tolin

Daca n-ai observat, postezi pe sectiunea Tuning Tico si Matiz.

Am executat revizia de casa, etapa de primavara: - curatat: clapeta, corpul clapetei, furtunele legate de galeria de aer, valva PCV; - uns valva PCV; - schimbat filtrul de aer; - verificat nivelul tuturor lichidelor; - schimbat bujiile cu unele Brisk Yttrium de 16, ca de 21 n-am gasit (DR17YC-1), preparat electrodul de masa dupa metoda cut-back. Obs. Noile bujii au electrodul aliniat la filet (indexat), astfel incat, daca marchezi cu un marker, afli pana unde sa le strangi (prinderea electrodului de masa se afla la ora 12). Cifra termica optima la bujiile acestea, motorul nu intrerupe la turatii foarte joase, acceleratia merge frumos in treapta a I-a, fara intreruperi sau zmucituri. Motorul se incalzeste repede. 2 ani de acum incolo (16k km) n-am de ce sa mai umblu la ele. Restante: schimbarea uleiului la cutie si schimbarea lichidului de frana (lichidul initial este foarte prost, dependent de temperatura si umiditate).

Ce legatura are o stire cu tuningul ?

Asa sunt programate, la cateva zile dupa trecerea garantiei.

Daca nu ai identificat singur senzorul, las-o. Ai masina in garantie, mergi cu ea unde trebuie.

... exista si pasla autocolanta.

Eu nu cred asta, mai repede cred ca ai vreo 100 km/h (pe ceas) la 3500 rpm.

La senzorul vechi de pe motorul tau ai facut masuratori ? Pentru ECM-ul de pe euro3-4, valoarea generata de senzor cu clapeta inchisa trebuie sa fie ~ 0,33 V (0,2 - 0,9V). Sub 0,2 V (0,14V) se aprinde MIL si semnaleaza eroare P0122. La WOT, valoarea trebuie sa fie peste 4,3V. Daca ea este peste 4,9V, atunci apare eroarea P0123. In absenta unui scaner, tensiunea poate fi masurata intre pinii 44 si 75 de la ECM. PS: datorita histerezisului de la mecanismul clapetei si datorita rezolutiei senzorului (un potentiometru) masuratoarea trebuie repetata dupa actionarea de mai multe ori a pedalei de acceleratie pentru ca valorile masurate sa se incadreze in domeniu. In plus, pe un corp de clapeta incalzit bine, valorile generate pot ajunge mai mari, datorita temperaturii. Din acest motiv, un reglaj initial la 0,4 - 0,5V acopera toate situatiile.

In fiecare oras exista cel putin cate unul care prelucreaza plastic (fac ecusoane, sigle, machete si alte alea). Mergi la el cu plasticul de la un semnalizator fata si iti poate decupa ceva convenabil, transparent, fara dispersor, ca n-ai nevoie de el la leji. Forma de la semnalizatorul fata de Matiz este simpla, important este, doar, sa asigure etansietatea, sa nu patrunda apa acolo, iar materialul sa fie unul care nu-i prea casant. Daca folosesti un plastic clar, atunci trebuie sa utilizezi leji care sa emita lumina galbena (ca sa n-ai probleme legate de

Regleaza-i cablul de actionare.

Pe mine ma dixtreaza ca: cei cu motoare noi baga in ele ulei 10w40 dura blend, adica heavy duty, iar cei cu motoare duse baga 5w30 si apoi plang sau, in fine, le vine sa planga (conform topicului).

Are cineva idee cum se alimenteaza lampa de iluminare ? PS: Vanatorule de comersanti, eu vroiam sa-l lepar in seara asta, maine dimineata cel tarziu.

Azi am aruncat un ochi la ventilatorul radiatorului de la modelul 1,2L si am inteles povestea. Radiatorul are prevazut, din proiectare, pe ambele coloanele din ABS, 3-4 montati pentru sprijinul si fixarea carcasei ventilatorului. Dar coreeanu, baiat econom, a venit cu o alta carcasa, la care lipsesc 2 urechi de fixare/prindere pe coloana din stanga (cum privesti radiatorul din fata). In cazul acesta, a fost nevoit sa puna o piulita prizonier, din tabla, pentru a fixa carcasa de mijlocul de sus al radiatorului, iar acolo lipseste o saiba distantoare care sa pastreze constanta o zona de garda. In cazul masinii mele, carcasa nu s-a sprijinit de aripioarele radiatorului si pentru motivul ca la motorul de 1,2L, carcasa ventilatorului ocupa toata suprafata radiatorului. Din pacate, sprijinul/ fixarea din zona de jos (daca exista) nu se vede decat pe elevator sau din groapa. In schimb, radiatorul A/C este zgariat pe toata inaltimea in spatele coloanei stanga a radiatorului de racire lichid motor. O astfel de lovire/zgariere putea fi provocata doar la montarea radiatorului de la motor pentru ca, altfel, distanta dintre ele este mare. Noroc ca, deformarea este la nivelul aripioarelor de racire si nu este afectata coloana de lichid.

Asta seara, dupa pornire se stinge iluminarea ecranului. De vreo 1 luna a mai facut asa, cateodata, la prima pornire. Schimbam canalul si isi revenea. Acum, la pornire se aprinde si se stinge pana sa afiseze imaginea, indiferent pe ce sursa este. O sugestie: un chip, un cond ? LCD-ul are 2-3 ani, model EL 3012.

De ce vrei neaparat sa strici topicul omului ? Aici este vorba despre masina lui si nu despre masina ta !

Ti s-a mai sugerat sa faci un test de compresie, dar se pare ca degeaba. Nu inteleg ce raspuns vrei sa primesti, e a treia ta postare pe tema asta.

Eu inteleg din asta ca, daca foloseai ulei Valvoline 5w30, atunci consumai 4,3% (cat ar fi consumul normal).

Era vorba de consum la euro2 pe aici !

KWP2000

Nu te ajuta la ceva Idle Learn, acesta se refera la pornirile la rece. Pana nu reglezi TPS-ul, nu se rezolva problema ta.

Ai luat senzorul vechi cu tine ? Eu nu cred ca-i senzorul defect, eventual se curata cu spray de contacte electrice. Partea proasta (a se citi atehnica) este prinderea unei carcase de plastic cu doua suruburi chioare pe un suport metalic care se incalzeste masiv la Matiz. Cred ca doua saibe stelate intre capul surubului si urechile de plastic (ABS) ale carcasei senzorului rezolva problema. In plus, unele loturi de senzori n-au una dintre gaurile de prindere ovalizata pentru a permite un reglaj mai larg. In acest caz este nevoie de luat la pila gaura cea mai de jos. Lipsa unui contact electric care sa semnalizeze ECM-ului pozitia de inchis a clapetei de acceleratie a creat acesta improvizatie sensibila. La un an dupa lansare, cocoreenii s-au lamurit de multele gaini moarte din sistemul de injectie ale Matizului I si le-au corectat (de ex. MTIA in loc de TPS + IAC), doar ca, fabrica de la Craiova a produs acelasi model initial din '99 pana in 2008.

Starea de franare este semnalizata ABS-ului prin inchiderea contactului de la pedala de frana. Diferentierea dintre o franare usoara si una brusca se bazeaza pe calcule asupra datelor culese de la senzorii de rotatie. Deci, dupa inchiderea contactului (cea mai mica actionare a pedalei), orice anomalie in sistem poate genera orice comportament. Este cunoscut ca senzorii de rotatie utilizati de catre Daewoo/GMDAT sufera de probleme la trecerile prin medii murdare/umede. Oscilatii in sistemul hidraulic de franare pot sa dea comportamentul sesizat. Tot sistemul se bazeaza pe informatiile de la senzori, iar in sistemele informatice exista o regula: rahat input, rahat output.

La bricheta este posibil sa fie "intrerupt" si minusul.

Si daca este de la ABS ?

Ai verificat F6 (20A) din cutia de sub bord ?