Abram Burel

Nu cred ca ai dreptate, Satori. Dovada o face raposatu Tinu. Cu alte cuvinte, siguranta nu inseamna doar care masina e mai rezistenta la impact, ci toate "aberatiile" alea care contribuie la asigurarea conditiilor ca rezultatele unui accident sa fie cat mai rezonabile. Daca ai avea un dispozitiv magic care ti-ar asigura "imunitate" la orice impact, dar trebuie sa apesi un buton inainte sa dai la cheie (asa ca sa avem un caz ipotetic), iar tu nu faci chestia asta pentru ca o consideri "aberanta", cum crezi ca ar fi catalogata masina la teste si cum crezi ca ai aprecia-o tu? (oricum ziceai ca ai niste zgarieturi pe masca de plastic a stalpului, de la cupla centurii de siguranta, asa ca pari destul de meticulos, ceea ce inseamna ca apreciezi masurile de securitate, dar, se pare, ca nu chiar toate).

Frumos si (oricum) bun la spec-urile tehnice. Prea scump pentru gustul meu (in banii aia eu mi-as lua si dif-uri si mai vad ce).

@Razor Pentru masinile care au afisaj digital al km parcursi (indiferent daca au calculator de bord sau doar o "electronizare" a acestei functii), datele sunt stocate in memorii de tip EEPROM, indiferent daca sunt separate de chip-ul microcontrolerului sau nu. Din cate stiu eu, memorarea se face in zona de "bord" si nu in ECU. Scrierea in EEPROM este un proces relativ lent si nu prea are sens sa ocupi un instrument dedicat controlului parametrilor de functionare ai motorului cu masurarea unei chestii care nu ajuta la rolul principal.

Hai ca esti tare si tu, Sorane. Poate ne explici putin, ca mie nu-mi iese la socoteala. Ah, ba da. Asta e cond baban de 1F, cu voltmetru, gras, rotund si frumor pentru masina, iar asta... ei bine, asta e un prapadit de cond, mda, tot de 1F, pe care-l folosea tata sa sudeze tabla. Asta vrei sa zici?

Cred ca nu trebuie confundat ECM-ul (sau ECU) cu calculatorul (computerul) de bord.

Daca banu' nu conteaza prea mult, faci asa: - te plimbi pe net pe siturile de la firme si vezi cam ce ti-ar place - te plimbi tot pe net si vezi cam care sunt preturile on-line (la noi, nu neaparat mai mici decat in magazin) - faci o lista cu magazine si te duci sa pipai; important! nu-ti iei bani cu tine - stabilesti exact ce facilitati vrei - iti impui o limita de pret - restul e mai clar cred Sfaturi: - nu te duce la pomul laudat - nu lua dintr-un supermkt, daca nu stii politica de preturi in raport cu alte supermkt (s-ar putea sa il gasesti mult mai ieftin in alta parte, chiar daca banii nu conteaza) Parerea mea: orice scula de marca, model entry-level, care are ce vrei tu.

Hai sa incercam sa nu mai "dam in bobi" (prietenii mamei Omida stiu ce e) si sa vedem cum stam. Faradul se obtine din 1C(oulomb, asta-i unitate de masura pentru sarcina electrica, stiti voi electroni, chestii d-astea multe, multe) la 1V(olt, asta-i mai clar). Hai sa zicem ca tensiunea bateriei este de 10V (ca sa nu ne incurcam la calcule). Asta inseamna ca pe un cond de 1F se va acumula cam 0,1C. Ca sa facem ceva cu Coulombii astia (a nu se confunda cu Columb asta e cu alte chestii) trebuie sa inchidem un circuit electric si atunci, ati ghicit, ia nastere un curent (tot electric si el). Curentul asta, (aproximativ) prin definitie este "variatia sarcinii electrice in unitatea de timp", adica, 1C este "descarcat" de un curent de 1A intr-o secunda. Ce ar rezulta de aici pentru cazul nostru? Pai, sa zicem ca o statie de 1000W "suge" 100A dintr-o baterie de 10V (e fals, dar simplificam calculele, ah, era sa uit: puterea era produsul dintre curent si tensiune). Punem noi condul ala minunat cu 0,1C pe el si sa presupunem ca ne lasa bateria. Abstractie facand de matematica, cu statia la maxim totul tace in 1ms (sper ca n-am grestit la calcule, verificati voi). Concluzii: - Condul nu e pe post de baterie, prin urmare a pune un cond in instalatie nu te va face sa asculti mai multa muzica decat fara el sau poate niste secunde, daca asculti in... casti - Condul ajuta varfurile de putere (care sunt cu adevarat impresionante pe bas) pentru ca furnizeaza un plus de energie pe care o inmagazineaza cand "someaza" - O baterie buna (rezistenta interna cat mai mica) poate face cam acelasi lucru (asta n-am demonstrat, dar se poate face) - Condul auto are si un rol marcant de design (voltmetru, capac transparent cu piesulici simpatice care fac chestii secrete sau foarte... profesionale, leduri ca nu se poate fara, etc) Cat despre valoare: cu cat mai mare, cu atat mai... scump.

Inregistrarile de supraveghere din cate stiu eu nu se face cu filmari la "viteza" de filmare ci cu poze succesive, cadenta lor fiind data de durata, hai sa-i zicem, statistica a incidentelor urmarite. Nu m-am ocupat de asa ceva dar multe din aplicatiile care vin cu camere video stiu sa faca poze cu o cadenta stabilita de utilizator.

Da, de aplicat va fi aplicata, mai mult sau mai putin. Unii nu o vor respecta, ca altfel nu am avea nevoie de prevederea asta. Cat despre spaga, hmmm, unii se vor simti incurajati la spaga, din ambele tabere, ca altfel nu se poate. Sper ca sondajul ne dea si o proportie, poate s-or strange o suta, sa ne fie usor la impartit.

He, he, simpatica chestie! Cred totusi ca ar fi cam pernicios sa citesti ceva, dar sa mai si postezi. Oricum, asta nu cred ca-i o chestie de "post-procesare", motorul WAP trebuie sa fie "integrat" de cei de la Invision, ca n-am prea vazut prin preajma amatori de "dezvoltare IPB".

1. Cu benzina, cum s-a spus. 2. Gasesti la benzinarii un spray "... Tar Remover" (... ar butea sa fie "Bugs &", depinde de produs, a, si tar=smoala). Costa 1X RON si merge bine. Mie mi s-a parut mai eficient decat benzina. Una la mana, nu trebuie sa freci prea mult. A doua, se lustruieste foarte usor si bine dupa ce cureti. In plus, te ajuta, daca e combinat, si la urmele de la vegetatie sau insecte. A se verifica insa functionarea sprayului (la mine in loc sa tasneasca prin tumburus, face pe el pe langa). Indiferent cu ce se da, nu frecati imediat. Lasati un pic sa se inmoaie. Sunt ambele volatile, dar ceva tot intra si in picatura de smoala si in felul asta e mai usor pentru muschi (ca sa nu mai zic de vopsea). Si inca ceva. Evident ca intai se spala masina, altfel ii faceti "intrarea" la vopsitorie sau cel putin polishare.

Cum o fi reusind ECM-ul ala sa faca o calibrare pe ciclu de aprindere la peste 48 km/h (hai za zicem 1500 rpm ca sa iasa rotund, adica 25 rpsec adica 12,5 rpsec la ciclu de aprindere adica in 80 msec) e un mare mister pentru mine. Unde mai pui ca desi masina e in mers cu acceleratie moderata, ECM-ul e atat de destept incat masoara turatia la,,, relanti. Nu-mi place, e ceva putred in descrierea asta.

Mai draga, Vad ca se mai intampla din cand in cand ca un membru cu dorinta de a parasi forumul se roaga pe ici pe colo sa-i fie sters contul. Pentru ca eu am impresia ca e mai degraba dorinta unui "cantec de lebada" (he, he, he, stiu eu ce zic) am si un sfat: - Daca vreti sa parasiti forumul dintr-un motiv sau altul faceti-o... linistiti. - Lasati contul asa cum este si mergeti pe la (alte) treburile voastre. - Dupa un timp, evaluati... starea sufleteasca, poate v-a trecut. - Daca nu dati un mesaj scurt la admin, fara justificari. - Daca insa aveti justificari si "mesaje" de transmis, luati-va inima in dinti si puneti problema undeva-cumva, desi probabil ca nu se va intampla decat un mic taraboi restrans. Recomandarea unuia care a "patit-o" de cateva ori: luati-va un moment de ragaz (puteti sa va dati chiar invizibil la logare, daca va mananca rau si totusi nu vreti sa pareti "slabi"), timpul le rezolva pe toate. Si voi aveti nevoie de forum si forumul are nevoie de voi.

Suspensiile lucreaza un pic diferit la gropi fata de musuroaie. Asta pentru ca arcurile se "destind" in mod aproape natural (doar amortizat de... amortizoare), pe cand la musuroaie se comprima fortat. Din cauza asta trecerea cu vireza peste cele doua genuri de obstacole are efecte net diferite. La groapa cu cat mergi mai repede cu atat mai bine (desigur depinde si de dimensiunea gropii, de exemplu peste Marele Canion poti trece in mare viteza, dar ma indoiesc ca ajungi in partea cealalta). Ideea e ca roata nu prea are timp sa cada in groapa (si amortizorul o ajuta). In functie de dimesiunile gropii (inaltime si lungime) si de viteza, se poate intampla sa nici nu se simta ca treci peste gropi. Mi-aduc aminte de A1 imediat dupa 90, in zona padurilor, daca mergeai incetisor sa nu-ti rupi masina era un chin. Daca insa trageai tare, aproape ca era mai lin decat pe piatra cubica. Suspensia si rotile sunt chinuite, dar nu cine stie ce. La musuroi e pe dos. Cu cat mergi mai repede, cu atat musuroiul se transforma intr-un zid. Arcul nu mai are timp sa se comprime (pana si amortizorul joaca un rol negativ aici) si in functie de inaltimea musuroiului, efectele pot fi foarte neplacute. Roata e cea mai chinuita. Nota: musuroiul se poate lati si transforma in speed-bumper.

Chiar limo nu e, dar de clasa medie se pune. Motiv pentru care comparatia cu Octavia (care e totusi o compacta, oricat au umflat-o ceho-germanii) e un pic fortata. Cu Laguna merge. Ar merge si cu Superb, pentru cine vrea Skoda.

GTT. Nu prea inteleg chestia cu "dupa leasing". Te referi la costul service-ului? Habar n-am. N-am facut nici o investigatie (deh, sunt optimist). Am ales GTT-ul eliminandu-l pe cel mai "mare" (DiBas pe atunci) si pe cel mai mic (UMR) si mi s-a parut si mai usor de ajuns la ei (un fel de-a spune, de fapt, traversez Bucurestiul pe alt traseu). Sau la costul leasingului. Nici asta nu am mai urmarit. Acum un an, GTT-ul mi-a recomandat HVB avertizandu-ma ca e un pic mai scump la dobanda (ce fair play, aparent!) decat ce mai aveau (nu-mi mai aduc aminte care, parca BCR), dar sunt mai "ingaduitori" (well, or fi fost, dar ce inseamna asta? poate faptul ca in 2 zile au aprobat dosarul). Cat despre diferenta de 0,5-1%... O fi si ea cateva zeci de Euroi... Asta e!

Probabil ca asta s-ar intampla daca te busesti cumva. Cred ca in cazul asta, tragi cu incredere de ele si pe urma te chinui sa pui alt scotch dubla fata rezistent la toate cele (am vazut prin Praktiker). Asta dupa ce te chinui sa-l dai jos pe ala vechi. Dar, sa fim optimisti, in fond astea sunt puse sa te mai si protejeze, macar asa putin...

Well, depinde. Acu' daca tot ai lac, trage un strat de lac mai intai (in cel mai rau caz, cand dai cu polish ajungi... la vopsea). S-ar putea sa fie suficient sa dai cu lac, cu toate ca un polish nu strica niciodata. He, he, si pe urma, daca-ti iese mai lucios decat restul, o sa dai cu polish toata masina (nu te speria).

Pai, daca pui si radarele, cred ca iese (muuult) mai mare consumul Se pare ca la tine Kalosul e si cam nevricos si trebuie sa raportezi si un consum de radare.

Au ele lipici, protejat cu hartie d-aia lucioasa. Tot asa sunt lipite si literele de pe... fund (al masinii evident, adica Chevrolet si Kalos)

Acolo unde s-a desprins avea sigur "buba". Sigur era desprinsa de pe tabla. Astfel "aburii" de la vopseaua noua intra pe sub ea si produc efecte d-astea. Deci, cum spuneam, tot raul e spre bine (putea sa ti se para ca e in regula si dupa un timp sa apara exfolierea). Pe de alta parte, daca dai straturi succesive cu spray-ul si incerci sa le faci groase, poti sa ai un efect similar daca nu apuca sa se usuce bine vopseaua noua (esti usor tentat sa mai dai o data si inca o data si la un moment dat incepe sa "infloreasca", cum se spune ceva de genul "innecatul la mal"). Daca zici ca nu e peste tot, reia operatiunea doar unde e cazul.

@smoke Ceea ce ti s-a intamplat este pentru ca in jurul zgarieturii vopseaua veche ti s-a desprins de pe tabla (inainte sa dai tu cu vopsea noua). Daca zgarietura e veche, in mod sigur ai si rugina pe sub ea. Nu are altfel cum sa atace vopseaua vopseaua. Treaba e ca eu la inceput am luat-o de bune cu zgarietura (he, iti dadeam indicatii sa cureti cu... acul). Pe urma tu vii si spui ca e lata de 1 cm. Ideea cu curatatul bine ramanea valabila, dar si pe mine m-a furat peisajul (greseala mea). Oricum, nu fii suparat. Vopseaua care ti-a fost "atacata" era oricum "bolnava" si trebuia data jos (nu chiar cum a zis pestisor, dar totusi cu nadejde). Se face cam in stilul in care spargi gheata de pe trotuar (hmmm, daca nu ai spart gheata ce ma fac?). Deci o iei usurel pe margine, cu un cutit, si la 1-2 mm de margine (chiar si mai putin sau mai mult, depinde de cum arata, e destul de greu sa-ti explic) apesi cu taisul ca si cum ai vrea sa tai o fasie de acolo. Daca vopseaua e "bolnava" o sa se crape imediat. Daca nu, ei, o sa ramana o urma micuta care se va acoperi. Si mergi asa de jur imprejur pana cand nu mai crapa si nu mai sare nici o bucatica de vopsea. In mod normal, sub vopseaua asta o sa gasesti puncte de rugina. Unde ele se apropie de marginea vopselei, uitat-te cu atentie, s-ar putea sa mai fie de lucru. Cu vopsea nu dai decat cand esti sigur ca nu mai e nici urma de rugina si ca vopseaua veche e bine "fixata" pe tabla. Si bineinteles, dupa ce degresezi bine. O intrebare toturi: daca zgarietura aia e lata de 1 cm, cam cat e de lunga? Si nu e tabla deloc infundata? Nu-s-de ce am impresia ca se lasa cu putina chituiala (daca vopseaua a "sarit" de pe tabla, nu o sa poti doar din spray sa asiguri grosimea necesara si daca suprafata "gaurii" e mare, se vede (ramane adancitura).

Pentru cine nu are ce face, puteti gasi manuale d-astea si pe aici. Mai greu cred ca o sa fie sa va lamuriti ce... serviti.

Jante de dimensiuni stock si tumburusti anodizati? Cam slaba miscarea. De fapt, pe unde "vine" cu adevarat Irmscher (de exemplu aici) e cu totul alta chestie. Bani sa ai! Ca veni vorba, pe la noi cine lucreaza cu Irmscher?

Uite ca mi-a adus aminte perfidus de un calcul mai vechi care te mai linisteste un pic atunci cand compari luatul cu banii jos, fata de luatul in rate. In mod normal, oricine zice asa: - pe de-o parte avansul+ratele+dobanda (lasam deoparte taxele vamale, nu e relevant) - pe de alta parte valoarea masinii, care face de fapt avansul+ratele - tragem linie si diferenta e... dobanda! Nu e corect! Exista o chestie numita "valoarea in timp a banilor". Ideea e ca banii pe care ii platesti peste o luna sunt mai putin valorosi decat azi. Bancile se protejeaza luand dobanda, sa-i zicem "la credit". Asta este intotdeauna peste "devalorizare" (nu e prea corect spus, dar e suficient pentru scopul nostru). Daca in loc sa dam totii banii inainte (presupunand ca i-am avea), i-am pune la banca, am incasa in timp dobanda "la depozit". Asta e mai mica de regula decat "devalorizarea" (asta nu e identica nici cu inflatia, dar e pe aproape, daca sistemul financiar e stabil). Care va sa zica valoarea x de azi face x*(1+d) maine. Poate se intelege ceva din asta. E greu de stiut care este valoarea de peste un an a banilor, dar o chestie practica este de a ii "creste" cu dobanda "la depozit". In concluzie, revenim cu calculul diferentei: - pe de-o parte avansul + ratele + dobanda la credit (de fapt la leasing in cazul nostru, ceea ce e bine ca-i de regula mai mica pentru nivelul asta de "creditare") - pe de alta parte avansul + ratele + dobanda la depozit - tragem linie si iesim mai bine Daca mai luam in calcul si chestia cu taxele vamale, ne scoatem de-a binelea. Si concluzia finala: masina luata in rate (de oricare fel) nu e chiar asa de scumpa pe cat pare. Iar daca e cu taxe vamale, mai ca devine... chilipir. Sper sa se inteleaga ceva din bramburelile astea. Revin, ca am vazut postul lui pax (n-o sa iasa niciodata numele asta scris intr-un mesaj ca e activata auto-corectia anti-irc). In cazul in care dealerul are aranjamente cu 2 sau mai multe firme de leasing, ti-o va recomanda pe cea care e "la rand". Eu m-am luat dupa "recomandarea" lor si pana una alta am fost multumit. Dar asta e loto. Cum stati cu norocul?