All Activity

305.900km, ulei, filtru ulei si buson golire nou (mereu pun nou). Am decis sa merg pe Repsol, full sintetic, tot cu norma C3 pt DPF. Am inlocuit si tamponul stanga cu unul nou, iar pe cel antibalans fata cu unul sh (nu am gasit nou decat in Coreea, la un pret f mare). Aveam un huruit pe frana mai puternica, asa ca am dat jos placutele, curatate santurile, curatate si gresate culisele (burdufurile sunt intarite, va trebui schimbare). Am luat din dezmembrari buton de geam, tweeter si inca cateva maruntisuri, nu am apucat sa le schimb.

Inca se tine bine babuta ...

Ma strigara careva ?! 😀

Salutare ! Ca veni si rundul jantelor garniturii de iarna a fi imbracate s-apoi cu astea "m-am pricopsit" ca si galosi. Sa vezi treaba ... Am rasfoit in zona dupa modelul asta (calitate clasa medie) iar H-urile (88H) is undeva la 35.000 Ft/buc. In nemtia aceiasi anvelopa 26.000 Ft/buc. Ok zic, fie din nemtia ca-s mai ieftine chiar si cu transport. Ieri le primesc si cind citesc pe ele ... Made in Hungary. 😂 Da' macar au DOT-ul bun 3626. Is deja pe caleasca ...

Masina e functionala. Benzina si GPL din fabrica. Asigurare si ITP inca valabile. O vand si daca cineva o doreste pentru programul Rabla. Pret: 600 Euro, negociabil. Contact: 0726.352.566 Mihai

Si suna suspect de mult a text scris cu AI, la fel ca si celalalt 🙂

Anuntul e de acum 12 ani...

Prețul mi se pare destul de optimist pentru o configurație bazată pe un FX-8320 și un HD 7870 (vorbim totuși de hardware destul de vechi, care și la vremea lui era mainstream), dar carcasa Zalman Z3 Plus și coolerul Nirvana aduc un plus la aspect și răcire. Totuși, mențiunea aia cu „jucat CoD, Ghost Recon, Wolfenstein pe Ultra în Full HD” e puțin cam exagerată pentru o placă video cu 2GB VRAM de generatie veche – poate pe medii/high, dar pe Ultra în titlurile alea ar gâfâi serios astăzi.

Nope, le-am lasat pe alea vechi, dupa ce le-am spalat aratau ca noi. Spuma aia nu era crapata, era inca cat de cat elastica, deci mai merg fara probleme. Oricum masina merge 90% prin oras, deci nu prea am unde sa ajung la capat cu suspensia 🙂 .

Ai pus si tampoane/pufferi noi?

In ultima perioada masina a facut doar km, acum are aproape 305.000. Pentru ca era o operatiune usoara si rapida, ieri am schimbat filtrul de aer, urmeaza ulei si 2 tampoane. Butonul de geam de pe dreapta fata si tweeterul stanga fata nu mai merg.

Ieri am profitat de ziua buna si am schimbat amortizoarele spate la Spark. Masina are acum aproximativ 92700km. Cele vechi aveau mai bine de 10 ani si doar ~60000km, dar la frig incepusera sa devina foarte dure, am experimentat niste senzatii foarte nasoale iarna trecuta cand temperaturile au fost negative. Amortizoarele le-am cumparat inca din februarie, dar am amanat montarea lor pentru ca dupa ce s-a incalzit totul a revenit la normal. Acum, de frica frigului care va veni, m-am pus pe treaba 🙂 . Am cumparat amortizoare HERTH BUSS JAKOPARTS J4320904, la momentul la care le-am luat costau 118 lei/ bucata, nu erau nici cele mai ieftine, nici cele mai scumpe. Acum vad ca sunt 156 lei/ bucata, cam scumpute. Ca si lucratura sunt OK, sudurile arata solid, la fel ca cele de fabrica. O sa vedem cat tin, dar oricum probabil vor tine cat va mai exista masina la cum mergem noi cu ea si la cati km facem. Acum Sparkul este 100% rezolvat dpdv tehnic. Dpdv estetic mai sunt mici probleme, insa nimic ce cere atentie. Cateva poze: 1. Amortizorul vechi si modul de montare pe caroserie. 2. Amortizor nou vs amortizor vechi. 3. Instalarea amortizorului nou pe partea stanga.

@Salex, de acord. 🙂 Singura parte pozitiva este colierul lat, care vine premontat (sudat) pe teava tobei finale. Daca nu reusesc separarea, cred ca voi fi nevoit sa inlocuiesc si toba finala, care si-a cam facut datoria, ce-i drept.

Daca ... reperele noi sunt la cote corecte ... daca ai un colier care isi face treaba ... si daca teava ramasa nu este ingrozitor de corodata ... atunci nu e nevoie de pasta. Din pacate, cam toate manualele iau in considerare TOATE piesele "de noi". De unde si optimismul ... De unde si absenta unor recomandari ...

Apropo, instrucțiunile din manualul de service sunt prea optimiste. 🙂 Macar e clar ca nu s-ar fi cerut aplicare de substanta pentru etansare.

Am reușit să introduc un separator de țevi în zona aia strâmtă, dar alunecă la un moment dat când încerc separarea, și n-as strânge mai tare pentru riscul de a deforma țeava tobei finale. Cred că nu am de ales decât să tai țeava tobei intermediare, dar și acolo e o problema: din cauza accesului, am cursă cu fierăstrău manual de doar 3-4 cm, iar țeava este din material f. f. tare. Știu ca exista tăietor cu lanț cu role, dar mai greu de găsit unul cu role suficient de tari pentru otel - majoritatea sunt doar pentru cupru / neferoase. @Viktor, ai vreo idee năstrușnică? 🙂

Mulțumesc pentru răspuns! Din păcate, țeava tobei finale trece peste o parte din puntea spate. În ultimă instanță, mă gândesc să sacrific țeava tobei intermediare (pentru ca oricum o înlocuiesc), în apropiere de îmbinarea cu țeava tobei finale, și să *sper* că voi putea extrage ulterior bucata rămasă. Ce era ieșit în exterior era relativ moale - surprinzător, având în vedere vârsta -, și speranța e ca și în interior ar fi la fel. Asa citisem și eu, dar pare sa fie o practică, contrar manualelor de service.

Dai afara tot ansamblul de finala-intermediara si te joci cum vrei dupa... flacara, flex, ciocan, dalta. Siliconul ala se face piatra, nici nu trebuia folosit la o simpla imbinare.

Salutare tuturor! Știe cineva vreun truc pentru deconectarea țevii tobei finale de la țeava tobei intermediare? Din fericire, clema e lată și nu a făcut șanț. Din nefericire, s-a utilizat mult silicon de etanșare, între țevi, și nu se mișcă deloc, având contact pe aprox. 10 cm lungime. Capătul țevii tobei are două șanțuri, pentru a permite lărgirea, dar nu pot introduce nimic acolo, clema fiind sudata pe țeavă, din fabrică, într-un punct. Șurubul se poate desface, și se poate largi puțin clema. Am încercat sa lărgesc capătul țevii cu o daltă pentru lemn, îngustă, dar lărgirea e infimă, sub 1 mm, plus ca nu este acces pentru a face acest lucru pe toată circumferința. Se exclud: Flacără, fiind f. aproape de rezervor. Separator de țevi, spațiul fiind extrem de limitat. Tăierea, ca ultima soluție. Mulțumesc anticipat pentru idei! PS: Scopul este înlocuirea tobei intermediare, deci cea finală va fi reutilizată.

Inca una de acum 2 saptamani, tot cu baietii din RMA (si nu numai)

Ieri a venit randul Sparkului sa intre la revizia de 1 an si 5600km de la fosta revizie (acum masina are aprox 92000km): 1. Filtru ulei HERTH BUSS JAKOPARTS J1310908 - 20 lei 2. Brat/bieleta suspensie, stabilizator FAG 818011910 - 2 buc - 112 lei 3. Ulei motor GM Opel Dexos 2 5W30 1L - 3 buc - 150 lei (au mai fost necesari 0.4litri din bidonul ramas de anul trecut) 4. Filtru aer NIPPARTS N1320914 - 23 lei, cumparat acum 2 ani 5. Ulei servodirectie Mobil ATF220 compatibil Dexron II (ca tot eram cu masina suspendata si au trecut multi ani de cand l-am schimbat, nici nu am gasit pe forum) - il aveam deja ---------------------- Total: 305 lei si cateva ore de munca. Filtru de aer pt habitaclu am vrut sa il schimb, dar mi-am adus aminte ca l-am schimbat deja in primavara, deci va trebui sa astepte pana la anul. Cu ocazia reviziei si a schimbarii bieletelor de directie i-am curatat si jantele pe interior, am curatat cu jet si zona contrararipilor. Tin sa laud aici bormasina cu impact de la Parkside, aia la 250 lei la oferta cu tot cu acumulator si incarcator. Desi la strans piulitele de la roti nu trebuie sa ai incredere in ea (o setezi pe 300Nm si nu strange mai sus de 80-90Nm), la bielete a fost excelenta - le-am dat jos si le-am pus fara nici-o emotie. Data trecuta cand le-am schimbat cu sculele de mana a fost chinuiala naibii la piulitele de jos unde nu ai acces din cauza basculei, plus ca trebuie sa strangi dinspre interior. Dupa schimbarea bieletelor sotia a remarcat ca "parca e alta masina", saraca se saturase de cloncanituri in ultimile 4 luni 🙂 .

Am înlocuit contactorul pentru luminile de mers înapoi. Cred că este al cincilea sau chiar al șaselea în decursul celor șapte ani de când conduc mașina. Până acum am avut exclusiv Facet. Cum Facet (și nici altă variantă AM) nu s-a mai găsit de către cei din service, am hotărât că e vremea să caut de origine. Și am avut noroc ! Cu ultima (Facet) am reușit să depășesc 2 ani. Ar fi de dorit ca cea originală să țină ceva mai mult. Altă pățanie: unul din cauciucurile Hankook Kynergy Eco 2, achiziționate acum 3 ani, a făcut o gâlmă. Cum, nici eu nu știu, dar bănuiesc niște denivelări de pe drumul dintre Moinești și Bacău. În fine, dimineața următoare o găsesc în curte la țară pe pană, umflu roata cu compresorul (inițial bănuiam o lipsă de etanșeitate între jantă și anvelopă, cum s-a întâmplat de vreo două ori), dar nu și de data asta. La vulcanizare nu aveau modelul ăsta, urmând să vină în câteva zile, ori eu nu mai stăteam atât prin zonă. Iau prima anvelopă disponibilă a doua zi dimineață, o Debica Passio, cât să ajung înapoi în București, unde, odată ajuns, comand o nouă gumă Hankook, iar Debica a trecut pe rezervă, ocazie cu care am aruncat și vechea roată de rezervă, o Kumho care sunt sigur că este cea cu care mașina a venit din fabrică. Nu dați cu hate: setul, deși are 3 ani, nu are aproape deloc uzură. Totuși, am pus noua anvelopă pe spate, în ciuda faptului că beleaua a fost pe puntea față. Ne-am oprit și pe la Slănic Moldova, unde nu rezistat să nu fac o poză ,,epavei".

Update la 194752 km: I-am facut revizia de 1 an (11.5 luni mai exact) si aprox 11000km. Am prins un weekend in care aveam chef de treaba si vremea era buna, asa ca m-am apucat. Momentan am schimbat doar uleiul si filtru de ulei, cand ajung la tara weekendul asta ii schimb si filtrul de aer (acolo l-am lasat). Ca probleme diverse gasite: 1. scurgere de ulei pe la garnitura baii superioare, dar nu pare ceva nasol, nu am gasit nicio picatura de ulei sub ea, o s-o tin sub observatie. 2. Furtunul care ducea spre oil catch can era crapat si pe acolo probabil tragea aer fals. Am revenit la configuratia initiala fara oil catch can, pt ca aveam furtunul original in portbagaj. La primavara probabil rezolv si problema asta, momentan nu e nici-o graba. Am folosit ulei acelasi ulei Mobil Super 3000 5W30, cel aprobat Dexos2. Filtrul a fost HERTH BUSS JAKOPARTS J1310909, cod diferit fata de cel de anul trecut, dar identice ca dimensiuni si element filtrant, cel putin din cat am putut vedea. La sfarsit cateva poze: 1. Furtunul crapat de la oil catch can care s-a rupt cand am incercat sa il scot 2. Uleiul nou, cel vechi si cutia filtrului. 3. Setupul 🙂 4. Captiva fericita cu ulei nou si furtunul original de la PCV montat.

Au fost destule Sparkuri folosite de firme de livrari si pt fataiala angajatilor prin oras, dar nu este o masina comuna ca un Logan spre exemplu. O capota noua aftermarket este undeva la 400 lei noua. Dar balamalele noi sunt scumpe, 241 lei/buc, deci o capota + balamalele ma duceau la 900 lei. De aceea am ales varianta din dezmembrari, mai ales ca speram sa fie si capota orginala 🙂 . Apropo de piese aftermarket vs originale: Aripa dreapta veche era aftermarket (schimbata de fostul proprietar), iar cea de pe stanga era originala. Cea originala nu avea pic de rugina, cea aftermarket avea rugina in interior in partea de jos, unde arunca roata noroi in aparatoare. Fapt pt care am luat aripile noi si le-am vopsit pe spate cu vopsea antirugina, strat dat cu simt de raspundere. Asta ca sa dorm linistit stiind ca si peste 5 ani nu o sa am rugina acolo. 🙂

Foarte scumpa crapatura barii spate :)) Bine totusi ca ai gasit capota, nu e o masina chiar atat de comuna pe la dezmembrari (cred eu)