamna ca la limita se permite o depasire a normelor, pt a putea iesi dintr-o situatie delicata (depasiri negociate prost, tramvaie care se apropie amenintator etc). In cazul Euro3 nu se mai tolereaza asemenea "abuzuri" si apare senzatia ca motorul nu mai "trage". S-au plans si o gramada din ceri care poseda sau au incercat Logan. Ei nu inteleg ca Loganul nu a fost facut ca sa traga, este mai greu si mai depoluat decat Supernova, Solentza. Vrei sa traga, iti iei un Clio RS sau alta mica bomba si ti-ai rezolvat asteptarile. In alta ordine de idei se stie ca Matizul consuma mai mult decat ar trebui, spre exemplu eu am realizat cu o Supernova consumuri urbane in jurul valorii de 8%, iar Matizul, o masina mai usoara, cu un motor mai mic se incapatzaneaza sa consume minim 7% urban. Am sa vin cu un exemplu relevant, a se vedea un Opel Corsa cu motor de 1000cmc in trei cilindri, cantarind aproape 1 tona si consumand maxim 7% urban, motorul fiind si Euro4. De ce? Va zic eu. A fost conceput special pt a avea un consum mic. Matizul nu a fost gandit nici pt consum mic si nici pt forja" ci s-au facut compromisuri pt a reduce costurile. Nimic in industria auto nu este intamplator, totul este bine gandit si calculat. Sfatul meu: nu va mai bateti capul cu consumurile, 1 litru la suta de km in plus sau in minus este insignifiat, avand in vedere ca ati dat peste 5000 de euro sau platiti peste 100euro leasing la Matiz. Numai asigurarea Casco costa peste 1 milion, si la asemenea sume cheltuite lunar este isignifianta o economie de cateva sute de mii, avand in vedere ca in majoritatea excursiilor pe car le fac tinerii ca noi se duc mult mai multi bani decat costul benzinei. No offence.