Kinetix

Prietene, cred ca ai o problema in sistemul de aprindere. Verifica lungimea maxima a scanteii la masa. Daca e sub 15mm, ai probleme. La un sistem de aprindere de Tico bun, scanteia are 20mm si e alba. Ti-am scris si mai sus, dar nu sunt convins ca ai urmat sfaturile primite... Toate cele bune.

Trebuie sa ai grija cum pozitionezi firele de la difuzoare, fiindca sunt un manunchi destul de gros. Pe de alta parte, daca mufa antenei este pe panoul din spate al playerului tau, atunci si asta impiedica intrarea in locas a acestuia. Pentru rezolvare, incearca sa demontezi mufa de antena de la casetofonul original si sa o lipesti la asta nou. In felul acesta, mufa va fi deviata in lateral si mai castigi spatiu. Daca nu ai avut casetofon original, e musai sa scoti mufa aia de antena si sa o prelungesti cu cablu inafara aparatului. Si eu am avut problema asta, dar acum montajul e destul de decent. Toate cele bune.

Din cate stiu eu, la Tico nu prea se modifica nivelul benzinei in CNC. Am demontat de mai multe ori carburatorul, banuind o astfel de modificare, dar nu a fost asa. Sistemul cui poantou-plutitor e astfel facut incat nu se modifica nivelul decat daca se sparge plutitorul. Da, mai putem lua in considerare si "amprentarea" varfului de cauciuc a cuiului, dar nu am observat asta la cuiul folosit 8 ani... Cresterea ralantiului la cald are de-a face cu dereglarea surubului de reglaj amestec ralanti si/sau infundarea totala sau partiala a vreunui jiclor de aer (de ralanti). Jicloarele astea de aer se afla in partea de sus a carburatorului, sub filtrul de aer si se murdaresc/infunda atunci cand calitatea filtrului de aer este slaba, elementul filtrant nu se schimba la timp sau nu este montat corect. Dr.L, sunt doua topicuri cu privire la problemele carburatorului (reglarea lui si a socului automat). Poate gasesti ceva informatie valoroasa pe acolo. Nu cred ca uleiul pus de tine poate sa modifice esential mersul motorului. 10W40 e destul de folosit si cu rezultate bune, in general. Toate cele bune.

Problema a fost rezolvata. Partial. Am realizat niste distantiere pe care le-am montat deasupra arcurilor spate. Distantierul intra direct in talerul metalic de pe lonjeron, iar in distantier intra scaunul superior (din cauciuc) al arcului, apoi arcul. Distantierul a fost executat din fonta, prin strunjire, dar merge si din otel sau textolit. Este bine sa se inlocuiasca si amortizoarele cu altele cu 2-3cm mai lungi. Fiindca nu am facut asta, ale mele fac un "poc" dupa ce trec peste o denivelare mai mare, intrucat se intind la maxim. Cu masina incarcata nu se mai simte. Se poate gasi si o solutie de inaltare a urechilor de prindere a amortizorului de pe puntea spate. Urmeaza sa studiem. De asemenea, fiindca bratul suspensiei coboara mai mult (atat la montarea distantierului cat si in functionare), este necesara redistribuirea camasii cablului franei de stationare. Se trage un pic mai in spate din bridele de prindere, ca sa nu se tensioneze la jocul suspensiei. Arcul spate a fost polizat un pic la capatul superior pentru o asezare mai buna (vezi poza). Pentru suspensia fata am realizat doua inele inaltatoare. Am adaugat si cate o montura superioara amortizor, la care am scos suruburile. Inelul inaltator se aseaza peste montura superioara actuala a amortizorului, apoi se pune a doua montura si in final se prinde de caroserie. Cele doua suruburi originale (M8) se demonteaza si se inlocuiesc cu doua suruburi M8X45mm. A doua montura trebuie prelucrata pentru indepartarea portiunii care prezinta conicitate (vezi poza). Inca nu le-am montat pe cele de fata ca sa va spun cum se comporta. Am atasat doua schite facute la repezeala si cateva poze pentru lamurire. Ridicarea caroseriei se face cu 25mm pe spate, si cu vreo 23-24mm pe fata. Toate cele bune. P.S: Revin cu intrebarea din postul anterior: Stie cineva ce masina are amortizoare spate cu doua bucse de prindere, avand lungimea minima de 28-30cm (intre axele bucselor) si maxima de 42-45cm? Mersi.

soarecelegica, analizeaza cu atentie alinierea sau corectitudinea pozitiei talerului - cilindrului - fuzetei. Priveste ansamblul de sus, eventual fa o poza. Poate ca partea anterioara (stanga in poza) a talerului e deformata. Toate cele bune.

Bravo, Mircea! titus, care e piesa aia numita tendon? Nu am gasit in manualul de service... Toate cele bune.

Desi nu arata prea bine, bujiile mai merg. Verifica-le distanta dintre electrozi. Dupa ce rezolvi problema de aprindere cred ca bujiile se vor autocurati. Da, cred si eu ca e foarte probabil sa fie defecte bobina de inductie sau modulul de aprindere, cum a zis si ToPser. Cand elementele aprinderii sunt in regula, trebuie sa faca scantei de 20mm fata de masa la capatul fisei centrale, scos din delcou. Se poate verifica bobina conectand o borna la plusul bateriei, iar de cealalta borna cuplezi un fir de cupru mai grosut, pe care il freci de filetul unui surub prins de masa (caroserie). Frecatul de spirele surubului simuleaza o "platina". Ar trebui sa dea scantei destul de serioase, peste 10-15mm lungime. Asta se verifica avand masina la umbra, ca sa poti observa mai corect scanteile. Daca si asa scanteile sunt slabe, atunci bobina are izolatia electrica a secundarului compromisa. Daca scanteile sunt bune, atunci modulul de aprindere e "ars". De fapt asta e cea mai probabila situatie. Daca era bobina de vina trebuia sa faca probleme mai degraba in sarcina si sa mearga acceptabil la ralanti. La ralanti motorul e mai incins, iar asta poate evidentia slabiciunile unui modul de aprindere "pe duca". Modulul se schimba relativ usor (ai 6 suruburi), dar nu prea se gaseste separat, ci impreuna cu tot delcoul. Poti incerca sa cumperi un delcou SH cu totul si sa schimbi doar modulul. Succes!

Rateurile alea de pe esapament pot avea mai multe cauze: 1) probleme aprindere - verifica fiecare bujie - culoarea ciocului izolatorului, distanta intre electrozi si starea lor - masoara rezistenta fiselor, sa nu fie una intrerupta (chiar daca sunt noi...) - verifica si capacul delcou, eventual restul componentelor sistemului de aprindere 2) probleme carburatie - infundarea jiclorului de aer ralanti (toate jicloarele de aer se afla in partea de sus a carburatorului, vizibile in dreapta surubului central de prindere, dupa ce scoti capacul carcasei filtrului de aer si filtrul). Poti sa incerci curatirea lor cu un spray special pentru carburatoare 3) probleme electrice - contact imperfect (oxidat, desprins) la mufa neagra din dreapta carburatorului, care alimenteaza electrovalva de benzina pentru ralanti. Desigur ca mai pot fi si alte cauze dar atat banuiesc acum. Cel mai bine se vede la fata locului... Succes.

Cu motorul cald, partea cablului de acceleratie care iese din camasa lui (si actioneaza asupra clapetei de acceleratie) trebuie sa fie un pic moale, nu tensionat. Eu vorbeam de avansul scanteii. Asta se regleaza rotind delcoul cu totul, dupa slabirea celor doua suruburi de prindere. Daca nu esti sigur ce faci, mai bine cauta pe cineva cu oarece experienta sa te ajute. Toate cele bune.

CatalinC, tot ce e posibil... Totusi, inainte de segmentarea motorului inregistram consumuri mari (12litri/100km), aveam probleme la accelerare, iar segmentii erau foarte uzati. Am verificat axa cu came si culbutorii si erau "oglinda". Toate cele bune.

Daca masina oscileaza exagerat, se prea poate sa se fi defectat un amortizor. Incearca sa apesi masina cu mana, sa o eliberezi brusc si sa vezi cum oscileaza. Incearca pe fiecare parte si vezi pe care face mai tare. Apoi sui masina pe o rampa, de ex, demontezi amortizorul cu pricina (are doar doua suruburi) si il comprimi/intinzi la maxim in mana pentru verificare. Trebuie sa opuna o rezistenta notabila si sa nu faca prea multe zgomote. Se pot totusi auzi niste zgomote ca niste bule de aer ce barboteza prin uleiul dinauntru. Toate cele bune.

Din cate stiu eu, tacanitul de la culbutori se aude/asculta la ralanti. Cand motorul e accelerat apar si alte zgomote mai puternice care il mascheaza. Tacanitul care apare la accelerare brusca (in timp ce se ruleaza cu viteze peste 40km/h) este mai probabil de la un avans prea mare, benzina proasta, bujii cu cifra termica necorespunzatoare, etc. Incearca sa reduci avansul un pic si vezi daca mai face. Succes!

tolin, se pare ca ai dreptate cu sugestia ta. Datorita prezentei barei stabilizatoare, oscilatia de ruliu se va face dupa un grafic policentric, iar capatul superior al barei va reprezenta unul dintre centre... In acest caz poate ar fi mai bine sa inclinam amortizorul spre stanga si sa-l prindem de traversa printr-o piesa sudata de aceasta. Problema e ca tabla aia e cam subtire... Toate cele bune.

Sigur ca trebuie verificata. Eventual simulata situatia cu vreun software. Daca rezistenta opusa de amortizor este la fel de mare la comprimarea cat si la intinderea lui, atunci nu mai ramane decat sa lamurim unghiul de inclinare a amortizorului. Consideram puntea fixa, implicit si capatul inferior al amortizorului. Mai consideram ca miscarea de ruliu se face in jurul unui ax longitudinal ce trece prin traversa aia. Consideram ca amortizorul va lucra undeva pe la jumatatea cursei lui (cu masina incarcata normal). Cred ca acum doar trebuie sa simulam (desenam) oscilatiile in sus/jos ale sprijinului oblic al barei stabilizatoare si sa gasim bisectoarea unghiului respectiv. Probabil ca aceasta bisectoare va reprezenta directia de montaj. Ei, sunt cam multe variabile, dar asa incep toate ideile. Unele doar incep... Toate cele bune.

Pentru imbunatatirea comportarii suspensiei spate la Tico/Matiz, propun urmatorul montaj: - se adauga un amortizor (de tipul celui de la suspensia spate) care sa limiteze miscarile de ruliu ale masinii - se sudeaza o piesa in forma de U in partea de jos a puntii spate, de care se prinde capatul inferior al amortizorului - se gaureste sprijinul oblic al barei stabilizatoare si se fixeaza acolo capatul superior al amortizorului. Pentru ca rezistenta mecanica a sprijinului sa nu fie afectata de gaurire, locul respectiv se va "imbraca" intr-o alta piesa in forma de "U", prin care se va da gaura. Piesa asta se va executa din tabla de 3mm grosime. Pozitionarea corpului amortizorului este oblica intr-un plan transversal si verticala, intr-un plan longitudinal (referitor la caroseria masinii). Corpul sau va sta in spatiul (de vreo 10cm) dintre puntea spate si bara stabilizatoare. Hai sa consideram o miscare de ruliu. Puntea spate sta fixa, iar traversa aia de sub portbagaj are miscari de oscilatie in jurul unui ax longitudinal. Cand oscilatia (inclinarea masinii) este spre dreapta, amortizorul se comprima. Cand oscilatia (inclinarea) este spre stanga, amortizorul se extinde. Diminuand ruliul, sa speram ca va aparea si o imbunatatire a stabilitatii masinii. Parerile voastre? Toate cele bune.

emilian_anghel, eu nu inteleg un singur lucru: - de vreme ce pe forum este deja un topic despre Aer Conditionat Tico, de ce ai mai deschis unul cu acelasi titlu??? Tu nu stii ca inainte de a propune un nou subiect de discutie pe un forum, trebuie intai sa verifici daca acel subiect nu cumva deja exista? Toate cele bune.

Pune si tu o poza la TV-ul ala 12. Totusi, daca e noneuro, cum ar putea-o inmatricula cel ce o cumpara?

Mircea, probabil ca ai dreptate cu off-topicul. Totusi, sugestiile mele au fost date intrucat, asa cum recunoaste si intitiatorul topicului, intrebarea a fost pusa fara o documentare prealabila. Nestiind ce anume presupune schimbarea completa a motorului si sistemului de alimentare, probabil s-a gandit ca o sa rezolve usor. Dar de ce sa te gandesti la o schimbare de motor daca cel original merge bine? Doar daca vrei mai multa putere. Intuind asta, am incercat sa sugerez o solutie mai economica de crestere a puterii si evitand omologarea. Dar poate ca asta ar face obiectul unui alt studiu, expus si discutat pe un alt topic. Toate cele bune.

Posibil amestec prea sarac si/sau turatie de ralanti prea mica. De asemenea, poate sa fie vorba de aer fals, supapa servofranei defecta, etc. Toate cele bune.

smailmiami, multumim de informatie. Dar esti sigur ca "furca" de pe axul delcoului de Tico se potriveste pe terminatia axului cu came de Matiz? Totusi, nu inteleg de ce se insista sa se schimbe si blocul motor (lucru care va necesita omologare) de vreme ce poate ramane cel de Tico pe loc si sa fie schimbata doar chiulasa echipata? Toate cele bune.

Pai ideea e simpla: din cate stiu eu, blocul motor e acelasi la ambele masini si nu trebue sa-l schimbi. Nici nu trebuie sa modifici sistemul de prindere, tampoane, etc. Eu propusesem o varianta de imbunatatire a puterii motorului de Tico prin schimbarea chiulasei, deoarece supapele (mai mari) si arborele cu came (cu fazele distributiei modificate) fac diferenta. Obtii putere mai mare cu modificari minime. Am citit undeva un articol scris de unul care a facut modificari la un motor de Suzuki Alto (supape, ax came) si a crescut puterea motorului. Da, e adevarat ca el a marit un pic si compresia. Uite aici: http://www.suzukituning.com/SuzukiTuning/A...iAltoTuning.htm Inca vreo cateva informatii care sustin ideea hibridarii motorului: - raportul de compresie e identic la Matiz si Tico (9.3:1) - alezajul si cursa sunt indentice la cele doua masini (68.5 X 72mm) - capacitatea cilindrica e aceeasi (796cmc). Diferenta de putere intre cele doua motoare este data pe de o parte de sistemele de alimentare diferite, iar pe de alta, de ansamblul chiulasa/supape/ax came. De exemplu, inaltimea camei de admisie la Tico este de 36.13mm, iar inaltimea celei de Matiz este de 35.156mm. Combinatia supape mai mari+cursa mai mica a lor ar determina, cred eu, faptul ca la Matiz exista o umplere mai buna a cilindrilor, pastrandu-se turbionarea prin viteza mare a jetului de aer+vapori de benzina. Marea intrebare este daca se potrivesc la gauri galeriile si delcoul de Tico pe chulasa de Matiz... Sa montezi tot sistemul de injectie si apoi sa il omologhezi e... "nerentabil", cred eu. Toate cele bune.

Pentru a curata/verifica jiCloarele trebuie sa demontezi carburatorul si sa-l desfaci in bucati. Jicloarele principale corp1 si corp2 se gasesc in partea inferioara a camerei de nivel constant (bazinul din carburator care tine benzina) si arata ca doua bucse de bronz, gaurite axial si insurubate in peretele de ebonita al camerei de nivel constant. Daca te incumeti sa demontezi, ai grija ca exista o biluta metalica in corpul de ebonita al carburatorului care poate cadea cand intorci piesa aia. Succes.

Nu stiu daca e necesar sa se monteze sistemul de injectie de Matiz pe Tico... Carburatorul lui e destul de bun, daca e curat si bine reglat... Faptul ca un Tico ingrijit poate obtine consumuri reduse (4litri/100 km extraurban si 5.5litri urban) spune multe despre eficienta lui. Poate ca o idee interesanta ar fi sa se schimbe doar partea superioara a motorului: chiulasa, supape, arbore cu came, delcou. Aici ramane de vazut daca se potriveste la gauri galeria de admisie/evacuare de Tico pe chiulasa de Matiz. Teoretic, ar trebuie sa se potriveasca la modelul Euro2... S-ar putea sa fie necesara modificarea aprinderii sau realizarea unui etaj adaptor. Nu stiu daca se potriveste delcoul (cu axul sau) de Tico pe axul cu came de Matiz Euro2. Daca se potrivesc reperele amintite (galeria de admisie si delcoul de Tico pe chiulasa de Matiz), problema s-a simplificat. Nici nu mai e nevoie de omologare, intrucat blocul motor ramane cel original. Oricum, ideea asta mi-a surâs si mie cândva... Totusi, ceea ce am spus aici sunt consideratii pur teoretice. Nu imi asum riscul punerii lor in practica. Mult succes!

angelopf, am desfacut azi un "motoras" (actuator) reglaj faruri nou. Tija cursorului potentiometrului trebuie sa stea intre rotita alba si lamela elastica de cupru. Daca tot nu functioneaza bine, verifica si contactele de la butonul de reglaj din bord. Toate cele bune.

angelopf, am desfacut mai demult un "motoras" din ala de faruri. Prima data l-am montat inapoi gresit si nu a mers (nu facea reglajul), apoi l-am demontat si l-am pus in felul care initial mi se paruse ciudat, inacceptabil. Ei bine, de data asta a mers. Succes!