Tetea

Dracia asta e fabricata de mine. http://www.youtube.com/watch?v=thVMhn00t5o

Ooo , cum dracu sa ma supar nene... doar doar pentru niste ... fiare ?

Daca tabla ar fi perforata si eu as schimba usa. Dar poate omul are noroc si nu e. Da bre, daca mie mi te adresezi. Am usile capitonate cu aluband de 3 ani, si au cam trebuit desfacute nitel ... cam complet. Si inchiderea centralizata tot eu am pus-o mai inainte si si atunci le-am desfacut. Si mocheta am scos-o odata, doar asa ca sa vad cum stau treburile. Eu sunt cam maniac si fac raie pe mate la cel mai mic semn de rugina pe masina.

"O chestie" deci. Te inseli. Daca tie ti-a iesit rugina dupa ce ai facut asa ceva inseamna ca n-ai facut bine ceva.

Situatia nu e chiar asa de rea cum pare si nu cred ca tabla e gaurita. Insa e mult de muncit pentru remediere daca vrei sa nu se cunoasca. Se procedeaza cam asa: 1. Cu o bormasina si cu perie de sarma atasata la ea dai jos toata vopseaua in zonele respective plus vreo 5 cm in jur pina la metal. 2. Tratezi apoi zonele cu feruginol (preferabil cel produs de Policolor daca gasesti) si dupa aia stergi foarte bine si usuci zonele cu un feon. 3. Grunduiesti cu GRUND ACID (SPRAY). Nu prea se gaseste prin magazine ca e scump, dar se aduce pe comanda (e cam de 6 ori mai scump decat grundul obisnuit la aceiasi cantitate) 4. Chituiesti daca este cazul si slefuiesti cu smirghel granulatie 800 si cu apa apoi iar aplici un strat de grund si smirgheluiesti iar cu smirghel 2000 si apa pana cand la mana nu simti nici o diferenta de textura intre zona reparata si vopseaua originala. Subliniez ca la slefuire chitul trebuie dat jos in proportie de 90-95%, sa nu ramana mai gros de 0,2-0,3mm. Rolul lui e doar sa astupe ezentualii pori. 5. Degresezi cu o carpa curata de bumbac si FOARTE PUTIN diluant suprafetele care vor fi vopsite. 6. Pentru vopsire faci rost nu de alb casablanca cum e masina ci neaparat de ALB BOREAL fabricatie TECTANE care e exact nuanta pe care o are alb casablanca dupa ce a fost expus la soare ani de zile. Albul casablanca nou va parea galben pe langa ala vechi de pe masina. 7. Aplici un prim strat de amorsa FOARTE SUBTIRE, atat de subtire incat prin el sa se vada inca grundul de dedesubt, astepti sa se usuce si il coci bine cu feonul (cand pui mana pe el aproape sa nu poti tine mana, ceea ce inseamna cam 50 grade) 8. Aplici inca 3-4 straturi fiecare uscat si copt 9. Sa nu te sperii ca sprayul gazeaza in jur, e usor de remediat. Dupa uscarea finala se SMIRGHELUIESTE vopseaua cu smirghel 2000 si cu multa apa pana cand gazarea si orice discontinuitate intre zona nou vopsita si vopseaua originala dispar. 10. Pe polishaza bine locul pana cand nu mai exista nici o diferenta intre vopseaua originala si cea noua. Recomand polishul "Pasta Abrazive Autolucidante" facut in Italia (e roz si se vinde in niste cutii care in capac au un burete). Polisharea trebuie facuta manual, nu cu dispozitive mecanice. Si in final un sfat: nu te grabi si nu incerca sa termini intr-o singura zi. Si daca nu ai experienta in bibileli din astea mai bine nu te apuca.

Gata. Aia cu pescarusi e beton.

http://www.youtube.com/watch?v=MZRy-6hVuco...&playnext=1

Eu am folosti degripantul din poza, de obicei cu efecte bune.

De curand am schimbat bratele inferioare (ti-as recomanda sa le schimbi pe amandoua) si la unul dintre ele am intampinat dificultati babane la surubul ala de care ai zis. Are filet normal si a fost foarte intepenit nu atat in filet cat in tubul metalic din interiorul bucsei de cauciuc, tub care in timp rugineste si se lipeste beton de surub. Eu am taiat cu o freza cilindrelul ala metalic in care e bagata bucsa de cauciuc, am extras apoi bratul, cauciucul l-am taiat cu cutitul, am crestat apoi tot cu freza si tubul ala din interior care era lipit pe surub, cu grija sa nu afectez surubul, si l-am eliminat si pe el cu o dalta. Am pulverizat apoi la greu cu un spray degripant zona si ... tot n-a mers. In final surubul a cedat si el dupa ce l-am incalzit putin cu lampa de benzina, si probabil ca datorita caldurii si degripantul s-o fi infiltrat mai bine. In tot cazul, eu nu l-am fortat pana la a-i sculpta capul. Operatiunea a durat toata ziua (eu initial facandu-mi planul ca intr-o ora - doua termin). Succes!

Idem. Si la cat sunt de multumit de ele, daca se ard chiar si dupa 1 an, tot din astea iau.

Vezi ca scurgerea de ulei in zona aia e posibil sa nu provina de la imbinarea baii de ulei, ci de la imbinarea tubului jojei de ulei care este deasupra locului aluia.

Am initiat acest topic dorind sa prezint colegilor interesati cum se poate verifica sau regla directia "home". In general lumea traieste cu impresia ca acest reglaj ar fi ceva nemaipomenit de complicat, ce nu se poate face decat la servis, cu instalatii sofisticate, cu tot felul de "lasere" si alte trasnai din astea, si de pe urma acestei impresii generalizate smecherii de prin servisuri profita din plin, dar nu e deloc asa. In realitate acest reglaj este unul dintre cele mai simple la o masina si se poate realiza in conditii bune acasa, cu o dotare minima. Instrumentul de baza este un comparator pe care il puteti observa in cele 3 poze atasate. Exemplarul prezentat a fost facut acu' vreo 40-45 de ani de catre tatal meu si a fost folosit in acest timp pentru a regla directia la zeci de masini. Desi pare primitiv, va asigur ca da rezultate foarte bune. Principiul reglajului este extrem de simplu si este prezentat in micul PDF atasat (poza este luata din manualul de Tico in limba engleza). Practic se procedeaza astfel: 1. Se slabesc contrapiulitele de blocare ale capetelor de bara (indicate cu sageata rosie in poza atasata "1") 2. Se masoara distanta intre pavaj si centrul rotii (poza "2" atasata) 3. Se marcheaza cu creta 2 semne pe periferia cauciucului la aceiasi distanta fata de sol (pozele "3" si "4" atasate) 4. Se repeta operatiunea si la cealalta roata. 5. Se asaza comparatorul pe rand in punctele care au fost in prealabil marcate cu creta si se rotesc cu o cheie bieletele, suruburile comparatorului, putin cate putin, pe stanga si pe dreapta pana cand distantele A si B devin EGALE. (pozele "5", "6" si "7") 6. Dupa ce s-a realizat egalarea distantelor A si B intre punctele marcate pe periferia rotilor in fata si in spatele butucului - ceea ce inseamna ca acum rotile sunt paralele - se asaza comparatorul pe punctele DIN FATA BUTUCULUI si se rotesc usor bieletele astfel incat distanta A sa fie micsorata cu 1-2 mm fata de distanta B, realizand astfel o usoara convergenta a rotilor pe directia de mers, convergenta care accentueaza tendinta de revenire a volanului la curbe. 7. Se strang la loc contrapiulitele si eventual se verifica inca odata daca diferenta B-A este de 1-2mm. 8. GATA. Observatii: -Atunci cand se procedeaza la reglarea directiei trebuie ca jentile sa fie bune, nedeformate, cauciucurile identice si egal umflate, la presiunea recomandata. -Eu am refacut reglajul deoarece am schimbat bratele inferioare si masina avea si aripile fata scoase fiindca am grunduit preventiv unele zone. Dar desigur nu este necesar ca aripile sa fie scoase. Daca se considera ca acest topic nu este de folos sau prezenta lui ar trebui sa fie in alta parte rog respectuos pe domnii moderatori sa ma scuze si sa-l stearga sau sa-l mute dupa cum cred de cuviinta. L.E. Observ ca pozele nu sunt afisate in ordinea in care le-am atasat, corespunzatoare descrierii din text. Scuze, nu e vina mea. Dar au numele "1", "2", "3" ... etc. Am aranjat eu pozele in ordinea dorita. (NFS) Principiu.pdf

Foarte putin, cativa mm. Uite aici : http://www.tico.spb.ru/index.php?mn=self&a...mp;loc=engine#1 descrie un rus trebusoara care te intereseaza. Dar avand in vedere cat ulei spui ca consumi eu m-as indoi ca trebuiesc schimbate doar simeringurile supapelor, probabil ca segmentii sunt foarte uzati.

Chiar si o blonda ) poate gasi un asemenea fleac la orice magazin de componente electronice. Iar inlocuirea rezistentei aleia dureaza 2 minute si o poate face chiar si un afon cu un pistol de lipit. Sau te duci cu placa electronica la vreun centru de reparatii radio-tv si rogi pe vreun tip sa schimbe rezistenta aia.

Pentru ca daca s-a bulit una cu siguranta ca nu mai are nici ailalta mult, pentru ca existand pe piata bascule facute de diversi fabricanti s-ar putea ca intre ele sa existe mici diferente, si nici nu sunt prea scumpe.

Cu siguranta. Jocul ala n-ar trebui sa existe. Daca schimbi sa le schimbi pe amandoua.

Alea de SX sunt cu 3 pozitii.

In final tot la metode radicale am ajuns si eu. Am schimbat bratele inferioare si bucsile de la bara stabilizatoare si orice zgomot a disparut. Pana la urma tot nu m-am lamurit ce scartaia de fapt, dar in mod sigur nu telescopul.

Dupa ca am examinat iar problema am constatat ca nu exista nici un joc nicaieri, toate suruburile si piulitele sunt bine stranse si amortizorul e in buna stare, deci am tras concluzia ca scartaitul nu poate proveni decat de la una din piesele de cauciuc din zona, adica "palaria" de cauciuc pe care este asezat in partea de sus arcul, bucsa din capatul bratului inferior spre lonjeron sau bucsa de cauciuc prin intermediul careia bara stabilizatoare e prinsa de bratul inferior. Asa ca am pulverizat la greu cu un spray ulei in cele 3 zone si scartaitul a disparut imediat. Acuma imi e necaz ca nu am pulverizat cele 3 zone pe rand apoi sa testez dupa fiecare ca sa stiu exact ce anume scartaia.

Exista. Daca ai timp si rabdare. Se decapsuleaza cu grija cele 2 capace negre de plastic pe care radiatorul le are sus si jos cu ajutorul unei surubelnite plate si al unui patent si se scot capacele. Merge si daca e scos doar unul. Apoi se pot curata lejer coloanele radiatorului cu o fasie de tabla cam de 1 cm latime si 0.5 mm grosime introdusa prin ele, detergent, jet de apa, etc. dupa care poate fi usor recapsulat cu un ciocan mic. Etansarea nu e o problema, cele 2 capace sunt puse pe radiator pe niste garnituri de cauciuc. E incredibil cat jeg este depus in coloanele radiatorului. Eu personal nu am facut asa ceva, dar am vazut procedeul asta practic la radiatorul de Tico si desi e migalos si ia timp nu mi se pare greu de aplicat si daca ar fi nevoie asa as face.

Salutare baieti. Pana la urma a aflat cineva ce provoaca scartaitul ala? Ca am devenit si eu client al problemei.

Daca iti mai e de folos, geamul se baga intre cauciucele alea din profilul U in modul urmator: le ungi bine (geamul si cauciucele) cu detergent de vase ca sa favorizezi alunecarea si dupa aia se clateste bine cu apa ca sa se duca detergentul. Dupa ce se usuca e prins bine acolo. Metoda e verificata.

CV de Tico-Matiz este "supersincronizata", adica are sincronizata si treapta 1. Cu 30-40 de ani in urma asa ceva era rar, doar Porsche si.. Trabant produceau asa ceva. Azi e ceva aproape obisnuit, putine masini se mai produc fara sincron la treapta 1. Asa ca intratul in viteza 1 din mers, la viteza mica, e normal.

Sper ca nu te suparasi Inima Viteaza ... Daca te suparai imi cer scuze.