Abram Burel

Pentru amatorii de senzatii tari, am publicat aici schema bipaitorului de Cielo/Espero si ceva comentarii despre ea.

Revin, pentru cei curiosi, cu schema piuitorii de la Cielo/Espero. Valorile unor piese inca nu le cunosc (schema a fost "ridicata" dupa niste poze, 10x Mişulică), dar nu este foarte important. Tranzistoarele nu sunt chiar tipul ala, dar compatibile (exceptand pozitia cracilor care sunt cu colectorul pe centru!). Marcajele LIT, IGN, KEY si DR sunt cele de pe cablaj. Restul nu se vedeau si le-am dat eu un nume. Exista doua moduri de actionare: - circuitul de centura, cu IGN la contact si BLT la contactul de centura care e "inchis" daca nu e pusa centura; asta bipaie temporizat (se ocupa IC1A) - circuitul de lumini aprinse, cu LIT la pozitii si DR la contactele de la usi; interesant e ca pe schema din manual acest circuit era chipurile destinat avertizarii de depasire a unei viteze! din acest motiv s-ar putea ca unora sa nu le mearga avertizarea de lumini (adica, poate au cablaj de avertizare la viteza, in acest caz trebuind trase niste firesuplimentare) tot IC1A faca ca atunci cand cheia e pe contact sa nu bipaie cu farurile aprinse. Din pacate, nu este nici o conditionare ca sa taca dupa un timp de stat cu lumini aprinse, usa deschisa si cheie in buzunar si nici nu se poate utiliza ceva din circuit pentru asa ceva (modificarea circuitului ar fi teoretic posibila, dar practic cred ca ar fi ceva mai greu). Cei ce vor sa utilizeze totusi o astfel de cutiuta pentru avertizor lumini cu temporizare (sa bipaie doar de cateva ori) si conditionata de contact, pot sa o faca cu schema cu releu si circuitul IGN-BLT conectat ca buzzer. Releul va asigura conditionarea, iar IC1A temporizarea. Evident ca in acest caz nu va mai bipai centura (si ce daca), iar celalalt circuit (LIT-DR) nu se va mai folosi (desi cu putina silinta s-ar putea folosi pentru alta avertizare.

Daca ai rabdare si putina indemanare o poti face singur sa iasa acceptabil. Iti trebuie: - putina vopsea la culoare, probabil un spray, dar mai bine ar fi la cutie. - o pensula cu varf foarte ascutit sau o... scobitoare - smirghel de apa foarte fin (2000) - polish - o sticla de 2 litri plina cu apa si cu o gaurica in dop - un scaunel (pe care sa stai) Lucrurile decurg cam asa: - speli si usuci bine zona - cu pensula sau scobitoarea "pictezi" cu grija zgarietura, pe cat posibil fara a da pe dinafara - dai cateva straturi, pana te convingi ca ai venit la nivelul vopselei originale - lasi sa se usuce bine (preferabil de pe o zi pe alta - acum vine partea cea mai delicata, scopul ei fiind "nivelarea" cat mai buna a suprafetei vopsite (oricat de ingrijit ai lucra, vopseaua noua va fi mai inalta sau mai joasa decat cea originala): * tii smirghelul astfel incat cu degetul aratator sa poti freca cu el, probabil cu mana dreapta * cu stanga te ocupi de sticla cu apa * freci zona "carpita" fffff usor (fara sa apesi, ca si cum ai aluneca) incercand sa nu te duci prea mult pe vopseaua originala; miscarea optima e circulara (evident niste cercuri mici, daca dai in lung o sa "adancesti" vopseaua noua, daca dai in lat o sa intri prea mult pe vopseaua veche) * observi cu atentie daca te indrepti spre scopul dorit * mai torni usurel apa din sticla pentru a indeparta reziduurile ! Nu fii ingrijorat daca vopseaua s-a matuit putin! ! Nu apasa! Ai rabdare! Nu insista mai mult decat trebuie! (poti ajunge la grund si in zone "sanatoase") - cand ti se pare ca e rezonabil, treci la polish * in mod normal ar fi suficient un polish de lustruire * nu strica totusi unul usor abraziv pentru inceput Daca vopseaua e identica sau foarte apropiata, in mod normal (daca ai lucrat cu rabdare si grija), n-ar trebui sa se mai vada ceva decat de foarte aproape (raman mici diferente din cauza oxidarii vopselei originale sau nepotrivirii culorii, dar astea "dispar" daca privesti de la mai mult de 0,5m) Referinte: am incercat sa fac chestia asta la Nova pe care o am si merge de minune, dar am facut doua greseli: - am umplut mai intai zgarietura cu chit -> cand am vrut sa "nivelez" am ajuns la... chit (si era... rosu!!!) - am insistat prea mult in unele locuri si vopseaua originala era subtire, deci am reusit sa-i "dezgrop" grundul pe ici pe colo (adevarul e ca nu mi-am imaginat ca vopseaua poate fi chiar asa de subtire sau mai degraba smirghelul ala fin asa de al naibii) - n-am mai avut timp sa reiau operatia, dar sunt convins ca merge si cred ca daca se lucreaza bibilicar iese de neobservat. Succes!

Pai, oricum daca vrei sa scrii prin retea (adica fisierul e pe un calc si writerul pe altul) trebuie sa activezi cache-ul programului de prajire (probabil Nero), ceea ce va rezulta implicit intr-o copiere inainte de scriere si tot la timpul ala ajungi, ma rog, daca nu vrei sa ai experienta a 1-2 discuri bune de aruncat. Eu as zice sa rezolvi problema sharingului, sa-ti copiezi/muti fisierul care te intereseaza si pe urma sa-l prajesti la foc potrivit. P.S. E adevarat, sistemul de "securitate prin obscuritate" din XP e... ca la carte. In rest totul e la fel ca pe vremea lui NT. Deh, evolutia asta!

@lsniculescu Din experiente proprii: - cei de la GTT sunt meseriasi la tinichigerie, nu-ti ramane nici o urma - lucrarile se executa astfel incat sa poata asigura garantia caroseriei, deci teoretic n-ar trebui sa fie probleme de calitate... desi inca nu m-am lamurit cu sudura autogena aplicata piulitelor de la scut) - eu am fost cu fiecare problema, ca nu m-a lasat sufletul sa vad masina cu zgaibe (dar cred ca acum o castana mi-a venit de hac, a cazut pe capota si a lasat o adancitura exact pe unde trece o traversa de rigidizare... asa sa stea!) In consecinta, totul depinde de... ochiul tau. Daca suporti sa o vezi asa, mai las-o, altfel, nici o problema. In mod normal o sa dureze mai putin de o saptamana, exceptand timpul de asteptare dupa programare. Si constatarea mea este ca timpul asta a cam crescut si o sa mai creasca daca nu se extind (acum un an iti rezolvai o problema de pe o zi pe alta, acum esti programat peste 3-7(!!!) sapatamani).

Ar mai fi probabil si niste amenzi de viteza in plus daca iti maresti talonul!

Mi-aduc aminte de o poveste de pe vremea lui Ceasca. Cica plecau pilotii de incercare de le Colibasi (vorba lui Alx, asa-i zicea lu' Mioveni pe vremea aia) cu masinile shtoc sa vada cum sta treaba pe traseu. Si mergeau ei asa pe ici pe colo si se intorceau dupa enshpe mii de kilometrii cu una-alta problema. - Unde-i mai carburatorul? zicea mesheteru'. - A cedat, sefu! zicea draivarul! L-am schimbat, da' nu puteam sa-l tin ca strica parametrii de greutate. Alt caz: Unde-i mai motorul original? intreba directoru'. - A cedat, sefu! ... Si, in fine, vine coada turmei, Pilotu': - Unde-i mai roata de rezerva? a intrebat nea Nicu aflat intamplator p-acolo. - A cedat, sefu! - Cum a cedat, ma, o rezerva? se impacienta directoru'. - Pai uite asa: am facut o pana... si eram in panta... si desfac eu prezoanele (piulitele pe vremea aia)... dau roate jos... ma duc la portbagaj sa iau rezerva... si ce sa vezi... rezerva tzushti... a sarit din masina si a luat-o la vale... si am tot alergat, dar la un moment dat a disparut dupa o curba si n-am mai vazut-o! Asa si cu locul ce parcare, tzushti sari altu' si l-a ocupat.

Poa' ca pe ei nu-i prea intereseaza costurile de intretinere, ci doar alea cu benzina! Da' daca nu esti taximetrist, cred ca e mai complicat de calculat si e mai bine sa respecti presiunea recomandata. Ca veni vorba, Mike number one, cat ziceai: 1 si un pic de ceva? Da' ce marca de, sorry, roaba ai?

fftopic: @ ASIMO Oooops! Mai bine nu zici, ca poate nu are importanta!

O lasi sa... creasca. Daca n-ai rabdare, iei un feon (sau doar o lasi in soare) si niste gheata si-i aplici tratatmente termice alternative si va creste ca Fat-Frumos. Nu prea inteleg cum adica e prea mica pentru aia de la CASCO? P.S. Maaaama, cati au scris pana mi-am dat si eu cu parerea. Revin cu o impresie de re-pus parbrizul. Mie tocmai mi l-au schimbat cei de la GTT. Practic arata ca inainte (desi am mici dubii la ornamentele de plastic care captusesc stalpii pe interior, parca nu ar fi fixati chiar ca inainte). Tot o pietricica, o crapatura mica, care s-a facut mai maricica (in cateva luni, ca nu-mi prea sarea in ochi, era la baza).

Nu cred sa fie o problema. Si mie imi mai "clantane". Chiar daca e asistat hidraulic, eu zic ca este posibil sa mai faca cate o priza asa mai... brusca, sa faca sa-i clantane fiarele in el. Banuiesc ca nu iti face oricand, chiar si numai atunci cand te joci cu el stand pe loc. Si ar mai fi ceva. Pe masura ce te obisnuiesti cu masina (oricare) descoperi din ce in ce mai multe sunete. Ori ca au fost si nu le-ai auzit, ca erai prea incantat, ori ca au mai aparut intre timp. E drept, nu prea stii din care categorie e fiecare .

Eu zic ca, inainte de a te supara pe ei (ceea ce nu e recomandabil ca doar n-o sa faci drumul pana la Bucuresti pentru ce probleme o sa mai ai, ceea ce nu-ti doresc, dar nici sa-ti promit nu pot ) ar fi bine sa te duci frumos si sa le spui ca nu s-a rezolvat cu ce-au facut si sa mai insiste. Oricum, pana sa vii la Bucuresti, poate n-ar strica sa mergi la un atelier care stie sa verifice geometria. Aia ar putea, chiar daca nu umbla la masina, macar sa ti-o diagnosticheze.

@Razor Sigur ca se poate. Cred ca ceea ce se gaseste la MOL e o simpla zbarnaitoare (buzzer). Cred ca "logica" cu releul ala e cea mai simpla chestie care se poate face si probabil si cea mai ieftina (a se vedea si pretul pentru un "original" de Cielo sau Espero, ~50RON). Schemele, cu Eagle (vezi si PM).

@ raz_sor Era vorba doar de un indicator de consum exprimat in litrii la suta de kilometrii. Prin urmare, daca stai pe loc si motorul merge, consumul creste si nu se duce la zero. Probabil ca la unele masini l-au facut sa arate 0 ca sa nu se sperie lumea. Mi-aduc aminte cand am vazut prin '90 prima oara un indicator de consum instantaneu, la un BMW, ala pornea de la "infinit" si se ducea catre consumul "normal" cand ajungeai in regim de croaziera. Era un indicator cu ac si "feeling"-ul era probabil altul decat la unul digital. Parca si vad un Logan-ist de-al nostru ce mecla ar face daca pe masura ce opreste masina incepe sa-i afiseze consum cu 2-3 cifre semnificative. Ce spui tu (legat de consumul orar) e valabil pentru taximetre, cand masina sta pe loc (nu sunt impulsuri de la senzorul de viteza), "contorul" trece de pe RON/Km la RON/h. Se poate implementa si pe un calculator de bord asa ceva si probabil in felul asta ("extragand" consumul de la statul pe loc) s-ar obtine consumurile urbane mult mai apropiate de cele indicate de producatori.

@micul gigant Asa cum ziceam, nu cred ca ce ai luat tu de la MOL are si comanda de la contact (daca dracia are 2 doar fire, atunci nu are legatura cu contactul). Un electrician auto, in mod normal, n-o sa poata sa ti-l faca sa bipaie (decat daca e si electronist amator). Dar ar trebui sa stie sa gaseasca mai repede firele (desi daca nue specializat in Daewoo, ar avea o scuza).

Ca principiu se poate cu numarator. Exista un circuit CMOS (4060) care este numarator de 14 biti. Cu un d-asta si cu niste porti se poate face cred un "greiere" care sa taca dupa un timp. Am incropit o schema, dar pana n-o testez, n-o public. Consumul releului e nesemnificativ pe langa al brichetei, iar al montajului cu CMOS nici nu se pune.

@razor 1. Releul. In absenta lui si cu buzzerul pus direct pe circuitul intrerupatoarelor de la usi, va suna indiferent daca ai cheia sau nu pe contact (nu doar in contact, ci rasucita pe A sau M). 2. +12V Accesorii este +12V de la baterie "trecut" prin contact, fie pe pozitia A(ccesorii) fie pe pozitia M(otor). Se poate lua de exemplu din cutia de sigurante de pe circuitul ventilatorului sau al brichetei.

Mai Danut, 1. Eu cred ca ai jenti de aliaj de 14" din dotarea full cu cauciucuri standard la categoria asta. 2. Mai inainte ai avut Solenza. 3. Dupa parerea mea, diferenta intre cele doua nu este rigiditatea suspensiei ci a scaunelor. Scaunele de la Kalos sunt ceva mai "dure" (mai ales bancheta spate, dar asta nu e problema ta ). 4. Pacat ca nu ai "evaluat" aspectul asta inainte sa optezi pentru Kalos. 5. Teoretic ai putea sa "retrogradezi" la jante de 13" cu pneuri cu balon mai mare, dar nu e recomandabil pentru comportamentul masinii in general. 6. Umblatul la suspensia propriu-zisa cred ca e mai pernicios. In general lumea umbla dupa suspensii mai "tari", adica mai "sportive". 7. Parerea mea: - incearca sa-ti "ajustezi" pozitia de condus; - daca nu esti pre inalt, incearca ceva "pernite", inclusiv in zona lombara.

Modalitate de cumparare: - daca-l vezi cu afis si-ti place, ataci! - daca-ti place, dar n-are afis, te interesezi! Altfel, treaba ta! Nu uita, vezi daca are si posibilitate de leasing!

Oltcit Club 11RM, fabricatie 1989, cumparat 1989, cost total ~80.000 (cred ca era putin sub, inclusiv CASCO si ce se mai platea pe atunci). Mai aveam vreo 2.000 in buzunar pentru bacsis, da' m-a enervat ca n-a vrut sa-mi aduca una cu tapiterie gri uni si nu i-am mai dat. 11 RM nu mai avea nimic strainez pe ea, da' eu unul n-am avut nici o problema majora in cei 11 ani de existenta a ei, cu vreo 65K Km parcursi. L-a dat nevasta-mea pe 250 para si era incantata rau. Eu nu. Si acum imi aduc aminte cate chestii incapeau in el (cu banchetele rabatate) si cate a mai carat saracu'.

Eu zic ca amestecati putin lucrurile. Una la mana este principiul de masura, Dupa cate am citit, asta se bazeaza pe ideea intre cantitatea de benzina consumata in unitatea de timp si timpul de deschidere al injectoarelor este o relatie oarecum liniara. Evident ca nu e liniara, dar asta ori ramane in marja de eroare a masuratorii, or se "compenseaza" din calculatorul de bord. Deci, avem consumul intr-un interval de timp si mai masuram distanta parcursa in acelasi interval de timp, le impartim si avem consumul. "Instanteneitatea" depinde de lungimea intervalului de masura si aici, instantaneu trebuie interpretat in sens practic. Nu cred ca e mare problema daca consumul meu "instantaneu" e masurat pe un interval de 1-2 secunde sau chiar mai lung. Evident, la viteze mici si sarcini mari (plecare de pe loc) va fi nasol pentru ca impart ceva mare (consum pe timp) la ceva mic (distanta pe timp), iar acel ceva mic poate deveni comparabil cu eroarea de masura (d-aia la Logan am inteles ca nu arata nimic sub 30 Kmph). Totusi asta este partea simpla. Al doilea aspect e mai "ciudos" si se numeste etalonare. Am un aparatel cu un principiu bun de masura, dar are niste parametrii ai caror valori nu le stiu si trebuie sa le determin experimental. In cazul noostru e vorba de cata benzina se "scurge" prin injectoare la deschidere. Nu cred ca abordarea "teoretica" (sa determini asta din presiunea data de pompa, depresiunea din aval sau mai stiu eu ce alte alea) poate duce la un rezultat in regim de amator. Va trebui probabil inventata o procedura de etalonare de genul alimentarii din borcan gradat si masurare pe timp determinat la diferite regimuri constante. Se obtine astfel o "curba de calibrare" ai carei parametrii se inscriu in memoria calculatorului de bord. Eu cam asa zic.

O fi asa, dar in cazul general nu poate fi vorba de CASCO pe care il plateste utilizatorul. Pentru masini aduse "la comanda" ar avea o "logica": masina care intra in tara e a ta si atunci, ce-ar fi sa platesti tu partea de asigurare de la intrare si pana pui mana pe ea (isi zisera banca si cu importatorul in barbi). Oricum, ideea e clara: normal sau anormal, legal sau ilegal, s-a gasit o portita pentru a face utilizatorul sa acopere niste cheltuieli pentru ceva care nu-l priveste (dar vai, cum sa nu, doar va fi masina lui) si sa scoata banul mai repede pe interval.

Deci daca trec pe langa orice Cielo parcat pot sa arunc o privire sa vad daca e rost de sutit ceva benzina? Mai, sa fie!

Simplu si complex e legat de faptul ca teoria e simpla daca si consumatorul e simplu, adica o singura rezistenta, un singur condensator sau o singura bobina, sau combinatii de cate doua si de aici incolo incepe sa se complice. Daca mergem mai departe la sursele in comutatie (de exmplu cele pentru laptop-uri) ca sarcina pentru o sursa de curent alternativ, atunci e si mai mare dandanaua. Deci pentru o rezistenta (bec cu incandescenta, resou) drept consumator, sarcina e pur rezistiva si tensiunea si curentul sun "in faza, adica fi=0 Pentru un condensator, sarcina e pur capacitiva si tensiunea "ramane in urma" curentului cu 90 grade, adica fi=-90 Pentru bobina, sarcina e pur inductiva si chestia cu curentul si tensiunea e pe dos, fi=90. (sper sa nu fie complet pe dos, dar parca asa imi aduc aminte). In practica nu prea exista sarcini "pure", ci combinatii de de toate, in care probabil una din chestii are o pondere mai mare. Un exemplu surprinzator este un difuzor care nu are o rezistenta de 4 ohmi, ci o inductanta (a bobinei) care genereaza o impedanta de 4 ohmi la 1 Khz. In ceea ce priveste 5.1, parerea mea e ca, daca merge la 12V (si chiar mai mult ca sa nu ai surprize) si nu ai altceva mai bun de facut cu el, poti sa-l pui. Tot parerea mea este ca nu prea are rost asa ceva in masina (un sistem 5.1 ca sa faci si auditie, nu doar zgomot, trebuie sa respecte niste conditii de amplasament al boxelor care nu ai cum sa le faci in masina nici daca dai cu parul). Daca vrei zgomot, vinzi 5.1 si iti iei un amplif de masina si niste difuri. Tot cam asa procedezi si daca vrei auditie, dar e mai complicat. Iar daca vrei mult zgomot te uiti la MTV joi la 22:30.

Inteleg ca dracia aia luata de la MOL (benzinaria?) nu are legatura cu contactul de la cheie si asta e neplacut, findca ala te ajuta la "logica" (ai cheia pe accesorii cel putin => stii tu ce faci, altfel, nu Ceea ce vrei se poate face oricum. Dar vor trebui ceva componente electornice (nu cine stie ce). Punem o schema (zilele astea) si te descurci.