tolin

Se pare ca Debica este o marca cumparata de Goodyear si fabricata in Polonia. Nu sunt sigur daca Frigo sunt pentru toate sezoanele sau numai ptr. iarna. Daca sunt de iarna, atunci pretul este mare. Pentru iarna, specialistii recomanda pneuri reshapate care costa cu 40% mai putin, desi nu acesta este criteriul de baza. 155/65 R13 este exact ce-i trebuie Matizului. Celelalte dimensiuni nu se potrivesc. Nu pot sa-mi dau cu parerea pentru ca n-am folosit. La design si la caracteristici seamana cu Goodyear-urile avute pe alta masina si care sunt de neuitat, in sensul bun. Mai este o problema: si Michelin are o fabrica in Romania, dar n-am auzit inca de un pneu bun pentru Matiz. Uleiul si antigelul Daewoo este produs tot in Polonia si sunt excelente. Asa ca alegerea este de partea ta si nu este usoara. Pe talonul pneurilor tale sunt inscriptionate niste cifre. Ele reprezinta primul criteriu la schimbarea lor, mai ales ca vrei sa schimbi doar doua din patru, din motive pe care le avem si noi. Marca este mai mult subiectiva. Cand am cumparat Matizul nu auzisem de Hankook. Dupa ce m-am documentat si dupa ce am rulat 51.000 km cu ele, imi scot palaria.

Bine ai venit pe forum. Se merita, mai ales daca ai rabdare pana in luna Ian a anului viitor. Nu mai este mult.

Sa ne scrii si noua modelul, daca esti multumit.

Daca ii gasesti trage-l la xerox, sa ajunga la toata lumea.

Pedale la pornire se aplica doar la motoarele pe carburator. Altfel este vant cu evantaiul la capul mortului. La motoarele cu injectie lucrurile stau diferit si nu este indicata pornirea ca in filme. Se pune contactul si se asteapta 2-3 sec. pina cand pompa de benzina creaza presiunea necesara in amonte de injectoare. Daca se asteapt pina la 4-5 sec. se termina procedura de power-on a ECM-ului si testele de integritate. Este indicat sa se astept stingerea "martorului" de test. Dintre cauzele de ratare a primei porniri amintesc citeva care mi se par esentiale: 1-calitatea benzinei; Nu alimentati de la orice pompa. Nu conteaza firma, ci oamenii de la pompa. Alimentati numai de acolo unde ati mai luat si ati simtit ca motorul s-a comportat bine. 2-gradul de incarcare a bateriei; O baterie aflata pe masina se incarca numai pina la 80% din capacitate. Peste aceasta capacitate se creste doar intr-un ciclu mai lung de curent constant 50-100 mA pe incarcatoare care au aceasta facilitate. In plus, tensiunea bateriei este proportionala direct cu temperatura ambianta. 3-avansul initial al aprinderii; Cu cit avansul este mai mare cu atit pornirea este mai grea. Daca avansul initial ar fi doar de 5%, atunci motorul porneste doar daca ii arati cheia indiferent de benzina folosita. Treaba asta s-a remediat la Matiz II. Din pacate modificarea mecanica a avansului initial trebuie urmata de corectarea tabelei de avans din ECM. 4-vascozitatea mare a uleiului; Din auzite si din lipsa de cunostiinte soferii au tendintza de a folosi uleiuri cu vascozitate marita crezind ca astfel protejeaza motorul. Rezultatul este invers. La pornire, un astfel de ulei nu ajunge sa lubrefieze toate zonele motorului datorita pumpabilitatii scazute. Imi reiterez parerea ca alte uleiuri decit 5W30, 10W30 si 15W40 (numai vara) nu este indicata la Matiz deoarece am vazut pe forum ca lumea foloseste si recomanda tot felul de cifre pe care fabricantul motorului nu le recomanda !!! 5-defectiuni la instalatia de aprindere (cabluri cu rezistentza >> 5000 ohmi). Cablurile originale de alimentare a bujiilor sunt proaste pentru o bobina atit de mica. Cum bobina (trafo) nu poate fi marita, se poate umbla doar la cabluri. Rezistentza electrica a lor nu trebuie sa fie mai mica de 5k si mai mare de 7k. Si asa doar 10% din energia livrata de bobina ajunge la bujie. Tesla face cabluri excelente. La fel Bosch si Champion. Bujiile care echipeaza motorul din fabricatie sunt foarte bune. Chestiunea cu "rece" si "calde" se refera la temperatura din interiorul cilindrului (500 - 800'C) si n-are legatura cu temperatura ambianta sau cu pornirea. "Inginerul de la Craiova" are dreptate, dar eu n-am gasit la nici un producator o bujie "putin mai calda" care sa se potriveasca mecanic la Matiz. Dintre toate, Bosch WR8 DCX este cea mai "calda". Cea Super4 WR78 este ceva mai "rece", dar are o probalitate mai mica de ratare a scanteii. Atentie insa la distantza dintre electrozi, ea trebuie sa fie 1,1 mm. Unele modele (503 in cazul Bosch) au 1,6 mm, adica cam mare pentru tensiunea ajunsa la ea.

La chestia asta cu dezaburirea numai nea Nicu VACA ne poate da un sfat autorizat. Daca nu ne abureste la loc.

@brusli > Esti sigur ca n-ai vazut alt film? Sasu depaseste si pe podium.

Poate ai bagat motorina in el, de face ca Dieselu' ? Am mai vazut faza asta la o pompa. Noroc ca s-a prins repede dupa vreo 3L. Omu' nu stia ce sa faca. Toti cei prezenti au raspuns ca vorbiti sau poate ca patiti: "Baga-i benzina peste si da-i talpa". Asa s-a si intimplat.

Chiar n-a reparat cineva indicatorul de benzina? O bere la domnu' ?

Bre nea Mishule, credeam ca macar aici scap de pozele alea. Na, ca m-am inervat.

Tocmai asta-i problema, ca ma gindesc numai la berea din pahar. Hai sa traim si la vara cald!

In pricipiu, sonda miroase oxigenul si daca este murdara. De fiecare data cind motorul merge la relanti sau subturat, sonda se "murdareste". La fel si bujiile. Dar rezultatul pozitiv de la testul 2 de noxe se poate datora numai faptului ca ai turat motorul o repriza mai mare si ca temperatura motorului era mai mare. Conditiile de testare la noxe (<= euro2) sunt o turatie de 2500 rpm si o temperatura a uleiului din baie > de 80'C, deci motorul incalzit, turatie de "bucla inchisa" si sonda la peste 300 si ceva de 'C. Acum nu stiu daca toti cei de la tester au rabdare ca aceste conditii sa fie indeplinite. Daca prima data ai circulat urban, apoi ai asteptat la rind cu motorul oprit si cind ai intrat la test omul s-a grabit, nu ma mir ca ai iesit negativ, asa cum si mecanicul cred ca ti-a dat o reteta buna. Dar asta nu inseamna sa procedam asa, cine poate, de fiecare data. O conditie care cred ca este necesara, dar nu si suficienta: sa mergem la test cu un filtru de aer nou, ca sa-i asiguram sondei cantitatea necesara de oxigen din aer. Cit costa o sonda O2? Prea mult pentru cit face. Dar este bine sa se recurga la schimbare doar dupa ce i-a trecut vremea si dupa ce toate celelalte cauze ale unui amestec nepotrivit sunt eliminate.

Este corect ce spui, dar mai este o problema pe care o afli doar daca faci tu verificarea si ai mai vazut saboti sau placutze folosite: ele se deformeaza in timp si nu mai apasa cu toata suprafatza. Acest lucru il remarci daca le privesti din lateral si /sau le compari cu unele noi pe o suprafatza plana. Ca sfat: nu te baza numai pe parerea celor de la service. Unii sunt inocenti, altii sunt iresponsabili, altii prefera sa inverseze raportul dintre cheltuiala cu piesele si cea cu manopera, iar altii sunt asa cum trebuie. Chiar daca acestia din urma sunt 7 din 10, raportul nu te incalzeste, daca nimeresti la ceilalti 3. La o masina, frina este mai importanta decit orice altceva.

Nimanui nu-i place mufa lui sasului, dar este cel mai bun din toate timpurile. Uitati-va la o cursa pe ploaie cum da ture in jurul celorlalti, chiar daca merge in gumari. Apoi, noua masina FELALI este creatia sa. Masinile de F1 sunt personalizate deoarece proiectantul nu stie ce trebuie sa faca, el stie doar cum sa faca ce-i spune pilotul. Comparatiile se pot face doar cind pilotii alearga roata la roata pe aceeasi masina, motiv pentru care F3 mi se pare mult mai interesanta si mai reala. F1 este o afacere, adica un blat, un hollywood pe micul ecran. In rest, conteaza numarul de cupe, iar Fritzu are cele mai multe. Bine ca n-a facut-o pe mertzane, ca nu mai aveai loc de ei. Si inca ceva: sasu' nu merge la risc, el are taietura cea mai buna, zici ca-i croitor. Sena era un gambler, cel mai bun dintre ei. Din pacate, l-au omorit cei din echipa. Nici aceia nu sunt vinovati, o masina de F1 este un experiment continuu care se termina intr-o bariera de protectie.

Danilsoane, pe gheatza poti s-o incalti ca pe mam'mare, masina tot unde vrea ea se duce. Doar daca-i pui cuie poti s-o controlezi. Dar ce cautai tu cu 50 la ora pe gheatza? Te credeai pe patine? @allkool2all> scriam despre cauciuce si nu despre posesorii lor. Pe ele pot sa le caracterizez. Numai lui Alx imi permit sa-i raspund direct, pentru ca nu stie de ce, din care cauza mi-a devenit simpatic. Cat despre intrebarea ta: DW500 sunt foarte bune, dar sunt proiectate pentru iarna, motiv pentru care au pretz atragator. Nu stiu daca asta doreai. Pentru iarna, cele mai bune pneuri sunt cele reshapate, maxim 700k lei. In general, pentru pneuri e bine sa cumperi de la importatori sau distribuitori autorizati. Magazinele generale vand doar ce le convine la pretz si din surse nebanuite. Si mai este ceva, nimeni nu informeaza corect cumparatorul, motiv pentru care ai facut f.b. ca-i intrebat. Mai esti suparat?

@strumfuadi> ce faci meshtere? Ne bagi datele de la cauciuce mai mari de 13"? Ai Matiz de teren, 4x4=16 ? In rest, gume mai mari = consum mai mare + manevrabilitate mai mica. Daca vrei s-o luam pe tehnic, cresterea unei mase in miscare peste cea din capul proiectantului scade proportional fiabulitatea. E pacat, o dimensiune mai mare la cauciuce nu te ajuta la nimic, doar iti goleste portofelul. Cele standard sunt suficiente pina la 100 CP, adica dublul puterii motorului tau. @danuzz> ai grija, ce merge iarna nu merge si pe ploaie !!! Sau merge pina la un moment dat, dupa care regreti amarnic, daca scapi cu viatza. Profilul de iarna este facut sa retzina zapada de care se ajuta la inaintare. Asta pe ploaie, peste o anumita viteza, la virare sau la o frina brusca este cascadorie curata (aquaplanare) !!!

Ce faci VAXXi, raspunzi la mesaje de pe alte forumuri?

Nici nu trebuie, vine singur, nechemat.

Stai linistit, timpul lucreaza pentru noi. Putem pune de un club. Hai sa ne bagam repede ca fondatori, sa luam taxa de inscriere.

Eu am circulat cu un taxi Matiz care avea 120k km la bord cu amortizoarele originale, numai fabrica stie ce a bagat, si n-avea nici un zgomot pe spate !!! Si-n ziua de astazi a ramas o enigma pentru mine. La Matizescul meu spatele troncane dupa ce-am intors 30.000 km, parca erau programate. Intre timp am mai facut 21k fara alte probleme. Cind ma deranjeaza bag muzica mai tare. Oricum, spatele la Matiz este prea putin incarcat. Ca sa circuli cu masina asezata la drum este bine sa pui un lest distribuit pe toata puntea.

Mareeeeee ... la sfat si la stat. Noroc cu hanciucele date de fabrica care tin 60 - 80k, ca altfel treceam pe SH la mina a doua. Inteleg perfect problema pentru ca si eu ma confrunt cu ea, dar suntem prea saraci sa cumparam gunoaie. Mai bine stringem cureaua de la ceas si luam cite o pereche de de gume bune. Cu Goodyear sau cu Hankook n-am cules nici un cui de pe drum in 96.000 km. Cind am avut dacie incaltzata cu gumari recoltam sigur unul pe luna. Chestiune de desen la profil. Un model bun curatza drumul inainte de contact. In plus, stilul de mers nu se schimba in functie de conditile atmosferice. Poa' sa ninga, poa'sa ploua, eu am canadiana noua.

Pe Matiz merg doar dimensiunile din carte, respectiv 145/70, 155/65 si 175/60 R13 si nu alte combinatii dintre aceste cifre, care sunt corelate !!! Altfel trebuie schimbata caseta de directie si scade unghiu de bracare, adica tocmai ce este bun la aceasta masina. Avand o masina din primele 1K produse am prins Hankook 155/65 R13 si au mers excelent pana acum, 51.000 km. Combinatia 155/65 mi se pare cea mai buna, adica suficient de late si suficient de inalte la talon. 145 mi se par prea inguste (latime de iarna), seamana cu dacia, iar 60 la talon este cam putin la drumurile noastre si la calitatea jentilor. Pe FIATul anterior am avut Goodyear la aceleasi dimensiuni si nu vad vreo diferentza fatza de sud-coreene, care sunt "de marca". Despre cauciucurile Montana nu comentez, doar ca nu o sa folosesc vreo data, mai bine "no name". Comentarii se pot face la Dunlop, Michelin, Goodyear, Pirelli sau Firestone. Alte marci se folosesc la tractoare.

Din poze, nici eu nu m-am lamurit, dar un pretin cu experientza in alte masini (amorocane) mi-a zis ca se "decalibreaza" plutitorul sau bratul care-l leaga de cursorul reostatului. Ceva de genul rezervorului de apa de la wc. Din cartea de service am vazut ca iti trebuie oarece cheie speciala pentru a scoate ansamblul din rezervor. Asa sa fie? N-am incercat, ca aici ploua in draci si n-am timp sa desfac degeaba. Credeam ca cineva a rezolvat vreodata aceasta problema. Sa schimb ansamblul pompa este "ex clus".

Daca tot vad ca nu m-a lamurit nimeni ce tasta sa apas la injuratura de mai sus, raspund eu: azi am vazut parcat pe o strada din Bv un Matiz II - Euro 3 produs la Craiova, nou noutz, nefilat, tras in tzipla! Ma uit mai atent si ma linistesc, n-avea incalzitor de cafea, desi sunt facute doar pentru baietii si fetele de la centrele regionale woo.

Ar fi bine sa fie cum spui: farmacie, diferentze la zecimale. La mine, dupa 50.000 km s-a ajuns la situatia ca primul sfert tine 200 km, al doilea 100 km, al treilea 50 km, iar becul se aprinde intre 530 (urban) si 600 km (mixt). "Pe rosu" n-am mers pina la comanda Hooooo, alimentez dupa maxim 50 km, moment in care cred ca mai sunt 2 L. Daca graficul asta ar ramine constant nu m-ar deranja, dar din experientza cu alte masini stiu ca daca nu "i-au vreo masura", in curind, din full acul ceasului se va duce direct in rosu, iar atunci va trebui sa umblu cu un bidon in port-bagaj.