tolin

Senzorul de O2 masoara cantitatea de O2 din galeria de evacuare. Motoarele pina la euro3 au sonde cu de "banda ingusta" si cu raspuns oscilant din constructie si este bine sa fie asa pentru ca numai asa este interpretat de ECM. Orice modificare a acestui semnal nu face decit rau (consum, poluare, defectarea ireparabila a catalizatorului). Peste euro2 se folosesc sonde cu raspuns de "banda larga", cu raspuns liniar pentru acuratetze. Se folosesc doua buc., una in amonte de catalizator si alta in aval. Rolul sondei de O2 este pentru micsorarea noxelor si protejarea catalizatorului. Semnalul de la o sonda este valabil doar peste o temperatura de peste aprox. 360'C, prin urmare se monteaza sonde cu rezistentza electrica de incalzire rapida (cele cu 3 sau 4 fire). Sonda de O2 da un semnal de "reactie negativa" cind ECM functioneaza in "bucla inchisa" si ajuta la stabilirea unui raport corect aer/benzina de aproximatic 14,7 / 1, nivel la care poluarea este minina. Regimul RICH, cind puterea motorului este maxima, se afla la un raport de aprox. 12 / 1, iar regimul LEAN, cind consumul este minim, dar si cuplul este cu vreo 20% mai mic, se atinge la un raport de aprox 16 / 1. Nici unul dintre aceste regimuri tranzitorii nu este bun pentru ansamblul-motor. Conditiile de functionare in "bucla inchisa" sunt aproximativ acestea: temp. sonda O2 > 360'C, rulaj la o turatie peste 2500 rpm timp de minim 10 minute (euro2)!!! In orasele noastre este greu sa intrunesti aceste conditii, de unde si poluarea excesiva. Doar cu euro4 se injumatatzeste poluarea. Fumul de pe sonda provine de la mersul prelungit in regim urban, cind ECM-ul este in bucla deschisa si realizeaza amestecul in baza unei retzete (indelung studiata) memorata in ea. Din aceste motive, doar in rulajul extra-urban (de rulaj constant) se obtine un consum redus si o poluare redusa. Asa ca toate trickurile legate de pacalirea ECM-ului, fie la sonda de O2, fie la sonda de temperatura aer sunt valabile doar pentru cei care nu cunosc cum functioneaza injectia computerizata.

Pentru un consum redus de benzina folosesc singura metoda verificata: pantofi usori, cu talpa subtire.

Un minut este prea scurt. Gata, a trecut. Dupa mesheriasi, adica dupa cei patiti, condensatoarele care tin alimentata memoria RAM a ECM-ului se descarca in 30-60 minute. Pentru resetare este suficient sa scoateti sigurantza principala (cea de 40 A pentru Matiz).

- da, desigur - astept mesaj pe tolin_afc@yahoo.com

"utilajul" prezentat este o banala valva PCV, mai ingrijit facuta si cu un pret pe masura, care se gaseste si in dotarea standard a oricarui motor EURO2. Poze frumoase, vorbarie goala. Cine nu stie, cumpara. Rolul este reintoarcerea gazelor din carter in cilindrii motorului si arderea lui (poluare mai scazuta). Ca acest lucru se traduce si printr-o scadere a consumului se mai discuta inca.

Nu este defect rulmentul. Din cand in cand (la fiecare 10.000 km) se verifica si se regleaza jocul rulmentilor. Daca ai avea rulmentul stricat, atunci "ar suna ca dracu" sau n-ai mai putea merge cu masina. Daca ai ajuns la 33k km si ai trecut prin 4 revizii si nu ti-au reglat jocul la rulmeti este iresponsabilitatea service-ului care are astfel de angajati. In cazul tau este bine sa mergi urgent la service pentru ca marirea jocului poate duce la pierderea rotii respective in timpul mersului. Urita perspectiva ! Oricum, treaba n-are legatura cu gropile prin care esti obligat sa circuli. Este o poveste tehnologica.

pentru ISO: Nefunctionarea valvei PCV nu duce la deteriorarea motorului deoarece ventilarea se face prin galeria de admisie si prin filtrul de aer. Rolul ei important este la relanti, la temperaturi scazute (rol de regulator). Doar astuparea shtutzului de pe capacul distributiei sau a furtunului de evacuare duce la deteriorarea motorului pentru ca atunci nu se mai egalizeaza presiunile din motor.

Probail ca era blocat acuatorul electro-valvei IAC. Dar curatarea acestei poate fi facuta si fara demontare prin gura galeriei de admisie cu un spray Carb-Cleanner. Astfel nu se modifica pozitia acuatorului, memorata in ECM-u. Altfel este nevoie de un reset la ECM si o procedura de "invatare a pozitiei de relanti".

PCV.PDF

Acetona se foloseste ca un aditiv pentru "gunoiul" de benzina, cum bine spunea cineva (Atentie la utilizarea ei, ataca vopseaua!). Exista o sumedenie de articole pe tema asta, nici unul negativ, din cite stiu eu. La economia de benzina nu se poate da un procent obiectiv pentru ca aceasta depinde de multi factori subiectivi, in principal de stilul de conducere. Din experientza mea pot spune ca motorul devine mult mai "elastic", ca un diesel, adica ii creste cuplul in zona turatiilor joase, lucru care este placut la mersul urban. N-am facut un test de consum pentru ca de cand folosesc acetona n-am circulat decit in urban. La Matizul meu (Martie '99 - 50.000 Km) consumul urban este de 530-600 Km pe un plin de rezervor (33,3 l). Insa atrag atentia la lecturarea indicatiilor de la producator: daca vehiculul este utilizat in conditii grele (conditiile de circulatie urbana de la noi) toate termenele de inlocuire a consumabilelor se injumatatesc !!!

S-a intrebat cineva la ce foloseste chip-tuningul la o masina de strada (Matiz)? Scaderea consumului? Cum adica? Platind in avans si pe loc pretul a 500 l de benzina? Daca economia ar fi de 10% inseamna ca ai avansat banii pentru un consum de 5000 l = 150 de rezervoare x 5-600 km = 75-90.000 km, care la un parcurs mediu in Romania inseamna 6-9 ani. Mai ai masina aceea dupa atita timp sa poti spune ca ti-ai amortizat cheltuiala? Atunci pentru ce? Sa nu poti trece un test de poluare? Cresterea puterii unui motor din setarea ECU inseamna in principal un raport mai mic aer/benzina (14,7 este optim dpdv al poluarii) sau un "avans mai mare" care creste temperatura din cilindru, amandoua metodele conduc la un regim mai poluant cu CO. Alte motive? 5 hp in plus peste 50 ? Ce faci cu ei? Dupa mine numai griji in plus, inca 5 guri de hranit. Cine vrea putere gratis sa scoata priza de aer, rezonatorul, restrictorul de aer (!!!), sa puna un tub flexibil de Al de 60 mm orientat catre o zona de aer rece (atentie la trecerea prin apa), sa schimbe 2x pe an filtrul de aer, sa puna bujii serioase, cabluri adevarate, ulei sanatos (0W40 sau 5W30) benzina buna (% mic de Pb, doar la Rompetrol) si acetona in raport 1 / 320. Cu reteta asta poti atinge 165 km/h (dupa unele "ceasuri" si fara vant din fatza) si sa consumi sub 5% in regim extra-urban. Mai mult nu poti cere de la un Matiz. Oricum, performantele sunt superioare multor masini care costa dublu.

Procedura de "reinvatare a turatiei de relanti" nu este atit de simpla precum scrie acolo, pentru ca la urmatoare pornire a motorului ECM-ul (ECU) retrage la maxim "cuiul" electro-valvei IAC provocand cresterea turatiei de relanti, dupa care, prin apropierea "cuiului", se cauta atingerea unui regim stabil al turatiei de relanti (900 - 1000 rpm). Toata procedura dureaza citeva minute si este indicat sa fie facuta la temperatura de regim normal a lichidului de racire (82 - 90'C). Pana cand motorul nu ajunge la o functionare "rotunda" si fara de vibratii nu este indicat a porni masina din loc. Daca procedura s-a facut corect se va observa functionarea electro-valvei IAC la fiecare pornire a motorului cand temperatura lichidului de racire este mai mica decit 20'C. O astfel de procedura, precedata de resetarea ECM-ului, este indicata la orice modificare sau schimbare a elementelor esentiale in functionarea motorului: bujii, cabluri, ulei, filtre sau lichid de racire.

Baieti, nu umblati la valva IAC daca nu stiti ce face si cum se regleaza. Fumul de pe ea este de la evacuarea intoarsa in galeria de admisie prin valva EGR (ajuta la scaderea poluarii si la scaderea consumului de carburant) si n-are nici o legatura cu uleiul folosit. Dupa 5 minute de la curatzare va fi la fel de afumata ! Mai bine resetati ECM-ul si invatati-l din nou cu valoarea turatiei de relanti. Asta ar trebui sa scrie in manualul de utilizare si nu toate banalitatile de acolo. Pentru un relanti "rotund" schimbati valva PCV care se deterioreaza prea repede si va costa aprox. 100K lei la 10.000 de km parcursi. Daca electro-valva IAC se strica, lucru usor de obtinut, va costa pana la 1M5 lei. iar motorul va avea probleme la pornirile "la rece", cand temperatura lichidului de racire este sub + 20'C, adica foarte des.