All Activity

Salutare, Intrucat m-am lovit de 2 ori de problema asta si de la o schimbare la alta am uitat o mare parte din informatii, m-am hotarat sa fac un tutorial, poate va fi de ajutor si celorlalti. Ambreiajul la Spark este simplu si cablul este relativ usor accesibil in compartimentul motor. Partea nasoala este in zona pedalierului, acolo unde trebuie prins cablul de pedala de ambreiaj. Teoretic pedalierul trebuie slabit, dar sunt vreo 6 suruburi, unele puse in pozitie destul de nasoala, asa ca am preferat sa fac instalarea cablului "pe pipaite". Pasi premergatori: se scot jugul de la baterie si bateria, carcasa filtrului de aer, racordul flexibil de admisie, se desfac cele 2 suruburi care tin tabla pe care sta ECU si se culca ECU cu tot cu tabla peste tavita de la baterie. Acum ar trebui sa se vada clar locul unde cablu de ambreiaj intra prin firewall in habitaclu. Faceti cateva poze ca sa aveti memorat felul in care cablul trece pe langa planetara si bieleta de directie. Acesta trebuie sa treaca pe deasupra bieletei de directie si pe sub planetara. Cablurile noi au si o greutate atasata pe camasa ca sa ajute la ghidarea lui. NU incercati sa o mutati sau sa o scoateti, era trebuie sa stea exact in pozitia unde este pusa! Pasi de urmat (se presupune ca vechiul cablu este rupt, dar inca atasat pe masina, pedala de ambreiaj este apasata pana la fund😞 1. Se extrage cablul din camasa, vezi sageata rosie marcata cu cifra 1 in poza de mai jos. Cablul metalic (miezul) se trage de piulita si va iesi usor cu tot cu tamponul de cauciuc pentru ca este rupt si nu mai e prins nicaieri. Pastrati piulita si tamponul de cauciuc!!! 2. In poza de mai jos, unde este sageata rosie marcata cu cifra 2 camasa cablului trece printr-o clema (gaura metalica) prinsa pe cutia de viteze. Camasa trebuie trasa din spatele locului unde este prins si va iesi usor, nu are clips sau altceva. 3. Dupa cum se vede in poza de mai jos, cablu este prins pe peretele de foc cu 2 piulite. Se desfac aceste 2 piulite si se desprinde camasa de pe firewall. Se trage camasa afara si cablul vechi este scos acum complet. 4. Trecem la montarea cablului nou: Am pus poze cu pedala ca sa stiti forma ei si unde trebuie sa ajungeti. Totul va fi facut pe pipaite pt ca nu prea aveti cum sa vedeti acolo. Primul pas este sa ridicati clipsul metalic care este figurat cu albastru in a doua poza (puteti sa il vedeti si in clipul video de mai jos). Cu rosu este desenat cum trebuie sa vina cablul metalic cu cilindru prins pe pedala. Puteti sa simtiti si daca vechiul cilindru inca mai este prezent dupa ce ridicati clipsul. 5. Bagati camasa prin clema de pe cutia de viteze de la punctul 2. Pentru rutarea cablului respectati ghidul de la "Pasi premergatori". Asta va tine cablu in pozitie (un va cadea pe jos) pana cand terminati cu pasii 6 si 7. 6. Bagati cablul metalic (miezul) prin firewall. Veti observa ca acesta are prins in capat un cilindru metalic (seamana cu cel de la cablu de frana de la bicicleta doar ca e mai mare) si o semi-camasa de plastic sau de metal, depinde de producator. Camasa trebuie sa prinsa lipita de cilindrul metalic in timpul montarii. Puteti utiliza un pic de prenadez sau un alt lipici care sa tina doar provizoriu camasa pe cilindru. Cablul metalic se baga inspre sus in habitablu. Daca aveti degetele suficient de subtiri puteti sa simtiti capatul pedalei de ambreiaj, prin gaura din firewall, precum locul unde trebuie sa intre cablul. Cel mai usor ar fi sa reusiti sa ghidati din afara (din compartimentul motor prin firewall) cablul prin fanta din pedala (sageata rosie in a treia poza cu pedala). Daca nu reusiti prin firewall bagati cablul asa cum a intrat si apoi trebuie sa il gasiti in habitablu si sa il ghidati prin fanta din pedala, dar e mai dificil. Poate fie de ajutor sa aveti o a doua persoana care ghideaza cablu prin firewall si cealalta sta ca capul si mainile sub bord si incearca sa il treaba prin fanta din pedala. 7. Asigurati-va ca cilindrul metalic de pe cablul ambreiajului este in pozitia corecta. Pentru asta puteti folosi camera de la telefon. Daca nu este in pozitia corecta puteti roti firul metalic 8. Puneti clipsul metalic la loc si verificati inca o data cu telefonul ca totul este in pozitie. Ati terminat cu partea cea mai grea, acum trebuie sa mergeti inapoi la compartimentul motor. Aici aveti un link cu felul in care trebuie sa arate dupa ce ati terminat pasul 8, pedala inca este apasata pana la fund pt ca nu am tensionat cablul: 9. Inapoi in compartimentul motor fixati cele 2 piulite care prind cablul de peretele de foc, asigurati-va ca ganitura etanseaza cum trebuie. 10. Scoateti piulita si tamponul de cauciuc de pe cablu vechi, treceti miezul cablului prin furca ambreiajului de pe cutia de viteze (piesa 8 in schita cu ambreiajul), apoi montati tamponul de cauciuc si piulita pe cablul nou. Tamponul de cauciuc trebuie sa fie orientat cu partea metalica (are un fel de tabla pe o parte) spre piulita. 11. Mergeti in habitaclu si fixati pedala de ambreiaj cu o bucata de lemn pe pozitia pe care ar trebui sa stea (la un nivel similar cu pedala de frana). 12. Mergeti inapoi afara si strangeti piulita de pe cablul de ambreiaj pana cand cablul este tensionat bine. Pt a asigura o tensionare corecta puteti apasa putin pe furca ambreiajului. 13. Puneti la loc ECU, bateria si racordul flexibil de la admisie si cuplati furtunul care carter si senzorul de temperatura a aerului din admisie (care e pe racordul flexibil). 14. Faceti o proba si reglati ambreiajul din piulita daca este nevoie. 15. Puneti la loc cutia filtrului de aer si ce a mai ramas neconectat. Gata, ati terminat! Bafta!

Tucsonul a folosit toata existenta lui Shell Helix Ultra 0W20 (nu stiu norme sau altceva, nu m-a pasionat subiectul 😁). Nimic special, e un ulei ok, dar pe care am preferat sa il schimb mai repede, 10k in loc de 15k km recomandati. Pe la 10k km se cam inegreste si incepe motorul sa consume putin din el, plus ca dupa schimbare, desi motorul e foarte silentios de fel, tot se simte ca lucreaza mai fin.

Sunt in aceeasi situatie ... am incercat multe de la ei, unele au fost OK, altele au cedat de la prima utilizare. Din categoria celor nasoale: letcon cu acumulator, foarfeca cu acumulator de tuns iarba/gardul viu Dintre cele decente: minidrujba electrica 20V (jucaria e buna, lantul nu prea, se toceste repede), fierastrau sabie la 220V (bun, per ansamblu, doar butonul de actionare merge cand vrea el 😄 ), fierastrau pendular cu acumulator 20V. La acumulatorul de 20V am mers pe varianta "smart", nu pentru ca ma intereseaza sa ma joc cu vreo aplicatie, ci pentru ca are tot 4Ah ca si varianta standard, dar e jumatate ca si dimensiune si greutate. Si un "inside tip" pe care l-am primit: se pare ca acumulatorii sunt facuti de aceeasi firma care face acumulatori pt Einhell.

OK ... investigam 👍 LE: Nu imi pica pe norma ...

N-am de zis decat: Polytron.

N-am probat Shell, dar de-a lungul anilor am probat alte marci mai necunoscute la noi. Texaco, primul schimb de ulei la Cielo. Made in USA, luat pe sub mana tot din reprezentanta. Intr-adevar, motorul era nou, dar fata de GM sau Castrol, ce am folosit la urmatoarele schimburi, a fost net superior. Champion, folosesc la Epica, un ulei decent daca e schimbat la timp. Fiind si diesel, se inchide la culoare destul de rapid, dar dupa 10-11.000km isi cam pierde vascozitatea. Repsol, am folosit la Pinin, foarte multumit. Isi pastra vascozitatea multi km si motorul suna foarte bine cu el. Am renuntat sa mai folosesc uleiuri cunoscute, gen Castrol sau Motul, pentru ca exista riscul (destul de mare) sa fie contrafacute.

Am casa plina cu scule Parkside verzi, unele de peste 10 ani vechime... probleme am avut doar cu un subler digital, o ia razna. Pt uz hobby sunt foarte bune. Da, nu sunt cele mai bune, dar isi merita banii.

Compresoarele astea PARKSIDE s-au vindut extrem de bine. Am cautat si la altii si au stocurile epuizate. Ce-i drept si pretul ii extrem de bun. Sigur, is multe altele mult mai performante si mai de incredere, da' si pretul ... De ar fi folosit intens merita a investi in ceva mai serios, insa ocazional ... un din asta pare sa faca toti banii. Altfel, PARKSIDE au si produse bune. Spre ex. de prosdusul asta trag de ani de zile si inca merge brici ! Bun, nu e Makita, Metabo ori similare insa mi-s placut surprins la cit rezista in special acumulatorul.

Mmmmm ... depinde de gama ! Alea verzi sunt cam loterie ... alea negre sunt chiar decente/bune !

Din categoria "am gasit ceva interesant" (sau, poate, "ma mananca in fund si nu stiu sigur daca e bine sa ma scarpin"). In primul rand, nu pot sa nu remarc praful depus pe acest topic ! Asta in contextul in care uleiurile pentru masinile @GM au suferit multe "re-asezari" ... Ca introducere, pe vremea cand aveam Espero, toate schimburile de ulei au fost facute cu Shell (nu mai stiu tip ...) pana cand a cam disparut de pe piata @Ro. Imi aduc aminte ca interiorul motorului avea o culoare brun-roscata, pusa, la vremea respectiva, de catre meseriasi, pe seama continutului ridicat de aditivi de protectie (anti-uzura, anti-spumare etc. etc.) E drept ca au trecut cam ... multi ani de atunci ... cam 26-27 😞 Acum, dupa multe investitii (de incredere) in diverse uleiuri Dexos1 Gen2/Gen3 (bezina, dedicate) mi-a iesit in drum Shell :). Nu sunt nemultumit, neaparat, de ce folosesc acum, dar de ce sa nu incercam ... zic. Am luat deja doua bidoane Shell HX8 5W-30, nu am gasit in Romania Shell Helix Ultra SN+ pe care l-as fi vrut. E drept ca nici nu m-am agitat prea tare ... Acum, dat fiind pretul relativ mic pentru un ulei declarat siuntetic (full), va intreb ce experiente ati avut recent (daca ati avut) cu Shell. Daca nu sunt utilizatori de Shell pe forum, o sa revin eu cu impresii dupa ce trec 10.000-12.000 km de la schimb ...

clar revin cu pareri ! 🥂

Drumuri batute, amintiri frumoase 🙂 ... Am facut si eu, in regie proprie, cateva seturi de discuri pt. Leganza. Am facut "drilled", cu strungul "de mana", dupa care am facut si "slotted" (la un meserias adevarat). Ultimele 2 seturi au fost "slotted", pe baza de Textar. Au fost absolut OK. M-am uitat si la Rotinger (pentru Insignia), dar am preferat sa merg pe EBC, cu placute tot de la EBC. Arata foarte OK Rotinger, pana acum am vazut doar "in reclame". Sa ne zici cum se comporta la un an de la montaj. Sunt curios cat de bine se tine materialul ...

dupa basculele facute, a venit si vremea discurilor, care si- au scos banii, fiind niste discuri Febi cu modificarile aduse de mine, pot sa spun ca nu am avut nici cea mai mica problema cu ele, nu au prezentat semne de bataie nici o secunda si pot spune ca si-au primit portia de omor in 10 ani plus 2 seturi jumate de placute, acum spre norocul meu (sper) am gasit de la Rotinger, un set de discurii deja modificate la un pret decent, la prima vedere sunt foarte bine construite, respecta specificatiile... in fine timpul isi va spune cuvantul, deocamdata sunt in rodaj si l e menajez. Totodata masinuta isi vede de ale ei, clima functionez super ok, compresorul nou merita toti banii, faptul ca ventilarea se face mai uniform pe auto este un mare avantaj, mai ales ca am avut o iarna destul de urata cu multa umeazeala.

Da, oricum nu aveam manere, masina fiind "autoutilitara". Exista si solutii dedicate, din aluminiu frumos, negru... dar f scumpe. Am comandat o plasa mai mare, sa vad cum pica acolo si care ramane pana la urma.

Pare ca ai folosit prinderile pt manerele de viraj, nu? Foarte smart idea. 👍

Parkside sunt ok, eu am diverse scule de la ei si sunt multumit.

Fu o oferta buna la LIDL de care am auzit tirziu si se vinduse. Compresor PARKSIDE absolut identic ca si capacitate cu Scheppach ceva mai ieftin si 5 ani garantie. Un individ a facut comparatie intre cele doua si a ajuns la concluzia ca e unu si acelasi motor/compresor. Diferenta facind-o culoarea, inscrisul (marca) si una din butelii mai lunguiata. Stau cu ochii pe ele la o reducere ca bag seama unii le vind la pret dublu.

N-am auzit, dar zice ca are 2 ani garantie... daca rezista 2 ani, zic ca rezista inca cativa.

Ieri mi-am facut iar de lucru. Am "fabricat" un spatiu de depozitare sub plafon, dintr-o plasa de pe aliexpress si bara pt perdea, cu dopuri la capete, cleme cu prindere pt tevi cu surub m6. Ideea e sa pot pune patura, perna, un hanorac, chestii voluminoase dar usoare. Si 2 gentute pt compresor, kit de pana si alte maruntisuri.

Va spune ceva marca Scheppach ? Am pus ochii pe jucaria asta ce ii cam ceia ce mi-ar rebui pe linga cocioaba insa nu mi conoscut producatorul, mai bine spus n-am avut inca de-aface cu acesta marca. Daca aveti ideie cam ce hram poarta ...

Odo 183k A mai trecut cu brio de un ITP. Noxele sunt ok deci sonda cea noua funcționează bine.

Mă gândesc că mulți ați observat atenția mea la detalii, păstrând elementele care conservă identitatea mașinii (capace, covorașe și ce-o mai fi). Ei bine, am constatat de ceva timp că aveam niște elemente care făceau notă discordantă. E vorba de ramele pentru plăcuțele de înmatriculare care, deși aparțin unei locații legată istoric de Daewoo, înfățișau branding-ul actual al firmei și marca pe care o reprezintă acum (Hyundai). Eu, cunoscând aspectul ăsta, nu eram deranjat, dar oricine ar fi zis că reclama unei alte mărci pe mașina asta reprezenta un anacronism estetic. M-am gândit mult la aspectul ăsta și am vrut să fac o schimbare. Nemulțumit de cum erau realizate majoritatea ramelor pe care le-am văzut în comerț (nu-mi plăcea cum era realizată imprimarea), mă gândeam să iau unii de la Rădăcini, dar am găsit pe Emag un set destul de bine realizat și cu sigla Daewoo pe albastru. Am comandat două seturi. Pe al doilea l-am luat că urmare a faptului că, în urma montajului, am reușit să rup clipsurile de prindere ale baghetei și nu mai stătea cum trebuie. Plăcuța nu e în cea mai bună stare, lucru care a îngreunat puțin operațiunea. Nu-i nimic, din greșeli învățăm !

Ce creme o folosi insul ala mecanicos sptecializat in frine ? Acu creo doua'j de ani sau mai bine cu ce gresa pistonasul si O-ringul, sau de tufa sau ce ? Si piesele s-au spalat in motorina de cind haul si bacaul, da' cica nici asta nu mai e buna ca pute.

După înlocuirea aproape întregului sistem de răcire, creșterea temperaturii la ralanti este de obicei legată de o circulație mai redusă și de apariția unor bule de aer în sistem, în timpul mersului, circulația este mai bună, așa că temperatura rămâne stabilă. Codul P0080 (regulator de presiune a combustibilului la admisie) nu este direct legat de răcire; de obicei este cauzat de un filtru de combustibil înfundat, probleme cu pompa de combustibil sau cu senzorul de presiune a combustibilului. Pornirea la rece cu ezitări după înlocuirea senzorului de vibrații poate fi legată de faza distribuției (joc în pinionul de admisie) sau de sincronizarea arborilor cu came, așa cum a spus mecanicul. Este recomandat să verificați sistemul de alimentare cu combustibil și sincronizarea arborelui cu came. Pe globy.com puteți găsi și cumpăra piese pentru Chevrolet pentru reparații și întreținere.

Referitor la frane, gandeste-te ca garnitura aia de etansare a pistonasului sta mereu cu lichid de frana... e exclus sa folosesti solventi, vaseline clasice si alte chestii de genul pe garnituri generice, ca le umfla sau topeste. Dar aici nu e cazul, si eu folosesc lichid de frana pt ungere la montaj. Cand am folosit, nici vaselina speciala nu mi s-a parut rea, mai nasol e cand garniturile nu au cotele corecte.