All Activity

Asa ar fi indicat. Nu exista solutii magice... mie mi se pare greu de crezut ca, dupa o luna, nu ai reusit sa scoti o toba.

si am revenit, nu am foarte multi km facuti cu ea (in jur de 4000km) dar ce pot spune este ca discurile se comporta foarte bine, fara nici o problema, sunt chiar placut impresionat, anul care urmeaza ii iau si pentru spate. intre timp clima sa decis sa faca mici figurii, mai exact sa defectat motorasul de la flapsul cald rece... noroc ca il pot bloca manual pe cald... pana gasesc altul.

Trebuie refacută geometria după?

Jos puntea spate! Daca chiar nu ai reusit pana acum... Sau, am o idee mai nastrusnica, du-te la un atelier auto care stie ce are de facut. O ridica pe elevator si intr-o ora ai toba noua montata.

Da! 🙂 Idei?

305.900km, ulei, filtru ulei si buson golire nou (mereu pun nou). Am decis sa merg pe Repsol, full sintetic, tot cu norma C3 pt DPF. Am inlocuit si tamponul stanga cu unul nou, iar pe cel antibalans fata cu unul sh (nu am gasit nou decat in Coreea, la un pret f mare). Aveam un huruit pe frana mai puternica, asa ca am dat jos placutele, curatate santurile, curatate si gresate culisele (burdufurile sunt intarite, va trebui schimbare). Am luat din dezmembrari buton de geam, tweeter si inca cateva maruntisuri, nu am apucat sa le schimb.

Inca se tine bine babuta ...

Ma strigara careva ?! 😀

Salutare ! Ca veni si rundul jantelor garniturii de iarna a fi imbracate s-apoi cu astea "m-am pricopsit" ca si galosi. Sa vezi treaba ... Am rasfoit in zona dupa modelul asta (calitate clasa medie) iar H-urile (88H) is undeva la 35.000 Ft/buc. In nemtia aceiasi anvelopa 26.000 Ft/buc. Ok zic, fie din nemtia ca-s mai ieftine chiar si cu transport. Ieri le primesc si cind citesc pe ele ... Made in Hungary. 😂 Da' macar au DOT-ul bun 3626. Is deja pe caleasca ...

Masina e functionala. Benzina si GPL din fabrica. Asigurare si ITP inca valabile. O vand si daca cineva o doreste pentru programul Rabla. Pret: 600 Euro, negociabil. Contact: 0726.352.566 Mihai

Si suna suspect de mult a text scris cu AI, la fel ca si celalalt 🙂

Anuntul e de acum 12 ani...

Prețul mi se pare destul de optimist pentru o configurație bazată pe un FX-8320 și un HD 7870 (vorbim totuși de hardware destul de vechi, care și la vremea lui era mainstream), dar carcasa Zalman Z3 Plus și coolerul Nirvana aduc un plus la aspect și răcire. Totuși, mențiunea aia cu „jucat CoD, Ghost Recon, Wolfenstein pe Ultra în Full HD” e puțin cam exagerată pentru o placă video cu 2GB VRAM de generatie veche – poate pe medii/high, dar pe Ultra în titlurile alea ar gâfâi serios astăzi.

Nope, le-am lasat pe alea vechi, dupa ce le-am spalat aratau ca noi. Spuma aia nu era crapata, era inca cat de cat elastica, deci mai merg fara probleme. Oricum masina merge 90% prin oras, deci nu prea am unde sa ajung la capat cu suspensia 🙂 .

Ai pus si tampoane/pufferi noi?

In ultima perioada masina a facut doar km, acum are aproape 305.000. Pentru ca era o operatiune usoara si rapida, ieri am schimbat filtrul de aer, urmeaza ulei si 2 tampoane. Butonul de geam de pe dreapta fata si tweeterul stanga fata nu mai merg.

Ieri am profitat de ziua buna si am schimbat amortizoarele spate la Spark. Masina are acum aproximativ 92700km. Cele vechi aveau mai bine de 10 ani si doar ~60000km, dar la frig incepusera sa devina foarte dure, am experimentat niste senzatii foarte nasoale iarna trecuta cand temperaturile au fost negative. Amortizoarele le-am cumparat inca din februarie, dar am amanat montarea lor pentru ca dupa ce s-a incalzit totul a revenit la normal. Acum, de frica frigului care va veni, m-am pus pe treaba 🙂 . Am cumparat amortizoare HERTH BUSS JAKOPARTS J4320904, la momentul la care le-am luat costau 118 lei/ bucata, nu erau nici cele mai ieftine, nici cele mai scumpe. Acum vad ca sunt 156 lei/ bucata, cam scumpute. Ca si lucratura sunt OK, sudurile arata solid, la fel ca cele de fabrica. O sa vedem cat tin, dar oricum probabil vor tine cat va mai exista masina la cum mergem noi cu ea si la cati km facem. Acum Sparkul este 100% rezolvat dpdv tehnic. Dpdv estetic mai sunt mici probleme, insa nimic ce cere atentie. Cateva poze: 1. Amortizorul vechi si modul de montare pe caroserie. 2. Amortizor nou vs amortizor vechi. 3. Instalarea amortizorului nou pe partea stanga.

@Salex, de acord. 🙂 Singura parte pozitiva este colierul lat, care vine premontat (sudat) pe teava tobei finale. Daca nu reusesc separarea, cred ca voi fi nevoit sa inlocuiesc si toba finala, care si-a cam facut datoria, ce-i drept.

Daca ... reperele noi sunt la cote corecte ... daca ai un colier care isi face treaba ... si daca teava ramasa nu este ingrozitor de corodata ... atunci nu e nevoie de pasta. Din pacate, cam toate manualele iau in considerare TOATE piesele "de noi". De unde si optimismul ... De unde si absenta unor recomandari ...

Apropo, instrucțiunile din manualul de service sunt prea optimiste. 🙂 Macar e clar ca nu s-ar fi cerut aplicare de substanta pentru etansare.

Am reușit să introduc un separator de țevi în zona aia strâmtă, dar alunecă la un moment dat când încerc separarea, și n-as strânge mai tare pentru riscul de a deforma țeava tobei finale. Cred că nu am de ales decât să tai țeava tobei intermediare, dar și acolo e o problema: din cauza accesului, am cursă cu fierăstrău manual de doar 3-4 cm, iar țeava este din material f. f. tare. Știu ca exista tăietor cu lanț cu role, dar mai greu de găsit unul cu role suficient de tari pentru otel - majoritatea sunt doar pentru cupru / neferoase. @Viktor, ai vreo idee năstrușnică? 🙂

Mulțumesc pentru răspuns! Din păcate, țeava tobei finale trece peste o parte din puntea spate. În ultimă instanță, mă gândesc să sacrific țeava tobei intermediare (pentru ca oricum o înlocuiesc), în apropiere de îmbinarea cu țeava tobei finale, și să *sper* că voi putea extrage ulterior bucata rămasă. Ce era ieșit în exterior era relativ moale - surprinzător, având în vedere vârsta -, și speranța e ca și în interior ar fi la fel. Asa citisem și eu, dar pare sa fie o practică, contrar manualelor de service.

Dai afara tot ansamblul de finala-intermediara si te joci cum vrei dupa... flacara, flex, ciocan, dalta. Siliconul ala se face piatra, nici nu trebuia folosit la o simpla imbinare.

Salutare tuturor! Știe cineva vreun truc pentru deconectarea țevii tobei finale de la țeava tobei intermediare? Din fericire, clema e lată și nu a făcut șanț. Din nefericire, s-a utilizat mult silicon de etanșare, între țevi, și nu se mișcă deloc, având contact pe aprox. 10 cm lungime. Capătul țevii tobei are două șanțuri, pentru a permite lărgirea, dar nu pot introduce nimic acolo, clema fiind sudata pe țeavă, din fabrică, într-un punct. Șurubul se poate desface, și se poate largi puțin clema. Am încercat sa lărgesc capătul țevii cu o daltă pentru lemn, îngustă, dar lărgirea e infimă, sub 1 mm, plus ca nu este acces pentru a face acest lucru pe toată circumferința. Se exclud: Flacără, fiind f. aproape de rezervor. Separator de țevi, spațiul fiind extrem de limitat. Tăierea, ca ultima soluție. Mulțumesc anticipat pentru idei! PS: Scopul este înlocuirea tobei intermediare, deci cea finală va fi reutilizată.

Inca una de acum 2 saptamani, tot cu baietii din RMA (si nu numai)