Abram Burel

Treaba e cel putin tembela - in esenta sau interpretare. Esenta zice asa: - becul ala e comandat de ECM, deci nu ese poate aprinde, fie si in regim de falfaire, decat daca i se spune asta de catre "creier". Trebuie ca acesta din urma are probleme de logica sau memorie, daca i se scoala asa sa aprinda becul fara sa stie de ce. - pe de alta parte, pare absolut normal ca pentru evenimentele minore sa existe un algoritm de stergere "statistica" (nimeni nu vrea sa tina minte nimicuri) Chestia de interpretare spune ca un mecanic adevarat trebuie sa stie (in mod normal din manual, daca nu din experienta, atata cata are) care sunt "nimicurile" care se uita dupa 255 de ne-intamplari. Parerea mea (simpla logica, nimic altceva): judecand dupa chestia cu "falfairea", probabil ca "nimicul" ala are o frecventa de repetitie foarte mare (cele 2700 rpm la care incepea la Lucian e o valoare... satisfacatoare) cand apare, dar apare si... (mai mult) dispare. Si nu e asa important (se sterge!). Sa ne mai documentam.

Am cautat "caucicuri iarna " (nimic relevant) si "anvelope iarna" (primul topic la "subiect" -a doua pagina- era al lui Nicu Barbu care oferea asa ceva pentru "gama Daewoo"). Deci... de ce ne trebuie asa ceva? Crapa mai greu? Costa mai mult? Ajuta la ceva? Sau, care-i poanta? N.B. Cica cu cele de iarna poti sa pleci (mai bine) de la stop sau din panta (evident, oare, iarna). N.A. Trebuie sa-mi reconosc ignoranta: in vreo 16 ani de soferie, n-am "incaltat" niciodata cauciucuri de iarna, dar am avut cu adevarat dificultati cu cei ce se "dadeau" la mine cand plecau de la semafoare. Cat despre pante... he, he, he... sa va aud/vad!

M-ai lovit! Adica d-aia trebuia sa ma feresc de tot soiul de gipane si limuzine cand plecau de la stop: n-aveau cauciuce de iarna! Da' daca ma descurc "istoric" in situatii d'astea, mai trebe'?

E ceva fie din buton, fie din conectorul lui (daca exista unul). Verifica daca pe pinul 4 (firul verde-rosu) vine +12V cand ai farurile aprinse. Daca nu, problema e pe firul asta (greu de presupus), altfel mergi in continuare. Verifica daca pe pinul 3 (nu stiu ce culoare, dar trebuie sa scrie cifra pe fundul comutatorului) este +12V cand ai farurile aprinse si butonul "apasat". Daca nu, atunci problema e din comutator sau conexiunile la el, altfel e din cablajul ce urmeaza (greu de presupus). P.S. +12V se verifica cu un bec si niste fire. Un fir legat la bec si undeva la caroserie (masa) si celalalt (optional, merge si direct cu becul, daca ai degete "fine") legat la bec si pus unde vrei sa masori. Daca becul se aprinde, atunci ai +12V altfel... n-ai.

E cam off, dar totusi: care-i poanta cu cauciucurile de iarna? Adica, de ce <Trebuie>?

Din pacate in seara asta n-am mai apucat sa arunc o privire si dupa conectorul ala "SIRENE" care n-are numar, dar care s-ar afla pe undeva prin dreapta motorului. Pe de alta parte, intr-un fel alx are dreptate: daca vrei sa-ti rezolvi problema cu alarma ti-o rezolvi. Pe mine unul nu ma prea streseaza necesitatea unei alarme (am mai zis-o), cel putin in conditiile actuale (full casco). Cel mai tare ma enerveaza lipsa unui "martor sonor discret" la armare (la dezarmare ma lasa rece). Asta inseamna ca oricum am un interes pentru idei din jurul ideii combinate "alarma/blocare usi/dispozitiv anti-hot", prezenta in toate elementele ei la Kalos, si o sa revin cu "deductii" mai documentate si eventual experimentate.

Mda, am "comis-o". Avand in vedere ca releele de la Kalos sunt cu totul altfel decat ce stiam eu despre releele auto (deh, lumea evolueaza si unii raman in urma), dar asta a fost o chestie buna, am tras un strap "discret" intre pinii 30 si 87 ai releului si l-am pus la loc. Pe de alta parte inseamna ca motoarele au doar o siguranta termica resetabila (s-a mai discutat despre ea pe un topic de pe la Electronica auto). Astea la un curent anume (cel atins de motorul blocat se incalzeste brusc si se "arde". Dupa ce se raceste, isi revine. Ar trebui sa genereze o oarecare perioada "moarta" dupa ce se "arde", dar isi revine oricum (ce emotii am avut la un transformator, care avea asa ceva lipit de bobine si acoperit ca nu se vedea nimic).

Partea tampita la Kalos este ca circuitul de actionare este... chel de tot. Nu are decat intrerupatoarele din usi si motorasele. Banuiesc ca astea din urma au un limitator incorporat, ca pe schema nu-i nimic figurat. In consecinta nu prea poti sa faci ghidusii decat daca "interceptezi" firele din conector, cu exceptia usii soferului pe care trebuie s-o desfaci daca vrei sa faci ceva. Aveti dreptate ca poate fi periculos, dar rabatul la functionalitate pe care l-au facut pentru securitate mie mi se pare destul de serios. Asta e, la pretul asta nu cred ca se poate gasi ceva mai... automatizat. Oricum, dat fiind ca nu am copil asa de mic (si pentru ca veni vorba, nici nu l-as lasa singur in masina), o sa ma risc sa-mi prind gatul putin in geam.

Superman kaloman, bravo! Chestia asta cu jantele mai mari a mai fost pe aici (si nu numai). Raman la parerea mea: vrajeala. Care draq politai face diferenta intre 14" si 15"? Cat despre omologare, "e" doua variante: ori talpa la non-EU, ori asa e treaba pe la noi. Adica tot aia! Si in fine despre cine plateste... Stai linistit: Nu ei!

5 * 5 = 25 25 * 0,08 = 2 25 + 2 = 27 U.M. = W 8% = adaos coreean q.e.d.

Poate doar mici diferente de functionalitate care nu functionau chiar bine anterior. Oare au si ei bug-uri? La frane? Brrrrr...

5 * 5 + 8% = 27W

Chestia asta cu moartea Internetului seamana ca previziune cu chestia cu nu va mai fi praf in Bucuresti (pe care habar n-am cine a spus-o). Pe de alta parte, nici chestia cu "batalia" peste Atlantic n-o sa aiba prea mult impact. O sa primeasca si UE ceva din tort, dar nu cine stie ce si in nici un caz ciresele.

Pentru amatorii de montaje electronice, pun aici schema variantei curente de temporizator (Tempo C). Este in principiu aceeasi schema ca la Tic-Tac cu oaresce simplificari si optimizari, deci se aplica in general explicatiile de acolo. Montajul gata realizat este disponibil prin Bursa. Tot acolo gasiti si directionare catre instructiuni de instalare. Nu dispun de schema de cablaj pentru componente "normale" (este realizat cu componente SMD - Surface Mounted Device). Daca cineva se incumeta sa lucreze cu piese de 3x2 mm si vrea cablajul, sa-mi dea un PM.

@ASIMO Corect! Ar trebui deci legat de dispozitivul de blocare a usilor. O sa studiez. @satori Cautam nu stiu ce prin schemele electrice si am dat pe cea de la actionarea geamurilor. Cum pe mine unul ma enerveaza chestia, am mai zabovit o clipa...

De regula, angrenajul de reductie cu care este dotata macaraua electrica este conceput astfel incat sa nu permita "fortarea normala" (adica sa o ia motorul incetisor-incetisor in sens invers). De obicei se foloseste un melc/roata melcata intr-o constructie oarecare. Asta nu inseamna ca nu se poate forta macaraua si sa ti-o zapaceasca putin. Ma rog, asa stiu eu.

Chestia asta e boală consacrată la maşinile (sau măcar unele din ele) la care nu se prea foloseşte uşa din spate (îndeosebi cea de pe partea şoferului, care e cea mai puţin folosită (excepţie cei care umblă la "cămaşă" şi-şi pun haina pe bancheta din spate ). Am păţit şi eu la Nova (nu numai cu rolele, care erau "duse" şi pe stânga şi pe dreapta, ci chiar cu balamaua). Dintr-un motiv oarecare (umezeală excesivă, lipsă vaselină de la mama ei, etc.) rolele de "presiune" s-au ancrasat/blocat. Fără să desfaci dispozitivul (dat jos panou interior, demontat şi asta dacă se poate) există o singură... încercare: încerci sa cureţi din kilu' ăla de vaselină dai cu spraz degripant "freci" usa cu spor inchis-deschis o mai lasi repeti 2-4 pana esti... satisfacut

Atentie! Aplicarea indicaţiilor cuprinse în acest topic pot conduce la violarea garanţiei date de producător sau chiar la incidente la instalaţia electrică. Cei pe care ii enervează să mai pună încă o dată contactul pentru că au lăsat geamurile (acţionate electric) lăsate pot aplica următorul mod. Aplicabil doar la Kalos (ideea ar putea fi verificată şi la alte modele Daewoo or so) el va permite sa actionati geamurile din butoane, fara a avea contactul pus. se deschide capota motorului se deschide capacul blocului de siguranţe şi relee din compartimentul motor se identifică releul de alimentare al circuitului de alimentare a ferestrelor (Power Window Relay) se scoate releul se face printr-o metodă cât mai sigură un "scurt" între pinii 30 şi 87 ai releului: se foloseşte un soclu de la un alt releu SPDT auto (se demontează releul şi se folosesşte doar soclu, contactele şi capacul) şi se face un ştrap în interior, se pune capacul (ca să arate frumos) şi se montează în locul releului original (recomandabil, cost ~ 4 RON = cel mai ieftin releu SPDT auto) se foloseşte o sîrmă de cupru solid de circa 1 mm diametru şi se face un ştrap direct între pini din soclul în care se înfige releul, pe contactele corespunzătoare (nerecomandabil, poate "zbura", cost 0) se închide capacul blocului de siguranţe şi relee din compartimentul motor se închide capota motorului se probează funcţionarea se păstrează releul original pentru vizitele la service Nota: Pentru amatorii de scheme, ideea de bază poate fi verificată pe celalalt desent atasat. P.S. Multam' Vaxxi. Chiar ma miram sa fie atat de destept editorul asta "rich text" (macar dupa cat de repede s-a incarcat postul). Ocazie cu care am descoperit o eroare in schemele din manual. Eu am studiat schema pentru "full", dar o publicasem "aparent" pe cea pentru "front only". Acolo este insa o eroare in zona releului pentru ferestre (asa cum e figurat, cand pui contactul se arde cel putin o siguranta - F18. De data asta am pus schema pentru 4 ferestre electrice, care e corecta).

N-am apucat sa ma uit in manual (d-aia am taraganat cu resetul promis). Scrie pe-acolo cum se face "idle learn"? Sau daca nu, are ovi_jer vreun sfat in acest sens? (evident este o rugaminte)

Becul de plafoniera de la kalos e de 12V/10W, identic cu cel de la Matiz (ca dealtfel intreaga plafoniera).

Masina asta pare... doua - a se vedea jantele de la roti!

O sa-ti spun parerea mea despre chestia cu aprinderea plafonierei la dezactivarea alarmei. Ca sa faci treaba asta: iti trebuie un "fir" de intrare suplimentar (luat de undeva de la alarma) iti mai trebuie o logica ceva mai complicata (probabil cu un microcontroler) ca sa tii cont de alea-alea in conditiile astea poti face si alte ghidusii cresc costurile "materiale" (de vreo 2-3 ori) si probabil si cele de "proiectare" (dar hai sa zicem ca asta nu se pune) - nu c-ar fi cine stie ce suma, dar asa ca fapt divers Singura chestie la care ma gandesc ca ar fi utila este sa te uiti seara daca ai uitat ceva in masina (cand ai o "pana de memorie"), fara sa mai deschizi usa. Concluzia mea e urmatoarea: Asa ceva se merita doar daca vrei sa-ti faci un mic computer de interior, printre ale carui functii sunt si cele legate de "jucat" cu plafoniera. In cazul asta, ei un microcontroler ceva mai "consistent", ii faci un montaj cu puzderie de intrari si iesiri si in timp implementezi ce vrea muschiul tau prin habitaclu.

Problema provine din faptul ca fiecare vrea sa numeroteze pinii conectorului dupa cum vrea muschii lui. Traim intr-o lume in care exista, de bine de rau, manuale. mai gresesc si ele, dar trebuie sa avem incredere pana la proba contrarie. Deci, din schema electrica atasata (considerand evident ca nu are erori), rezulta urmatoarea asignatie: 1 +12V permanent 2 masa 3 accesorii 4 circuit pozitii Mergem mai departe si luam de bun desenul conectorului din manual. Nu-l mai numarati pe toate partile. Notati in dreptul fiecarei cifre culoarea firului care pleaca din pinul respectiv. Legati apoi fiecare fir, dupa cum spune culoarea / cifra / schema. De exemplu: daca pe pinul 1 vine o_culoare si pe pinul 2 vine alta_culoare, atunci * o_culoare / 1 / +12V permanent * alta_culoare / 2 / masa Si tot asa. Nu stiu cat pare de simplu, dar va obisnuiti!

Pentru ca temporizatorul de plafoniera a starnit interesul, dar versiunea "comerciala" s-a dovedit a avea o temporizare prea lunga pentru gusturile multora, m-am gandit (trebuia s-o fac mai demult) sa dau drumul la sondajul asta.

Problema asta, probabil cunoscuta unora, a fost ridicata de unul dintre noi la intalnirea din seara asta si nu s-a gasit o explicatie pe loc. Deci, daca se arde una din sigurantele de la faruri (la Tico este o siguranta pentru "dreapta" si una pentru "stanga"), farul de pe partea aia e tot aprins, dar mai slab. De ce oare? Explicatia se gaseste in modul particular in care este realizat circuitul de faruri de la Tico si anume cam pe... dos. Comutatorul de lumini de la mai toate masinile din lume prelungeste + de la baterie (direct sau printr-un releu) catre becurile de interes, care pe de alta parte sunt conectate permanent la masa. La care ajunge + se aprinde, altele raman stinse. La Tico lucrurile fiind pe dos, adica becurile sunt conectate permanent la + prin sigurante, iar comutatorul le da masa chipurile la care trebuie. Din pacate, acest mod de conectare conduce la aparitia unui circuit "parazit" (verde) in cazul in care una din sigurante e dezafectata. Presupunand comutatorul pe faza de intalnire, cu siguranta dreapta scoasa, faza de intalnire stanga se aprinde normal, si odata cu ea, toate celelalte faze ramase in... serie. In consecinta farul din stanga va fi insesizabil mai luminos, iar cel din dreapta va fi "destul de "chior", ca o pozitie o idee mai puternica. Daca se trece pe faza de drum (permanent sau flash), farul din stanga isi va face datoria, iar celelalte faze vor gasi un alt circuit "parazit" si-si vor continua "agonia". Pe circuitul "parazit" este alimentat si circuitul becului indicator al luminii de drum de la bord (244 in schema), chiar pe faza de intalnire. Aceasta ar putea fi un indiciu al unei nereguli (presupunand ca nu observi ca lumina e cam "pandalie"), dar foarte probabil ca se va aprinde mult prea slab ca sa fie observat (becul nu primeste decat o fractiune din cei 12V care-l aprind in mod normal). Cam asta e! (nu stiu daca-i problema sau tutorial, deci mutati postul/topicul asta unde credeti ca sta mai bine) P.S.1 In desen A e situatia normala B e situatia faultata P.S.2 Faultul asta se comite doar la Tico (din cate am vazut scheme electrice la celelalte tipuri de Daewoo sunt in... favoarea naturii)